Кладка газосиликатных блоков: своими руками пошаговая инструкция

Как правильно выполнить кладку газосиликатных блоков своими руками – пошаговая инструкция

Если застройщик решил сократить расходы по строительству дома или дачи, то выбор газосиликатных блоков – самое рациональное решение. Если при этом, изучить ещё технологию, по которой производится кладка газосиликатных блоков, и выполнить её своими руками, то стоимость возведения стен сократится на четверть (реальный подсчет оплаты за материал, клей и работу).

Почему газосиликатные блоки?

Блоки из газосиликата стали по-настоящему востребованным материалом не только в промышленном, но и в частном строительстве. В нем сошлись свойства, которые импонируют многим застройщикам:

1. Стоимость.
2. Оперативность постройки.
3. Низкие трудозатраты.
4. Простота работы – возможность кладки стен из газосиликатных блоков своими руками.
5. Легкость работ по отделке.

Если говорить о проблемах, которые имеет материал – это прочность и боязнь влаги. Поэтому хранить купленные блоки следует под навесом или клеёнкой, в процессе кладки предусмотреть гидроизоляцию от цоколя, а выполнять работы в теплую погоду.

Важный момент! Покупать материал следует перед его использованием, для того чтобы он не залёживались на участке. Особенно не желательно чтобы он зимовали, так как, набрав влаги при наступлении морозов, вода в порах расширится и блок потрещит, в следствии он потеряет свои изначальные свойства.

Предварительные работы перед кладкой

Выполнение подготовительных работ значительно упростит и ускорит проведение работ по возведению стен.

Производим подсчет необходимого материала

В каждом строительстве, вне зависимости от материала постройки, правильный расчёт его количество – это возможность хорошо сэкономить. Как правильно сделать расчет кладки?

1. Обратиться к специалистам. В принципе, расчеты могут отличаться, но не намного. Обидно будет заплатить за блоки, и их останется не пару штук, а намного больше. Конечно, если планируются и другие постройки, то это не страшно, уже будет задел. А если нет? Значит, деньги будут потрачены зря.
2. Воспользоваться онлайн калькулятором. Как правило, результат правильный. Но если ввести неправильные данные, то можно ошибиться, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Но померить периметр не так уж сложно.
3. Делаем расчет самостоятельно.

Для самостоятельного расчёта нам необходимо знать:

1. Чему равна толщина стен из газосиликатных блоков.
2. Периметр строения (сумма длин всех сторон).
3. Будущая высота стен.

1. Вычисляем общую площадь стен – весь периметр умножаем на высоту.
2. Высчитываем площадь оконных и дверных проемов.
3. Отнимаем от общей площади результат площади проемов.
4. Полученный результат умножаем на толщину стены – получаем необходимое количество материала в кубических метрах.

Подготовка необходимого инструмента

Для того чтобы выполнить работу самостоятельно, следует приобрести следующие приспособления для кладки:

1. Уровень.
2. Электродрель или перфоратор с миксерной насадкой.
3. Мастерок.
4. Зубчатый шпатель.
5. Молоток из резины или дерева.
6. Ведро для клеевого раствора – это оптимальный вариант, потому что клей имеет способность быстро засыхать, и его нужно быстро выработать.
7. Еще понадобиться штроборез, чтобы производить армирование.
8. Штроборез, чтобы производить армирование.
9. Пила.
10. Рубанок.
11. А для пыли подойдет веник или щетка.
12. Гидроизоляция. Необходимо приобрести гидроизолирующий материал, который укладывается по цокольному периметру. Материал может быть как традиционный – рубероид или уже новые рулонные гидроизоляционные материалы из полимеров или битума.

Инструмент для кладки должен соответствовать не только заявленным техническим характеристикам, но и отвечать всем требованиям по технике безопасности.

Выбор кладочной смеси: раствор или клей

На первый взгляд будет казаться, что традиционный песчано-цементный раствор выгоднее, но:

• расход раствора в 3-4 раза больше;
• нарушается теплопроводность. Выполняя кладку на цементный раствор, в районе шва, холод лучше будет, проникает в помещение, чем через тонкий шов от клея.

Кладка газосиликата на клей намного выгоднее и требует меньших трудозатрат. Посчитайте: объём работы, слой клея (3 мм) и убедитесь, что расход клея на 1 м3 блоков будет значительно меньше. А стоимость цемента и клея практически одинакова. Мешок цемента 25 кг стоит около 1,92$, а клей — 2,16$,но клея потребуется втрое меньше. Очевидность выгоды налицо!

Если застройщик все-таки решил применять раствор, то он готовится из одной части цемента и трех частей песка. Вода добавляется до получения густой консистенции.

Применяя клей застройщику будет намного легче готовить клеящий состав. Для этого готовый сухой клей высыпается в емкость с водой и тщательнейшим образом перемешивается, по консистенции, готовая смесь, напоминающий густую сметану. Далее клей выкладывается на блок и разравнивается шпателем с зубцами, с толщиной до 3-х мм. Блоки выкладываются очень плотно, а излишки клея, убираются. Затирка не приемлема.

В настоящее время набирает популярность, использование вместо раствора и клея для укладки, монтажной пены, насколько это надежно покажет время, а пока лучшим решение считается выкладывать блоки на клей.

