Плиты перекрытия из полистиролбетона: монолитное перекрытие, монтаж своими руками

Плиты перекрытия из полистиролбетона: основные характеристики

Для чего применяются плиты перекрытия из полистиролбетона и в чем их преимущество? Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос и узнаем все плюсы и минусы этого материала.

Полистиролбетон – это современная разновидность легкого бетона, применяемого на всех этапах строительства зданий. Специалисты все чаще отдают ему предпочтение, забывая про применяемый ранее железобетон.

Из полистиролбетона формуют плиты и блоки, которые используют для возведения стен и перекрытий.

В состав полистиролбетона входят вода, песок, портландцемент и полистирол. Добавление вспененных гранул полистирола в раствор бетона улучшает основные характеристики готового изделия:

  • Прочность;
  • Вес;
  • Теплоизоляция;
  • Морозостойкость.

Плиты перекрытия бываю двух видов:

  • Первые, изготавливаются определенной формы, основная длина плиты от 4 м. до 7 м, ширина 1,5 – 2 метра. Некоторые производители допускают выпуск плит по индивидуальным размерам.
  • Второй тип — монолитная плита перекрытия из полистиролбетона, ее готовят и устанавливают на месте стройки, путем заливки раствора на опалубку.

Плиты перекрытия применяются в жилых и промышленных зданиях во время строительства, капитального ремонта и реконструкции обветшалых домов. Чаще всего используются для:

  • Междуэтажного перекрытия;
  • Перекрытие чердаков и крыш;
  • Перекрытия подвальных помещений.

Предлагается три системы установки перекрытий из полистиролбетона:

  • Монтажная система – плиты перекрытия устанавливаются на заранее подготовленные несущие балки;
  • Полумонтажная система – устанавливаются монтажные плиты, а поверх дополнительно заливают слой раствора из бетона;
  • Монолитное перекрытие из полистиролбетона – самая простая система, раствор заливается на основу из профналстила.

Главное свойство, за которое строители предпочитают именно плиты из полистиролбетона, небольшой вес в сравнении с аналогами. Это снижает нагрузку на фундамент и несущий каркас постройки.

Не малую роль играют прочность и надежность материала, плиты не деформируются и не подлежат усадке. Они спокойно переносят перепады температур, монтаж можно проводить в любое время года.

Преимущества плит перекрытия из полистиролбетона

Характеризуется перекрытия из полистиролбетона в основном с положительной стороны.

  • Крепость — благодаря входящему в состав полистиролу, полученные плиты имеют высокую плотность и выдерживают большое давление.
  • Твердость – стойко переносят внешние воздействия, сохраняют первоначальный вид, не трескаются и не разрушаются.
  • Тепло- и шумоизоляция – материал имеет низкий показатель теплопроводности, поэтому отлично держит тепло.
  • Безопасность – изготавливается из экологичных материалов, не выделяет токсины.
  • Стойкость к перепадам температур – выдерживает температуры от -60 до +70 градусов.
  • Паропроницаемость – материал относится к типу «дышащих», позволяет циркулировать воздуху в помещении и поддерживает благоприятный микроклимат.
  • Морозостойкость;

  • Влагостойкость – подходит для помещений повышенной влажности. На поверхности не появляются плесень и грибки, не подвергается гниению.
  • Стоимость – плиты продаются по доступной цене, небольшой вес позволяет сэкономить на доставке и установке.

Заниматься монтажом плит перекрытия из полистиролбетонных плит перекрытия можно в любое время года, он не деформируется и не дает усадку. Монтируются плиты, как самостоятельно вручную, так и при помощи грузоподъемника.

Недостатки полистиролбетонных плит

Отрицательных свойств у плит перекрытия пенополистиролбетона не так много:

  • Огнестойкость – материал относится к первому классу, но хоть он и не горюч, гранулы полистирола в массе плит плавятся, а это приведет к снижению технических характеристик материала – крошению, тресканью, хрупкости.
  • Плохая сцепка с декоративными материалами – требует предварительной обработки специальными составами.

Порядок выполнения строительных работ

Производя установку перекрытия из полистиролбетона своими руками, стоит учитывать определенные моменты. Лучше довериться профессионалам, но если хотите сделать самостоятельно, важно соблюдать все этапы установки.

Установка плит перекрытия

Перед монтажом плит важно выполнить подготовительные работы:

  • Очистить поверхность;
  • Проверить неровности и устранить при необходимости;
  • Возвести основу для укладки плиты (из цемента толщиной не более 2 см).

После этого максимально ровно и аккуратно закрепить плиты к несущим конструкциям. Если есть пустоты, заполнить материалом для теплоизоляции.

Чтобы увеличить надежность конструкции по периметру опор нужно установить армированный пояс. Он представляет собой монолит, внутри которого есть каркас из арматуры.

Армопояс позволит равномерно распределить нагрузку на основание, плиты укладываются на него только после выдержки, достаточной для достижения максимальной прочности.

После установки плит проверяют ровность всей поверхности. Если есть перепад высоты, нужно переустановить плиту – увеличить или уменьшить слой бетонного раствора.

В том случае, когда плиты перекрытия отделяют цокольные или чердачные помещения, требуется дополнительный слой утеплителя.

Установка монолитной плиты перекрытия

Монолитное перекрытие заливается в виде цельной плиты на основание из опалубки, для основания чаще всего используют профнастил. Сделать заливку можно самостоятельно, а можно пригласить представителей компании, которая занимается этим видом услуг.

Стоит учитывать, что процесс установки монолита занимает много времени и состоит из нескольких этапов. Так же важно, чтобы несущие стены здания были рассчитаны на нагрузку такой плиты.

Этапы работы

Сборка опалубки

Опалубка представляет собой короб, в который будет заливаться раствор бетона. Для строительства лучше использовать деревянные доски, они должны быть максимально ровные. Их проще собирать и демонтировать, а также обрабатывать (резать, пилить, подгонять под требуемые размеры).

Размеры досок

  • толщина – от 2 см;
  • высота – зависит от толщины предполагаемой плиты, она должна на несколько сантиметров быть выше.

Доски собираются в щиты, которые будут составлять основу боковых бортов. Масса очень тяжелая и может продавить дерево, поэтому каждые полметра обязательно устанавливаются ребра жесткости.

Под опалубкой устанавливаются подпорки – по одной на каждый квадратный метр. Подпорки должны быть крепкими, прочными, достаточно толстыми, чтобы выдержать вес бетона и не деформироваться.

Армирование

Без установки арматуры плита может потрескаться, армирование помогает ей выдержать нагрузки и вес здания (пре заливки плиты над подвальным помещением).

Арматура ставится в два слоя – нижний и верхний. На нижнюю сетку приходится больше воздействия, поэтому прутья должны быть более толстыми – не меньше 12 мм. Для верхнего слоя можно взять тоньше.

Средний размер одной ячейки от 15 см до 20 см, прутья связываются между собой проволокой или привариваются. Каркас крепится на стенки короба, он должен быть надежно установлен.

Расстояние между слоями арматуре не меньше 10 см, арматура не должна лежать на опалубке. Слой бетона под слоем армирования не меньше двух сантиметров.

Заливка полистиролбетона

На подготовленное основание выкладывают раствор бетона. Важно не допускать накапливания массы в одной части, а сразу равномерно распределять по всей поверхности.

Толщина слоя по всей площади должна быть одинаковой, следить за этим помогут специальные перемычки, установленные перед заливкой.

После распределения бетона, необходимо довести поверхность до гладкости с помощью правила или взять ровную доску.

Спустя сутки демонтируем опалубку, поверхность закрываем пленкой и оставляем до полного высыхания на несколько недель (пленку можно снять через пару дней). Чем толще слой, тем дольше сохнет плита.

Перекрытия из пенополистиролбетона оптимальное решение при строительстве дома. Плиты легкие и прочные, имеет высокие показатели теплоизоляции и влагостойкости. Вести строительные работы можно круглый год.

ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА И ПЕНОБЕТОНА

Перекрытия из полистиролбетона или пенобетона служат для укрепления оконных и дверных проемов, а также основанием для следующих уровней кладки. С целью повышения прочности и жесткости подобные изделия армируются стальными каркасами.

При этом плотность полистиролбетонных перекрытий колеблется в пределах 300 – 500 кг/м3, а плотность пенобетонных перекрытий меняется от 800 до 1200 кг/м3, а по параметрам прочности они должны соответствовать определенным классам. Их несущая способность должна находиться в диапазоне, устанавливаемом основной номенклатурой для таких перекрытий. Примерный показатель будет равным 50-150кг/м, в то время, как технологии позволяют производить изделия с несущей способностью до 300 кг/м. Перемычки из такого полистиролбетона будут весить порядка 15 кг.

Основными параметрами, по которым изготавливаются перекрытия из полистиролбетона или пенобетона, являются: высота – 29,5 см. или 23,5 см., длина – от 120 до 300 см., толщина – от 11,5 до 18 см. Кроме того, нужно отметить весьма высокие характеристики по морозоустойчивости этих изделий. Они варьируются в пределах отметки 35-100. При выборе размерных характеристик следует руководствоваться конструкционными особенностями здания и климатическими особенностями региона, от которых зависят и условия эксплуатации.

На основе полистиролбетона и пенобетона разработано несколько систем перекрытий: монтажная (несущие балки и заполняющие элементы – плиты перекрытия) и монолитная система (по профнастилу).

Монтажная система перекрытий

Применение монолитного полистиролбетона или монолитного пенобетона вместе с двутавровыми балками позволяет сделать перекрытия, удовлетворяющие всем вышеуказанным требованиям!

Состав

Толщина: от 0,241 до 0,457 м

OSB – Ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ. oriented strand board, OSB) — представляет собой многослойный (3-4 слоя) лист, состоящий из древесной стружки, склеенной фенолформальдегидными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты.