Процесс возведения стен

Данная пошаговая инструкция по кладке стен и перегородок из газосиликатных блоков станет отличным пособием для начинающего строителя. Данное руководство поможет так же выполнить кладку фронтона. Технология производства работ состоит из несколько этапов.

Подготовка основания и гидроизоляция

Для начала подготовим поверхность фундамента, уберем все бетонные изъяны появившееся в процессе его возведения, если таковые присутствуют.

Далее разнесем по всему периметру блоки, чтобы в процессе кладки они были под рукой, а не каждый раз приходилось бегать к поддону. Если есть возможность, то можно краном равномерно расставить поддоны с материалом по периметру дома.

Процесс кладки начинаем с укладки на фундамент гидроизоляционной подложки в два слоя, для предотвращения поступления влаги от фундамента к блокам.

Кладка первого ряда

Для начала определим самый высокий угол фундамента с помощью нивелира, лазерного или водного уровня, именно с этого угла надо начинать кладку блоков.

Натягиваем нить на обносках по осям дома.

На гидроизоляционную подложку кладется цементно-песчаный раствор для кладки, слоем в 2-3 сантиметра, и на него укладывается первый блок. Выравниваем его по осям дома и уровню, постукивая его резиновым молотком. Таким же способом кладем все угловые блоки, только выравнивать их по уровню надо нивелиром, лазерным или водным уровнем.

Уложив все угловые блоки делаем контрольный замер размеров будущего строения, если все хорошо то даем раствору схватится (1-2 часа). После натягиваем нить или леску по внешнему верхнему краю блоков и ровняясь по ней, укладываем весь первый ряд. Незабываем ровнять блоки по уровню, при необходимости подрезаем их пилой.

Обратите внимание! Правильно вымеренная и выполненная кладка первого ряда – гарантия того, что все последующие ряды будут ложиться без изъянов.

Кладка последующих рядов и их армирование

Кладку второго и последующих рядов производим на клей. Начинаем процесс укладки газосиликатных блоков с углов, выложив их натягиваем между ними нить, и ровняя по ней и уровню кладем блоки. Изъяны, присутствующие на материале убираем рубанком.

Схема кладки напоминает кладку из кирпича. Места соединения блоков накрываются в следующем ряду цельным блоком для придания конструкции надежности и прочности. Углы перевязываются единым блоком, а если для вставки потребуется небольшой кусок, его нужно вставлять уже после цельного. По такой же схеме выполняется кладка фронтонов.

Обратите внимание! При кладке в жаркую погоду газосиликатные блоки лучше немного смачивать водой, так они не будут быстро забирать влагу с клея, и процесс твердения будет проходить по технологии.

Для того чтобы на стенах дома не появились трещины, следует выполнить армирование кладки. Чтобы выполнить устройство армирующего слоя используют сетку или арматуру, лучшим вариантов является арматура, так как кладку в таком случае можно произвести на клей, если используется сетка, вариант с клеем отпадает.

Начинаем армировать с первого ряда и далее каждый 3 ряд, так же в обязательном порядке армируем все оконные проемы по низу. Отступаем от каждого края 6 см и прорезаем штрабу под размер арматуры с запасом. Штробы наполняем клеем и укладываем в них арматуру, излишки клея убираем. Рекомендуем использовать арматуру 8-12 диаметра, периодического профиля. Пошаговое и правильное выполненное армирование стен гарантирует надежность и долговечность всей постройки.

Монтаж перемычек и армопояса

Для строительства перемычек закупаем U-образные блоки, ими строить намного проще. Процесс строительства проходит следующим образом:

1. Соорудим поддерживающую конструкцию из нескольких опор и досок, необходимого размера.
2. Укладываем на доски U-образные блоки.
3. Во внутрь блока укладываем железный каркас из арматуры. Размер арматуры и шаг, зависит от величины проема, и от места нахождения перемычки, для несущих стен арматура будет большего диаметра.
4. Заливаем бетоном. Пропорции бетонной смеси 1:3:5 — цемент: гравий: щебень. Смешиваем все составляющие вручную или бетономешалкой с добавлением воды до получения бетонной массы средней густоты — не очень жидкой и не очень густой. Блоки перед заливкой следует смочить.

Как только закончится процесс кладки стен под отметку, следует залить поверх её армопояс, для равномерного распределения будущих нагрузок.

Строительство армопояса проходит по тому же принципу что и перемычки. Но существует вариант, делать монолитный пояс на всю ширину стены из газосиликатных блоков и высотой в 200-300 мм, и желательно над балками перекрытия, если оно деревянное. Если делать ниже уровня балок, то надо сделать от внешней стороны запас на утеплитель.

Что следует знать о деформационных швах

Если для застройщика, который хочет сделать кладку самостоятельно, деформационные швы – понятие отвлеченное. Но они нужны для укрепления всего строения, повышения сроков долговечности и избегания таких проявлений как трещины.

В каких случаях устраивают швы?

• Если кладка стен из газосиликатных блоков проводится с перепадами высоты.
• Изменения толщины строения.
• Между стенами (разделяется внутренняя кладка перегородок с наружными стенами).
• При отсутствии армирования.
• Соединение с другими материалами.
• Пересечение (соединение) несущих конструкций.

Как правила для уплотнения швов применяют пенополиэтилен или минвату с последующей обработкой герметиком. Для внутреннего уплотнения — паронепроницаемым, снаружи – атмосферостойким. Следует помнить, что места расположения деформационных швов определяются специалистом.

Технология кладки газосиликатных блоков не столь сложна, как может показаться на первый взгляд. Даже неофит сможет освоить её, пользуясь данной инструкцией. Единственное, чего не нужно делать – спешить и сразу приступать к процессу. Может, имеет смысл собрать денег и пригласить профессионалов, которые выполнят все работы качественно и оперативно. Ведь стоимость кладки в среднем составляет от 10$ до 15$, что в сравнении с затратами на строительство не такая уж значительная сумма. А испортить можно легко, и во что тогда «выльется» переделка? Только правильно рассчитав свои силы и возможности, можно выполнять работы, без последующей переделки.

Особенности возведения дома из газобетонных блоков

Постоянные читатели нашего портала хорошо знают, что в рамках проекта «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE мы возводим современный и энергоэффективный дом из газобетона. После окончания работ т.н. «нулевого цикла», с которыми вы можете ознакомиться в истории проекта, мы перешли к следующему важнейшему этапу — кладке газобетонных стен.

Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

• Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
• Как правильно закладывать первый ряд кладки.
• Из чего делать перемычки и армопояса.

Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.

Минимальный набор включает в себя:

• Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

• Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.

• Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.

• Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.

• Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.

• Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.

• Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:

• Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
• Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
• Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
• Разметочная строительная шнурка-причалка.

Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков

Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.

Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.

Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.

Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.

После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.

Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.

Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.

В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + – 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.

После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».

Практическое руководство — как правильно класть газоблок своими руками

Большим спросом в строительстве пользуются материалы, имеющие маленький вес. Один из таких материалов – газобетон.

Он хорошо подходит как камень для возведения стен хозяйственных построек, жилых домов, гаражей, погребов, пристроек.

Легкость работы с данным сырьем обусловлена его ровной геометрией, хорошей плотностью, а также большим разнообразием размеров, благодаря чему владелец может составить проект под дом, в котором хочет жить.

В статье подробная информация об особенностях кладки газобетонных блоков своими руками.

Материалы, инструменты и оборудование для работы

Чтобы самостоятельно выполнить кладку стен из газоблока, для начала необходимо выбрать сам материал. Он выпускается в разных размерах с разной плотностью от D100 до D1200. Чаще всего для строительства дома приобретают газоблоки от D400 до D900: они идеально удовлетворяют потребности дома в теплоизоляции.

Газоблоки лучше приобретать в проверенных местах, например, на заводе, где их производят. Также лучше сразу проверить целостность материала и договориться о качественной доставке без потерь.

Кроме газобетона для работы понадобятся инструменты:

• пила;
• кельма;
• ковшик с зубцами или зубчатый шпатель;
• резиновая киянка;
• штроборез;
• терка;
• дрель с насадкой «миксер»;
• строительный уровень или лазерный нивелир;
• водный уровень;
• шнур для разметки;
• рубанок;
• рулетка;
• пульверизатор;
• кисточка с жесткой щетиной: широкая и узкая.

С помощью пилы можно будет распилить блоки, если понадобится определенный размер камня. Кельма пригодится для перемешивания и забора раствора, ковшиком или шпателем можно будет распределять раствор по камню.

Резиновая киянка пригодится для коррекции блока на кладке, а штроборез поможет сделать канавки для установки арматуры. С помощью терки можно повысить адгезию камня с клеем, дрелью с миксером легко перемешать раствор.

Также нужно несколько ведер: использовать бетономешалку в данном случае не получится, так как раствор слишком быстро высыхает. Придется делать смесь небольшими партиями.

Водный уровень необходим для нахождения горизонта, а с помощью шнура и саморезов устанавливают маяки, по которым кладут первый ряд. Необходим и пульверизатор для смачивания камня перед укладкой нового блока: это поможет сохранить раствор «живучим» некоторое время.

Из расходных материалов нужно подготовить клей: зимний или летний в зависимости от температуры во время выполнения кладочных работ.

Также потребуются:

• гидроизоляция;
• чистая вода;
• арматура диаметром 8-10 мм;
• u-образные блоки газобетона для обустройства перемычек над оконными и дверными проемами.

Пошаговая инструкция по кладке газобетонных блоков

Независимо от того, какой состав используется для кладки – клей или раствор, а может и клей-пена, технология работ отличается мало.

1. Проверка фундамента. Для начала с помощью нивелира или уровня проверяют отклонения фундамента по горизонтали и вертикали.
2. Гидроизоляция. На фундамент укладывают рулонную гидроизоляцию или рубероид. Если используется последний материал, то дополнительно применяют цементный раствор.
3. Монтаж первого ряда. Сначала ищут самый верхний угол фундамента с помощью водного уровня. От него натягивают шнур, делают разметку и кладут блоки по углам. Первый ряд обязательно армируют с помощью металлических прутьев, иногда используют стеклопластиковую арматуру.
4. Возведение последующих рядов. Через 2-3 часа после кладки первого ряда начинают возводить все стены с применением клеевого состава. Раствор наносят на кладку, устанавливают блоки корректируют его киянкой.
5. Армирование. На каждом четвертом ряду делают штробы и прокладывают арматуру.
6. Монтаж верхнего армопояса. Перед тем, как уложить плиту перекрытия делают армопояс из u-образных блоков газобетона. Также используют пенополистирол 40 мм для прослойки по наружному краю.