  • высокая прочность — физико-механические показатели у OSB в 2,5 раза выше, чем у ДСП (Древесно-стружечная плита) и являются примерно такими же как и у хвойной фанеры;
  • влагостойкость — материал не разрушается и сохраняет свои прочностные характеристики при нахождении в воде в течение 1 суток (коэффициент набухания — около 10 %);
  • лёгкость обработки — плиты без труда режутся и сверлятся, могут склеиваться и краситься любыми клеями и красками, предназначенными для дерева;
  • коэффициент удержания крепежа выше на 25 % чем у хвойной фанеры и ДСП;
  • низкий уровень дефектов (расслоений, сучков и пустот);
  • плита OSB не подвержена порче насекомыми

    Полистиролбетон марка D350, пенобетон марка D600.

    Двутавровая балка – изготавливается из плит OSB-3 и обычной древесины в соответствии с техническими условиями, имеют высокую нагрузочную способность и могут монтироваться на больших площадях без таких дефектов как: изгиб, не подвержены усадке, деформации растрескиванию. В стенках балок легко прорезаются отверстия для канализации, электрики, газа, воды и вентиляции.

    Сборно-монолитное перекрытие: нюансы и особенности

    Любой застройщик хотел бы построить надёжное перекрытие в загородном доме за минимальные деньги. Обычно на вопрос, чем будете перекрывать пролёт в двухэтажном каменном коттедже, домовладелец говорит, что ж/б плитами. Или деревянными балками, или, что дороже, заливать монолитное перекрытие из железобтона. Гораздо реже можно услышать, что смонтируют сборно-монолитное перекрытие (СМП). Сказывается меньшая распространённость этой технологии, а также традиционная инертность мышления, присущая отечественному строительному рынку. Большинство людей считает, что обычным плитам, в сочетании «цена-несущая способность-удобство работы строителям и скорость монтажа» нет равных, а СМП стоит слишком дорого, и делать его сложно.

    В этой статье мы расскажем, так ли это, и ответим на следующие вопросы:

    • В чём заключаются особенности сборно-монолитного перекрытия.
    • Во сколько обходится монтаж 1 кв. м такого перекрытия.
    • Какие нюансы необходимо учесть.

    Особенности сборно-монолитного перекрытия

    Чтобы понять, что из себя представляет СМП, достаточно изучить следующую картинку.

    Как видно из фото выше, сборно-монолитное перекрытие представляет собой балки заводского изготовления с треугольным арматурным каркасом (т.н. тригоны), смонтированном на бетонном основании. Между балок укладываются блоки газобетонные, которые играют роль несъёмной опалубки.

    Поверх блоков также, обязательно с зазором, укладывается арматурная сетка или вяжется каркас с ячейкой 10х10, 15х15 см, из арматуры «восьмерки» или «десятки».

    Снизу балки подпираются деревянными опорами или телескопическими стойками, и далее заливается бетон.

    После набора бетоном прочности стойки убираются, и ведутся дальнейшие строительные и отделочные работы.

    Кажется, что эта технология проигрывает стандартной и всем привычной, когда на стены краном быстро укладываются железобетонные плиты перекрытия. А по степени технологичности, т.е. количеству подготовительных операций, похожа на обычную заливку монолитного перекрытия. Возникает вопрос: в чём же тогда плюсы СМП. Чтобы на него ответить, нужно рассмотреть ключевые особенности плитного и монолитного перекрытия.

    Возьмём для примера дом из газобетона. Чтобы смонтировать на такой «коробке» бетонные плиты перекрытия, необходимо залить по периметру стен армопояс, который равномерно перераспределит нагрузку от плит на блоки.

    Далее у плит перекрытия заделываются русты, при необходимости плиты анкерятся, а поверх них заливается выравнивающая стяжка, под чистовое покрытие, толщиной около 5 см.

    Эта технология давно и хорошо отработана и обычно не вызывает сложностей у строителей. Но плитами сложно или невозможно перекрыть длинные безопорные пролёты в 8, 9, 12 и более метров. Помимо этого, геометрия современных загородных домов далека от простого квадрата или прямоугольника, а стандартная длина обычных плит перекрытия 6 м. Т.е., если в доме есть эркеры, выступы, криволинейные участки, «коробка» имеет сложную конфигурацию, то придётся или резать плиты, или ломать голову, как совместить плиты перекрытия с монолитными участками.

    Под лестничный пролёт.

    Для монтажа плит нужны хорошие подъездные пути и обеспечение возможности беспрепятственной работы крана, который их будет укладывать. Не на всех загородных участках это возможно.

    Теперь пробежимся по монолитному перекрытию. Для его монтажа, в том же газобетонном доме, не требуется заливка отдельного армопояса, т.к. монолитное перекрытие само по себе является диском жесткости, перераспределяющим нагрузку. Но для монолита требуется смонтировать опалубку по всей площади перекрываемого помещения из профлиста или ламинированной фанеры и установить подпорки. Качественно связать пространственный арматурный каркас.

    Сделать монолитное перекрытие на длинных пролётах, свыше 7 метров, не всегда рентабельно, т.к. оно получится очень тяжелым, и фактически «съест» само себя.