При кладке также обустраивают проемы – дверные и оконные. Для этого используют u-образные блоки, которые после армирования заливают бетоном. Получается перемычка, которая удерживает простенок и не дает плите перекрытия чрезмерно воздействовать на стены.

Сложности и ошибки

Даже если работает мастер, который не один раз возводил стены из газобетона, важно помнить о возможных ошибках:

• выбор некачественного газоблока;
• отсутствие отсечной гидроизоляции;
• неправильное приготовление раствора;
• отсутствие проверки ровности кладки.

Если выбрать некачественный блочный камень, то даже при использовании лазерного нивелира придется постоянно добавлять раствора, чтобы выровнять поверхность. Лучше сразу убедиться в том, что камень имеет хорошую геометрию, чтоб у укладчика не было трудностей в работе.

Также не стоит пренебрегать гидроизоляцией. Если пропустить этот момент, то есть большой риск проникновения влаги в блок, а это пористый материал, который хорошо впитывает воду.

Готовить раствор из ЦПС или клей нужно только в рекомендованных пропорциях. Если нарушить технологию замешивания, то будет сложно добиться подходящей консистенции. Кладка не будет герметичной и теплой.

После укладки каждого камня мастер должен проверять ровность поверхности. Если этого не сделать вся стена будет неровной.

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

Кладка стен из газобетона своими руками имеет ряд плюсов:

• легкий и ровный материал, что облегчает работу по дальнейшей отделке;
• сохранение тепла в зимнее время года внутри дома;
• негорючесть материала;
• возможность построить дом любой конфигурации;
• строительство своими руками экономит средства.

Есть и немного минусов: газоблоки боятся воды, поэтому необходимо проводить отделку. Кроме того, строительство собственными силами занимает много времени.

Полезное видео

Дополнительная информация о кладке газоблока от опытного строителя в видео:

Заключение

Выполнить кладку стен из газоблока не составляет труда: для этого понадобится подготовить блочное сырье, расходники и инструменты. Выполняя работу по инструкции можно избежать ошибок и своими силами построить дом из этого материала.

Технология кладки газосиликатных блоков

Одна из самых востребованных на сегодняшний день разновидность ячеистого бетона – газосиликат используется при возведении жилых домов и нежилых помещений. Его популярность объясняется легко – удобство и скорость кладки, а также доступная цена. Но как у любого материал, кладка газосиликатных блоков обладает своими нюансами.

При работе с газосиликатными блоками важно уделять внимание нескольким основным моментам:

• Уровень поверхности;
• Перевязка блоков;
• Надежная гидроизоляция;
• Обязательная прокладка арматуры.

Причины популярности кладки стен дома и хозяйственных построек из газосиликата:

• Теплоизоляция – материал имеет низкие показатели теплопроводимости и хорошо сохраняет тепло;
• Небольшой вес – газосиликат относится к группе легких бетонов;
• Простота монтажа – блоки легко поддаются дополнительной обработке, а размер позволяет снизить время на укладочные работы;
• Доступная стоимость.

Но, несмотря на свои достоинства, блоки из газосиликата имеют несколько отрицательных черт – плохая устойчивость к воде, поэтому при строительстве важно проложить хорошую гидроизоляцию, и хрупкость. Перевозка блоков должна осуществляться аккуратно, все детали должны быть плотно зафиксированы.

При покупке газосиликатных блоков лучше приобрести определенный запас на «бой».

Технология строительства из газосиликатных блоков

Работы по кладке газосиликата не отличаются большой сложностью, главное придерживаться нескольких правил.

• Блоки должны быть ровными однородной структуры, при необходимости поверхность зачищается рубанком;
• Каждый установленный блок проверяется на ровность строительным уровнем;
• Лучше использовать пазогребневые блоки, они обеспечивают более крепкое соединение;
• В первую очередь устанавливаются угловые элементы шипом наружу;
• Кладка газосиликатного блока осуществляется на цементный раствор или специальный клей для ячеистых бетонов;
• На каждом третьем ил четвертом ряду прокладывается слой арматуры;

Использование только цементной клеевой массы приведет к снижению теплоизоляционных свойств.

Ниже подробно описана пошаговая инструкция кладки газосиликатных блоков своими руками.

Выбор смеси для монтажных работ

Для работы с газосиликатными изделиями предлагается несколько вариантов связующего раствора:

• Раствор на основе цемента и песка;
• Специальный клей.

Цементная смесь самый простой и доступный вариант, цена на ингредиенты достаточно низкая, смесь можно приготовить самостоятельно – на 1 часть цемента бреется 3 части песка и вода, смесь тщательно перемешивается до однородности.

Но цементно-песчанная смесь имеет большой минус – возникновение «мостиков холода», помещение быстро охлаждается, поэтому возводить жилой дом только на этом растворе не стоит, лучше применить его для постройки гаражей, ограды, промышленных зданий и т.п.

Специальный клей – для монтажа газосиликатных блоков отдать предпочтение стоит клею для ячеистых бетонов глубокого проникновения. Он характеризуется высокими показателями долговечности, влагостойкости, устойчивости к плесени и возникновению грибковых заболеваний.

Клей продается в магазине строительных материалов в плотной герметичной упаковке, на ней указана точная инструкция по приготовлению раствора.

При выборе смеси необходимо отдать предпочтение пластичным растворам, которые обладают хорошими показателями влагостойкости и устойчивости к перепадам температур, а также обладают адгезионными свойствами.

Необходимые материалы и инструменты

Все строительные работы начинаются с подготовки требуемого материала. Прежде всего, понадобятся газосиликатные блоки и то, на что класть – клеевой раствор двух видов (цементный и клей для ячеистого бетона). Так же вода для смачивания блоков и рулон гидроизоляции, без него строительство лучше не начинать.

Инструменты, которые используются в работе:

• Арматура и армированная сетка;
• Пила;
• Емкость для замешивания клея;
• Строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
• Штроборез;
• Рубанок, с его помощью можно устранить неровности блока;
• Зубчатый шпатель;
• Резиновый молоток;
• Рулетка;
• Планки или колышки;
• Строительный уровень;
• Отвесы;
• Лестница или леса;
• Шнур;
• Уголок.

Подготовка раствора

Общие правила по приготовлению клеевого раствора:

Соблюдайте пропорции, не соблюдение указанного количества компонентов приведет к нарушению технологических свойств раствора.

• В подготовленную емкость всыпать сухие ингредиенты;
• Постепенно влить очищенную воду, тщательно перемешивая массу строительным миксером или дрелью со специальной насадкой;
• Довести раствор до однородности и оставить отдохнуть на 5 – 10 минут, за это время клей приобретет необходимые свойства;
• Повторно перемешать – раствор готов к использованию.

Клей быстро теряет свои свойства, поэтому использовать его можно в течение пары часов.

Некоторые специалисты практикуют установку газосиликатных блоков на монтажную пену, но этот метод еще не до конца проверен.

Устанавливаем первый ряд

Перед кладкой первого ряда газосиликатных блоков необходимо провести подготовительные работы – проверить ровность готового фундамента, при необходимости исправить недочеты, очистить основание от пыли и грязи.

На поверхность фундамента укладывается два слоя гидроизоляции. В качестве нее используют:

• Рубероид;
• Битум;
• Современные полимерные составы.

Если гидроизоляция не будет установлена, блоки газосиликата будут поглощать влагу, стена со временем отсыреет и покроется плесенью.

На слой гидроизоляции ложится цементный раствор толщиной в 3 сантиметра и сетка армирующая. Арматура применяется для распределения нагрузки и усиления несущей способности стены.

Работы по становлению первого ряда начинаются с угла, блоки ложатся на раствор из цемента и песка. Строители предлагают использовать простые приспособления для облегчения кладки газосиликатных блоков своими руками — это шнур и колышки.

По углам и периметру будущего здания установить колышки, которые соединить между собой шнуром, и вести дальнейшую кладку по полученным направляющим.

Клеевой раствор наносится непосредственно перед укладкой блока, раствором так же смазывается торец изделия. Блоки плотно укладываются друг к другу, важно постоянно проверять ровность строительным уровнем, если есть неровности — положение корректируется резиновым молотком и увеличением или уменьшением толщины слоя раствора.

Укладка остальных рядов

После завершения работ по монтажу первого рядя, ему требуется время на затвердевание раствора. Дальнейшая укладка газосиликатных блоков своими руками начинается спустя 2 часа, этого времени хватит для схватывания смеси из цемента и положение элементов будет неизменно.

Во время кладки второго и следующих рядов строения используется клей для ячеистых бетонов, он замешивается небольшими партиями, так как быстро теряет заявленные свойства.

Технология не отличается от монтажа первого ряда, единственное, толщина клеевого слоя равна нескольким миллиметрам. Кирпичи выкладываются с шагом в половину блока, тесно прижимаются к соседним элементам и проверяются на ровность линий.

Для облегчения монтажных работ в летний период стоит смачивать блоки водой.

Армирование стен

Каждый третий или четвертый ряд кладки подвергается армированию. Для этого берут сетку или арматуру на основе металла или стеклопластика.

В том случае, если берется армирующая сетка, то она просто укладывается на клеевой раствор между рядами блоков. Но лучше использовать металлические прутья арматуры.

Этапы армирования блоков:

• При помощи штрабореза выдалбливаются две параллельные линии по всей длине ряда;
• Полученные выемки очищаются от пыли и частично заполняются клеем;
• Укладываются арматурные прутья, в местах прерывания они ложатся внахлест;
• Арматура заливается клеевым раствором, поверхность выравнивается.

Проемы для окон армируются по нижнему ряду.

После возведения полной высоты стены заливается армопояс, он распределит нагрузку и обеспечит долговечность конструкции.