    Ко всему вышесказанному добавим, что при необходимости реконструкции каменного дома, если заказчик хочет заменить старые и прогнившие деревянные перекрытия, сразу отпадает вариант с плитами, а массу монолита может просто не выдержать фундамент и грунтовое основание.

    Переходим к сборно-монолитному перекрытию. Как говорилось выше, основа этого перекрытия — балки. Основание – «ядро» балок, в котором устанавливается арматурный каркас, может быть сделано из бетона.

    Я построил одноэтажный дом из газобетона с плоской крышей. Перекрытие сборно-монолитное. При его монтаже возникла проблема, как поднять балки с бетонным основанием. Если балку длиной 3500 мм и весом 60 кг можно закинуть вдвоём на стену высотой 3 м, то с балками длиной 6500 мм и весом 110 кг это уже не получится. Нужны помощники, а лучше кран, который придётся брать в аренду.

    Этот вариант балок уже устаревший, и некоторые производители предлагают более легкие балки, на основе профиля из оцинкованной стали, на котором смонтирован арматурный каркас.

    Т.е. поднять и смонтировать такую балку можно вручную, без использования подъёмной техники.

    На конечный вес такой балки также влияет количество прутков дополнительной продольной арматуры. Её диаметр и количество стержней подбирается на основе конструкторского расчёта несущей способности сборно-монолитного перекрытия.

    Ещё один плюс СМП — возможность гибко подбирать несущую способность перекрытия в зависимости от предполагаемых эксплуатационных нагрузок.

    Заполнителем (несъёмной опалубкой), между металлических балок, могут стать обычные, сравнительно лёгкие рядовые, а не специальные Т-образные, газобетонные, полистиролбетонные, керамзитобетонные блоки, а также блоки из теплой керамики.

    Возникает вопрос с пожароопасностью такого варианта перекрытия, но в Европе такой заполнитель часто встречается даже при строительстве многоэтажных домов.

    Сборно-монолитное перекрытие обладает меньшим весом, чем монолитное. Это, в свою очередь, снижает нагрузки на стены, фундамент и грунт. Поэтому СМП можно применять при реновации зданий и замене старых и ослабленных перекрытий в жилых домах.

    Балки могут быть разной длины, их можно стыковать под углом, соответственно, появляется возможность перекрывать помещения сложной конфигурации.

    Добавим, что СПМ обладает высокой несущей способностью. За счёт увеличения высоты сечения балки, использования дополнительной продольной арматуры появляется возможность перекрывать безопорные пролёты длиной до 16 метров.

    Ещё одно преимущество сборно-монолитного перекрытия – отпадает необходимость устройства армопояса, т.к. он заливается одновременно с перекрытием, что также упрощает и удешевляет работы. В перекрытие можно сразу замонолитить трубы тёплого пола.

    Протянув бетон, по заранее установленным «маякам», сразу получить ровную поверхность, готовую для укладки чистового напольного покрытия.

    Сборно-монолитное перекрытие: практическая информация

    Хотя СМП нельзя назвать новинкой, а его монтаж по принципу конструктора не вызывает сложностей даже у новичков, у многих пользователей портала появляются вопросы: что использовать в качестве временных подпорок под балки с уложенными блоками: доски, брус или телескопические стойки?

    Я думаю, что проще купить куба полтора досок не высшего сорта и пустить их на подпорки, чем брать в аренду стойки на месяц. Доски потом можно использовать на что-то ещё на стропильную систему.

    Я много лет профессионально занимаюсь монолитными работами и могу сказать, что металлические телескопические стойки по всем показателям выигрывают у подпорок из досок. Стойки ставятся за несколько минут. Двигая стойку вверх-вниз, достигается миллиметровая точность установки под балками. С досками придётся ловить сантиметры, вбивать клинья, чтобы надёжно упереть их, раскреплять укосинами, потом всё это разбирать, а это потеря времени, а значит и денег.

    Стойки ставятся на расстоянии, в среднем, 1.5 м друг от друга. Важный момент: монтируя стойки, сразу думаем, на чём они будут стоять. Для упора нужно прочное основание с хорошей несущей способностью. Если это не утрамбованный грунт или плита фундамента, то существует опасность продавливания стойки, под весом бетона вниз, даже если стойка стоит на прокладке из доски.

    При самостоятельном устройстве сборно-монолитного перекрытия нужно обратить внимание на следующий момент — необходимость устройства бетонной диафрагмы.

    Бетонная диафрагма — это верхний слой бетона, толщиной около 5 см, расположенный непосредственно над вставками, газобетонными блоками и т.п. и формирующий верхнюю поверхность перекрытия, предназначенную для эксплуатации.

    Я сделал сборно-монолитное перекрытие толщиной 200 мм. Заливал только каркас между блоками. Т.е. фактически отлил бетонные балки. Через 20 дней убрал стойки в подвале, на перекрытие между несущих колонн поставил 25 тонн блоков. Отлично всё получилось, ни единой трещинки. Полагаю, что несущая способность такого перекрытия определяется, в первую очередь, правильным арматурным каркасом и маркой бетона. Не думаю, что слой в 5 см поверх блоков сильно её повысит.