Процесс установки армированного пояса:

• Предварительно строится конструкция из деревянных досок и опор, тщательно закрепляется, но стоит учитывать, что потом ее придется разбирать;
• На доски ложатся U-образные газосиликатные блоки;
• В углубление блока помещается железный арматурный каркас и заливается бетоном.

В состав бетона для армирования входит – цемент (1 часть), гравий (3 части), щебень (5 частей) и вода. Масса должна быть однородной средней густоты, лучше для замеса использовать бетономешалку.

Перед заливкой бетона смочить поверхность блоков – это повысит адгезию.

Кладка газосиликата в дождь

Все о том, как правильно класть газосиликат и что для этого нужно, было рассказано выше, но многие задаются вопросом можно ли класть газосиликатные блоки в дождь или нет.

Ответить на этот вопрос сложно, единого мнения на этот счет пока нет. Газосиликат плохо переносит сильную влажность, он имеет пористую структуру, которая быстро поглощает влагу и медленно ее отдает. Но при этом, перед нанесением клеевого раствора блоки смачиваются водой для повышения цепкости материалов.

В том случае, если решено проводить работы в дождливую погоду, стоит установить тент над местом монтажа.

Работы в зимний период

Возводить строения из газосиликата возможно только в теплое время года или можно класть газосиликатные блоки зимой? Возведение зданий из газосиликатных блоков возможно, как летом, так и зимой.

Монтаж в зимний период имеет свои особенности:

• Выбор клеевого раствора — цементно-песчанную смесь использовать категорически запрещено, для работы применяется только противоморозный клей.
• Кладка разрешена только при температуре не ниже -5 градусов, в условиях нормальной влажности и не промерзших конструкции;
• Строительную площадку стоит предварительно изолировать и прогреть с помощью тепловой пушки;
• Большая трата времени – клей наносится сразу же перед укладкой блока, даже пару минут промедления могут плохо сказаться на основных свойствах;
• При прерывании монтажных работ, поверхность ряда тщательно закрыть пленкой, после ее снятия при необходимости очистить поверхность от возникшей наледи;
• Предварительно блоки требуется прогреть.

Так как кладка газосиликатных блоков зимой осуществляется на клей с противоморозными добавками, стоит внимательно изучить инструкцию приготовлению раствора. Важно предварительно подогреть воду до 40 -65 градусов (производитель указывает точный показатель).

Готовая смесь годна для использования не более 30 минут, поэтому замешивать стоит небольшими порциями. Хранить приготовленный клей нужно в пластиковой емкости с крышкой.

Советы специалистов

Работы с блоками из газосиликата не требуют большого уровня мастерства, достаточно начальных знаний и соблюдения всех этапов инструкции, поэтому возвести необходимую конструкцию можно своими руками.

Давайте рассмотрим несколько советов от экспертов в строительной области:

• При выборе блоков отдать предпочтение блокам с идеальной геометрией – поверхность ровная гладкая, однородного цвета, все линии и углы прямые;
  
• Замес клеевого раствора выполнять строительным миксером или дрелью, при перемешивании массы вручную не гарантирует однородность клея;
• Летом поверхность блоков смачивается водой, зимой кирпичи предварительно прогреваются;
• Строительство всегда начинается с высокого угла.

Газосиликатные блоки уже долгое время используются во всех сферах строительства, они обладают большим списком преимуществ, среди которых выделяются – теплоизоляция, скорость работы, простота монтажа и доступная стоимость.

Пошаговое руководство по самостоятельной укладке газоблоков

Блоки из газосиликата укладываются с соблюдением простых, но обязательных правил, учитываемых на всех стадиях строительства, начиная с проектирования. Их реализация исключает риски разрушения конструкций и делает монтаж доступным даже неспециалистам. Эти работы может выполнять как владелец будущего дома своими силами, так и нанятая профессиональная бригада, с учетом высоких расценок на такие услуги целесообразно сравнить оба варианта и выбрать оптимальный.

Нюансы работы с газобетоном

Ассортимент представлен прямоугольными полнотелыми изделиями стандартного размера, в зависимости от удельного веса и класса прочности разделенными на три группы с разным целевым назначением. Для укладки капитальных и самонесущих систем используются марки в пределах D500-D900, более пористые и легкие относятся к теплоизоляционным. К учитываемым правилам относят:

1. Потребность в устойчивом и защищенном от влаги основании.

2. Высокую гигроскопичность, размещать газосиликатные блоки рекомендуется после смачивания, по окончании вывода строительной влаги конструкции незамедлительно закрываются отделкой. При постоянной влажности свыше 60% стоит рассмотреть целесообразность применения этого материала, затраты на облицовку могут быть чрезмерными.

3. Армирование. Из-за пористой структуры и низкой прочности на изгиб стены укрепляются металлическими прутьями или композитными сплавами. В первом случае арматуру следует укладывать в специально подготавливаемые штробы, во втором используется сетка с ячейками 50×50 мм, помещаемая в прослойку клеевого раствора.

4. Простоту обработки и распила.