    Тиберий считает, что в этом случае не получилось сборно-монолитное перекрытие, т.к. в перекрытии работает тавровое сечение. alexxx0677 же смонтировал обычные ж/б балки, между которыми уложены блоки, и только эти балки определяют несущую способность перекрытия. Стяжка поверх блоков придаст жёсткости перекрытию, но не в той мере, как если бы она была залита единым элементом (диафрагмой) с балками.

    В случае, если в верх сборно-монолитного перекрытия замоноличиваются трубы теплого пола, то толщина бетонной мембраны перекрытия берётся от 8 до 10 см, в зависимости от типа чистового покрытия (керамическая плитка, ламинат и т.д.). Нужно учитывать, что увеличение толщины бетонной мембраны на 1 см приводит к снижению полезной нагрузки на 25 кг/кв. м. Если мы вместо 5 сделаем толщину диафрагмы в 10 см, то «потеряем» 125 кг/кв. м полезной нагрузки перекрытия.

    И в заключении статьи приведём затраты на этот вариант перекрытия. В среднем, 1 кв. м СПМ обходится в +/- 2000 рублей, без учёта цены работы строителей по его монтажу. Стоимость приведена примерно, т.к. в разных регионах могут быть разные цены на балки, бетон, вкладыши, аренду бетононасоса и оплату труда рабочих.

    Я делал перекрытия для своего дома. По факту вышло 154 кв. м. Цоколь перекрыл плитами, потратил 290 тыс. руб. Первый этаж перекрыл СМП, потратил 354 тыс. руб. Цены с учётом материала, доставки и работы.

    Мне в Ростове залили монолитное перекрытие 10х12 м толщиной 180 мм. На всё про всё потратил 233 тыс. руб. СМП считал, выходило дороже, и делать его толком никто не умеет.

    По мнению участника портала Фельдмаршала, сборно-монолитное перекрытие дороже плит перекрытия, но дешевле и менее трудоёмко, чем монолитное, т.к. считать всё надо в комплексе. Т.е., во сколько в итоге обходится всё перекрытие под укладку чистового покрытия, а не только сколько стоит сделать одну плиту перекрытия, без учёта затрат на монтаж-демонтаж опалубки, сложности и скорости работ и аренды тяжелой строительной техники.

    Узнать, как добиться существенного повышения несущей способности СМП, а также задать вопрос по особенностям его монтажа можно в теме сборно-монолитное перекрытие.

    В видео показываются два варианта балок для сборно-монолитного перекрытия из газобетона.

    Монолитное перекрытие своими руками

    1. Устройство
    2. Расчет нагрузки
    3. Выбор марки бетона
    4. Монтаж опалубки
    5. Армирование плиты
    6. Как залить?
    7. Уход после заливки

    Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

    Устройство

    Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

    Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

    Расчет нагрузки

    Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

    • временных;
    • постоянных.

    Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

    Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

    На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

    • толщина плиты железобетона;
    • используемая марка бетона;
    • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
    • габариты.

    Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

    При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

    Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

    Выбор марки бетона

    Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

    • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
    • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
    • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
    • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
    • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
    • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

    Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

    Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

    Монтаж опалубки

    Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

    • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
    • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

    Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

    Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

    • Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
    • Укладываем ригели на стойки.
    • Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
    • Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
    • Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
    • Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

    Как сделать монолитную плиту перекрытия своими руками

    Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

    Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

    При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

    Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

    Преимущества монолитных плит перед пустотными

    Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

    Основные достоинства монолитных плит:

    • Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
    • Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
    • Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
    • Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
    • Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
    • Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

    Изготовление плиты перекрытия своими руками

    Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

    Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:

    • Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
    • Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

    Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

    Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:

    • Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
    • Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
    • Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
    • Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

    Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

    Расчет нагрузки

    Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

    Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:

    • Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
    • Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

    Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

    Факторы, влияющие на точность расчетов:

    • Марка бетона
    • Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
    • Толщина плиты из бетона
    • Ширина и длина плиты

    В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

    Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

    Как залить плиту: технология

    Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

    Монтаж опалубки

    До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

    Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

    Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:

    • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
    • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
    • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
    • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
    • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
    • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

    Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

    Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

    До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

    Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

    Правила сборки арматурного каркаса:

    • Резка прутков на куски нужного размера
    • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
    • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
    • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
    • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

    Подготовка бетона

    До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

    Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:

    • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
    • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
    • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

    Бетонирование монолита

    Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

    Правила заливки раствором плиты:

    • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
    • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
    • Проверка ровности и аккуратности заливки

    Застывание плиты, уход за бетоном

    Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

    Сколько сохнет бетон при +20С:

    • 3 суток – 30% прочности по марке
    • 14 суток – до 80% прочности
    • 28 суток – 100% марочной прочности

    При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

    Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

    Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

    Потолочные перекрытия из бетона: монтаж перекрытий, сборка опалубки, армирование, схема заливки

    Монтаж потолочных перекрытий – это обязательная часть возведения любого здания. В качестве материала для формирования потолка, а в некоторых случаях, по совместительству и пола второго этажа, лучше всего подходит монолитный бетон. Это максимально прочный и долговечный вариант, который используют как для возведения многоэтажного сооружения, так и для частного строительства.

    Бетонные конструкции обладают колоссальным запасом прочности, которая позволяет не беспокоиться за надежность и сейсмостойкость здания. Так как перекрытие, большей частью находится на весу, данное обстоятельство приходится как нельзя кстати. Если перекрытие будет также играть роль пола для второго этажа, то от его прочности, также будет напрямую зависеть допустимое количество мебели и оборудования, которое будет находиться в верхней части здания.

    Монолитное перекрытие: фото

    Если вы решили отдать свое предпочтение железобетонным конструкциям, то вполне резонно задуматься об их самостоятельном монтаже – таким образом, вы сэкономите существенное количество средств на услугах специалистов. В данной статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как сделать перекрытие из бетона своими руками. С ее помощью вы сможете самостоятельно сформировать основу для потолка в малоэтажном и частном строительстве.

    Монтаж перекрытий

    Перекрытие из керамзитобетона своими руками – заливка плиты

    Монолитное перекрытие заливается в виде цельной плиты, которая будет иметь однородную структуру на протяжении всего периода эксплуатации. Оно не содержит соединительных швов и не подвержено частичной осадке, как это часто случается в случае со сборными конструкциями.

    Также, бетонные конструкции данного типа отличает относительно невысокая цена — так как плита формируется на самостоятельной основе, ее стоимость оказывается на порядок ниже заводских аналогов. Недостатком данной технологии является большая масса — монолитная плита не имеет пустот, что сильно увеличивает ее вес.

    Отсутствие возможности создать натяжное армирование существенно увеличивает расход арматуры на куб бетона перекрытия, что также усугубляет этот недостаток. Отдавая предпочтение монолитным перекрытия, необходимо проследить за тем, чтобы несущая способность стен и основания была рассчитана на будущую нагрузку.

    Также следует отметить, что заливка перекрытий бетоном занимает длительный период времени, который включает в себя подготовительный процесс и время полного застывания бетонного раствора. Как-либо ускорить процесс полимеризации цементного состава не представляется возможным, что следует учитывать, если приоритетным являются сроки проведения работ.

    Сборка опалубки

    • В качестве материала для опалубки чаще всего применяется древесина – ее легко обрабатывать и монтировать. Применение металлической опалубки также уместно, однако это будет не так удобно и может вызвать массу затруднений в процессе монтажа. Минимальная толщина досок должна составлять не менее 20 мм, сечение поперечного бруса — не менее 40 мм;

    Обратите внимание! Точная толщина материала определяется на месте, исходя из толщины заливки и компонентов смеси. В среднем, масса 1куб.м тяжелого бетона составляет около 3 тонн. В данном случае главное – это надежность собранного короба.

    • На щитах, через каждые полметра, необходимо забивать поперечины, которые будут исполнять роль соединительных ребер жесткости. Борта следует жестко фиксировать, чтобы раствор не смог их выдавить. Их высота рассчитывается исходя из толщины будущего перекрытия, которая может составлять от 15 до 20 см;
    • Под коробом располагают подпорки, по одной на каждый квадратный метр – они понесут на себе всю тяжесть незастывшей плиты и должны иметь достаточную толщину, чтобы не деформироваться под давлением бетонного раствора. Помимо стандартного расположения, подпорки также должны в обязательном порядке находиться на местах соединения щитов.

    Обратите внимание! Нижняя часть опорных колонн не должна проседать под весом плиты. Чтобы этого избежать, достаточно просто подложить под нее широкий обрезок доски, который распределит вес по поверхности грунта.

    Армирование

    Армировочный каркас монолитной плиты имеет двухслойную структуру, и состоит из верхней и нижней сеток. Самое сильное давление будет приходиться на нижнюю часть плиты, так как рабочая нагрузка направлена сверху вниз.

    Чтобы компенсировать нагрузку на натяжение, нижняя часть каркаса собирается из арматуры с сечением не менее 12 мм. Для конструкционного армирования верхней части, можно использовать арматуру с меньшим сечением.

    Ячейки армирующей сети должны составлять от 15 до 20 см. Соединять прутья между собой можно вязальной проволокой с сечением 2 — 3 мм или посредством электросварки.

    Каркас приваривается либо привязывается к креплениям со стороны стен или колонн, если таковые имеются в наличии. Расстояние между верхней и нижней частью должно составлять не менее 10 см – чтобы обеспечить необходимый зазор используются самодельные металлические распорки.

    Стойки-ограничители между слоями армировки

    Также каркас не должен ложиться непосредственно на опалубку – защитный слой бетона над арматурой должен составлять не менее 2 см.

    Обратите внимание! Сведения основаны на данных СНиП 2.03.01-84 “Бетонные и железобетонные конструкции”

    Заливка

    Материалом для заливки плиты служит смесь из песка, цемента и наполнителя, в качестве которого чаще всего выступает щебень. Также, сегодня становятся популярными перекрытия из полистиролбетона и перекрытия из пенобетона, которые облают меньшим весом и более эффективной теплоизоляцией.