5. Необходимость в обеспечения надежного сцепления и исключении мостиков холода. Класть рекомендуются на высокоадгезивные виды клея, непосредственно перед монтажом нижний ряд тщательно обеспыливается (последнее особенно актуально при штробировании), состав наносится на все стыкующиеся стороны равномерным слоем. Излишки удаляются незамедлительно, но без затирки или вдавливания шпателя.

6. Риск растрескивания газосиликатных стен при размещении на неровное основание или допущении перекоса, для его снижения проверку уровня проводят на каждом ряду. Избегать ошибок помогает натянутый шнур: чем выше возводится объект, тем серьезнее контролируют верхние ряды.

Технология кладки

Стандартная пошаговая инструкция по возведению несущих конструкций включает следующие этапы:

1. Проверка уровня и отсутствия отклонений по диагонали основания (в случае возведения внутренних перегородок в уже эксплуатируемых помещениях – выполнение разметки). Перепады свыше 15 мм рекомендуется устранить с помощью цементно-песчаного или полимерного раствора, класть газоблоки допустимо только на ровную плоскость.
2. Гидроизоляция верхнего края цоколя двумя слоями прочного рубероида, монтируемые на ЦПС.
3. Кладка первого ряда на 20 мм слой раствора цемента от М400 и песка в пропорции 1:3, начиная с углов. Этот этап лучше доверить специалистам, перекос изделий, отклонение плоскости ряда, проемы и пустоты в данном случае недопустимы. Правильно уложенные элементы плотно примыкают друг к другу, образуя единый монолит. Первый ряд оставляют для схватывания как минимум на 2 часа, лучше больше, после первоначального набора прочности приступают к его обязательному армированию.
4. Возведение газосиликатных стен – от угла, по натянутому и поднимаемому вверх шнуру, на тонкий слой специального клея, с проверкой уровня, армированием рядов с учетом выбранного интервала и незамедлительной поправкой изделий. При значительных отклонениях в размерах плоскость подравнивается с помощью рубанка. Через каждые 3-4 рядов советуется делать перерыв с целью окончательного схватывания.

Кладка перегородок из газосиликатных блоков ведется по аналогичной схеме, отличия проявляются лишь на этапе подготовки. При наличии ранее эксплуатируемого напольного покрытия и невозможности его частичного демонтажа элементы крепятся на перпендикулярно установленные стержни. В остальных случаях класть рекомендуется непосредственно на цементную стяжку или плиту перекрытия.

Все закрываемые и стыкуемые участки предварительно обрабатываются грунтами, перегородка привязывается к вертикальным стенам гибкими связями, пространство между верхним рядом и потолком запенивается или заполняется шумопоглощающими материалами.

К важным требованиям технологии относят начало монтажа с углов и обязательную перевязку изделий со смещением как минимум на треть их длины. Для исключения ошибок их советуют размещать на нижнем и последующем рядах в сухом виде, без клея и при необходимости – распиливать на части с нужным размером. Крупные отверстия под вентиляционные каналы или арки в них также стоит прорезать заранее. Для получения аккуратных кромок лучше всего подходит электропила, при работе с газоблоками избегают ударных воздействий.

Расценки на профессиональные услуги

Цена за кубический метр кладки зависит прежде всего от сложности возводимой конструкции и варьируется от 1000 до 3500 рублей.

В случае внутренних разделительных конструкций фирмы могут указывать как цены за м2 кладки, так и за 1 куб, для проверки составленной сметы важно уметь правильно сопоставлять количество газоблоков с размерами перегородок. На стоимость работ также оказывают влияние:

• Этажность постройки, число перемычек и армирующих поясов.
• Сложность проекта и схемы укладки.
• Потребность в выполнении специалистами разгрузки и подъема.
• Вид используемого раствора и качество изделий. Большинство профессиональных фирм оказывает услуги по кладке газосиликатных блоков на тонкий слой высокоадгезийного клея, монтаж на ЦПС выбирается только при их значительных отклонениях от размеров, потребности в частном армировании сеткой и последующем наружном утеплении стен. Эти меры отрицательно сказываются на стоимости.
• Сроки и сезон.

Монтаж стен своими руками позволяет сэкономить около 30% от общей сметы, но занимает больше времени. Оптимальные результаты достигаются при задействовании сил 2-3 человек, в этом случае монтаж ведется практически непрерывно. Исключить мокрые процессы позволяет использование специального клея-пены на полиуретановой основе, наносимого с помощью монтажных пистолетов. Эти же составы выбираются при необходимости вести работы в зимнее время, их единственным недостатком является более высокая стоимость в сравнении с сухими смесями, на кладку 1 куба газоблоков уходит не менее 1 баллона.

Кладка газосиликатных блоков

1. Какие инструменты необходимы?
2. Как правильно класть?
   • Первый ряд
   • Раствор
   • Продолжение кладки
   • Армирование
3. Деформационные швы

Газобетон – облегчённый материал, отличающийся высокой пористостью. Он хорошо удерживает тепло зимой внутри строения, а летом препятствует проникновению жары извне.

Какие инструменты необходимы?

Для укладки газо- или пенобетонной стены потребуется следующий инструментарий:

• дрель с венчиковой вертушкой – быстро и эффективно замесит кладочный раствор;
• шпатель для распределения раствора, используемый для укладки плитки;
• любая пила, позволяющая быстро распилить строительные пеноблоки;
• деревянный или резиновый молоток;
• строительный уровень (жидкостный или лазерный уровнемер).