    Для самостоятельной заливки больше подходит первый вариант, так как он не требует приобретения дополнительного оборудования в виде парогенератора – достаточно лишь купить в магазине гранулы полистирола. Вы можете приобрести уже готовый тяжелый бетон – марка бетона для монолитного перекрытия должна быть не ниже М200.

    При разгрузке бетона, важно не допускать его накапливания в одной области — необходимо равномерно распределить массу по всей площади опалубки. Марка бетона для перекрытия из полистиролбетона должна быть не менее D500 (при самостоятельном изготовление на 1куб.м полистирола добавляется 410кг цемента марки М400 и 170л воды).

    При самостоятельном изготовлении, тяжелый бетон замешивается из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:3 исходя из массы компонентов. Щебень можно заменить керамзитом, для облегчения массы и повышения теплоизоляционных характеристик. Воды следует добавлять, как можно меньше, но при этом ее должно быть достаточно для создания однородной массы.

    Самостоятельное бетонирование перекрытий позволит вам сэкономить существенное количество средств и создать бесшовную поверхность. В дальнейшем установить дополнительные элементы или удалить погрешности вам поможет резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне (см.также статью «Железобетонные перекрытия – виды и изготовление»).

    Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

    Виды и монтаж сборно монолитных перекрытий своими руками

    Чтобы уменьшить расходы на монтаж разделяющих конструкций между этажами, современные технологии предлагают частному застройщику использовать сборно-монолитные перекрытия. В процессе их установки кран применяется лишь для подъема и кладки блоков на стену или ригель, а последующие операции выполняются в ручном режиме. Блочные изделия играют роль несъемной опалубки, в которую заливают бетонную смесь, получая прочную монолитную плиту.

    Что такое сборно-монолитные перекрытия, виды и особенности

    Система представляет собой комплекс из облегченных железобетонных балок (они служат каркасом) и пустотелых керамических блоков, заполняющих пространство между соседними балками. При бетонировании смесью заливают нижнюю часть каркаса, после ее застывания сборные перекрытия становятся монолитными. Их положительные свойства таковы:

    • герметичность;
    • высокий уровень защиты помещений от шума;
    • низкая теплопроводность;
    • готовность к облицовке без изготовления второго слоя стяжки – прямо на перекрытия настилают линолеум, клеят кафель и плитку, монтируют ламинат, паркет;
    • уменьшение удельного веса по сравнению с обычной железобетонной монолитной плитой в среднем на 35 % (230-350 кг/м2);
    • возможность установки на малодоступных участках – это важно, если реконструируется здание без демонтажа кровли;
    • удобство состыковки со стенами сложной формы (имеющими колонны, выступы) – можно купить блоки с выемками или доработать элементы перекрытия прямо на стройплощадке;
    • в пустоты легко укладываются сантехнические и электрические коммуникации.

    Хотя монтаж сборно-монолитных конструкций трудоемок, экономический эффект от применения новой технологии довольно значителен за счет, того что снижается стоимость легких балок и блоков, затраты на их транспортировку и установку.

    Монтаж сборно-монолитного часторебристого перекрытия можно выполнить с помощью стандартных элементов, выпускаемых промышленностью.

    • Железобетонные балки сечением 20х20 см, длиной от 3 до 6 м.
    • Несущие прогоны — облегченные фермы с нижним бетонированным поясом (его сечение 5,5 х 12). В зависимости от несущей способности стержней нижнего пояса, фермы делятся на 2 типа — под суммарную расчетную нагрузку 1300 кг/м2 и 900 кг/м2. Выпускаются прогоны в трех размерных вариантах: длиной 2,86 м (вес 50 кг); 4,36 м (74 кг); 5,86 м (100 кг). Нужное изделие выбирают по размеру пролета и перекрытия (3, 4,5 или 6 м).
    • Блоки. Их чаще всего производят из керамзитобетона или из полистиролбетона.

    Популярные сборно-монолитные системы перекрытий

    В России пользуются спросом комплекты унифицированных деталей и узлов, позволяющих заметно ускорить монтажные работы. Предлагаются к рассмотрению основные характеристики наиболее известных систем перекрытий.

    1. Teriva. Эти системы польского производства используются в Европе уже более 20 лет и включают в себя железобетонные балки и пустотелые блоки. Несущая способность перекрытия составляет 400 кг/м2, при этом толщина конструкции всего 24 см. Основные параметры системы таковы:

    • длина балок – от 1,2 до 8,6 м;
    • интервал между осевыми линиями балок – 0,6 м;
    • толщина бетонного слоя – 3 м;
    • толщина монолитной плиты перекрытия – 24 см;
    • минимальная величина опирания на стену – 8 см;
    • масса одного блока – 17 кг;
    • удельный вес балок – 12 кг/пог.м;
    • вес готового перекрытия – 260 кг/м2.

    Для изготовления 1 м2 перекрывающей конструкции требуется 6,7 блока, 1,7 м балок, 0,6 м3 бетона.

    2. Ytong. Основными элементами системы являются легкие балки из железобетона со свободной арматурой и Т-образные блоки, выполненные в виде вкладышей, опирающихся на балки боковыми пазами. Несущая способность перекрытия марки Итонг достигает 450 кг/м2, а вот его основные технические параметры:

    • размеры балки – 4 х 12 см, длина – до 7 м (уже начат выпуск изделий, позволяющих перекрыть 9-метровые пролеты);
    • расстояние между осями балочных элементов – 0,68 м;
    • диаметр арматуры: верхней – 8 мм, нижней – 12 мм, дополнительной – от 6 до 16 мм;
    • удельный вес балки – от 13 до 17,2 кг (зависит от диаметра арматуры);
    • габариты основного блока – 60 х 20 х 25 см; доборного – 60 х 25 х 10 см;
    • удельный вес – 500 кг/м3.

    3. Отечественные системы Марко. Они включают в себя железобетонные балки (фермы) с объемным треугольным каркасом из арматурных стержней, полистирольные блоки, а также арматурную сетку. Далее приводятся характеристики перекрытия.

    Балки. Наибольшая длина изделий — 12 м, высота каркаса – 15 либо 20 см. Габариты бетонного основания балок — 4х12 см. Вес погонного метра фермы — 12,7-17,4 кг/пог.м. Выпускается 2 типа балок: с полностью скрытой верхней и нижней арматурой (для опирания на несущие стены); со свободными арматурными концами – для заделки в монолитный пояс несущей стены.

    Арматура: диаметр верхней – 8 мм, нижней – от 6 до 12 мм, дополнительной (для нижнего пояса) – от 6 до 16 мм.

    Блоки. Плотность полистиролбетона составляет не более 400 кг/м3, поэтому вес пустотелого изделия невелик – около 7 кг. Производится два варианта по высоте (150; 200 мм) и несколько разновидностей по конфигурации:

    • стандартный (БП-200, БП-150);
    • тонкостенный (БПТС);
    • арочный с радиальной выборкой;
    • арочный с трапециевидной выборкой;
    • заглушка (БПЗ-200, БПЗ-150).

    Толщина перекрытия Марко варьируется от 200 до 350 мм. Для увеличения несущей способности согласно проекту применяются доборные пенопластовые плиты толщиной 5 или 10 см, которые приклеивают к блокам любым плиточным клеем.

    Монтаж сборных перекрывающих конструкций по шагам

    Для работы понадобится минимальный комплект инструментов и вспомогательных материалов: молоток, кувалда, перфоратор, строительный уровень, рулетка, вязальная проволока, вибратор. Чтобы соорудить сборно монолитные перекрытия своими руками, нужно выполнить ряд последовательных операций.

    1. Стены очищают от мусора, укладывают на них с помощью цементного раствора каркасную основу из железобетонных балок, размещая под них временные опоры. Если длина перекрытия 4,5 м, под балку ставят одну подпорку, для 6-метровой балки их нужно не менее двух. Допускается укладка блоков прямо на каменную кладку стены.

    2. На каркасе размещают полые бетонные блоки (опалубку), а между ними — продольные прогоны. При этом блочные элементы располагают поперечными рядами, не допуская односторонней перегрузки прогонов и соблюдая минимальные интервалы между соседними блоками.

    3. Поверх опалубки настилают армирующую сетку. В блоках имеются Т-образные пазы, которые можно дополнительно армировать стекловолоконными хлыстами.

    4. Полосы сетки укладывают с нахлестом не менее 15 см (согласно регламенту СНиП для индивидуального строительства), крепят их вязальной проволокой к верхней части прогонов.

    5. Верх конструкции заливают тяжелым бетоном классом не ниже М250 (марка от В154), приготовленным с добавлением мелкозернистого песка. Состав бетонной смеси должен соответствовать ГОСТ 27006-86.

    6. В период застывания монолитную плиту регулярно увлажняют во избежание пересыхания и растрескивания. Когда бетон полностью затвердеет (примерно через 72 часа), балочные подпорки убирают.

    Самостоятельно изготавливая сборные конструкции, следует обязательно уплотнять бетон (вручную или с помощью виброинструмента), чтобы добиться максимального сцепления раствора с балками и прогонами. Для заливки можно использовать пенобетон: он быстро застывает и набирает прочность, обладает низкой влагопроницаемостью.

    Наименьший вес имеют сборные конструкции из полистирольных блоков, имеющих в нижней части пустоты, остающиеся и после заполнения бетоном. Верхняя монолитная часть вместе с армпоясом работает на сжатие и принимает на себя рабочую нагрузку.

    Стоимость сборно монолитных перекрытий

    При выборе варианта перекрытия учитывают его несущую способность, размеры перекрываемой площади и конфигурацию стен. Чтобы покупка была выгодной, изучают систему скидок от поставщика и стоимость доставки. В таблице приведены цены на системы популярных марок и комплектующие для их сборки в Москве и столичном регионе.

    Читайте также:  Бетонные блоки для забора: декоративные блоки и столбы
Ссылка на основную публикацию