Вместо ручной пилы можно применить и болгарку с отрезным диском по дереву.

Дело в том, что пеноматериал, в отличие от сплошного кирпича, достаточно мягкий и в определённой точке его сравнительно легко разрушить. Стучать по блокам обычным молотком нельзя – они быстро проседают, и материал теряет прочность, от которой зависит способность стен надёжно удерживать потолок, чердачно-этажное перекрытие и крышу.

Как правильно класть?

Позаботившись о наличии вышеозвученных приспособлений, проверяют готовность к работе стройматериалов – согласно плану строительства. Кроме пеноблоков и воды, нужны кладочный клей (например, марки Toiler). Его особенность в том, что в отличие от простого цементного раствора он эффективно скрепляет пеноблоки благодаря своей значительно более мелкой, чем карьерный песок, структуре. В него, кроме цемента и песка, добавлены мельчайшие гранулы клея (в виде грубого порошка), размягчающиеся в воде за 10 минут после окончания замешивания (технологическая пауза).

Разводить его рекомендуется до сметанной густоты (консистенции) – как и классический цементно-песчаный раствор.

Пеноблок должен иметь ширину (толщину) в 40 см – для наружных стен. Для межкомнатных перегородок или не являющихся несущими стен используют блоки толщиной не более 25 см. Толщина кладочного шва не должна превышать 1 см. Газосиликатный и газобетонный блоки – практически одно и то же: в состав бетона входит компонент цемента – силикат кальция. От последнего во многом зависят твёрдость и прочность строительных блоков и кладочного раствора, изготовленных на основе цемента.

Первый ряд

Железобетонный фундамент, полностью готовый для возведения стен, – он является черновым полом будущей постройки – должен быть простелен по периметру несущих и вторичных стен гидроизолятором. Простейшая гидроизоляция – рубероид (толь), но можно применить и текстиль, пропитанный битумом. Если не позаботиться заранее о гидроизоляции, то стены зимой могут отсыревать снизу, что сократит срок службы блоков первого ряда.

После выкладки первого ряда кладут армирующую (кладочную) сетку – для предотвращения растрескивания отдельно взятых блоков. Ширина квадратной ячейки сетки – 1.3 см, толщина проволоки, из которой она сделана, – не менее 2 мм. Вначале кладут и разравнивают саму сетку, затем наносят цементоклей.

Отсыревшие стены на глубине нескольких сантиметров (вглубь пеноблоков) могут промёрзнуть, что заставит материал растрескиваться. Бетон, как известно, даже набрав предельную (заявленную) прочность, обладает способностью вбирать некоторое количество влаги, отдавая её не сразу. Задача профессионального мастера – защитить пеноблок и кладочно-клеевой раствор от сырости.

Пошаговая инструкция по выкладке первого ряда газосиликатных блоков заключается в следующем:

• ряд вначале кладётся на цементно-песчаный раствор, толщина которого составит до 2 см, – как и в случае с межкирпичными кладочными швами;
• блоки выравниваются по горизонтали и вертикали;
• промежуточные (вертикальные) швы между блоками заполняются цементоклеем или всё тем же цементопеском, разведённым с водой.

Необходимо соблюсти одинаковую толщину кладочного шва, а также выставить ряд блоков в отвес (по вертикали) и по земному горизонту (по горизонтали).

От того, насколько тщательно мастера исполнят данную работу, зависит ровность, отвесность, вертикальность всех стен. Малейший перекос может стать причиной заметного отклонения стен – в соответствии с законами физики, возможно их растрескивание в ближайшие несколько лет.

Раствор

На цементный (цементно-песчаный) раствор блоки класть также можно, но для большей схватываемости рекомендуется добавить в него клеевые присадки. Если важна предельная прочность, то строго не рекомендуется разводить сразу несколько тачек цементно-кладочной стройсмеси – она должна быть использована максимум в ближайший час. Дозируйте свою работу, не торопитесь сразу уложить больше блоков (и их рядов). Рекомендуемый ритм: один день – один-два ряда.

Нельзя добавлять в цемент мыльный раствор – с его помощью цемент схватывается не за 2, а за 3-4 часа. Всегда помните, что так работают недобросовестные строители, которым важны скорость и большее количество выполненных заказов (и заработанных денег), а не аккуратность, прочность, максимальная надёжность.

Мыло, влитое вместе с водой в цемент, не даст последнему набрать максимальную прочность за последующий месяц увлажнения, проводимого регулярно после первоначального затвердевания цементосмеси.

Не вливайте слишком много воды – это также скажется на прочности кладки. Стройсмесь на основе цемента должна быть достаточно текучей и эластичной. Она не должна рваться (недостаток воды) или вытекать, стекать вниз (избыток жидкости). Небольшое количество перелитой в раствор воды не повредит, когда блоки укладываются сухими: часть лишней воды уйдёт в них, смочив первый слой пенобетона глубиной в несколько миллиметров.

Наиболее правильный ход работ – использование раствора нужной густоты (чуть жиже деревенской сметаны или как густая томатная паста) и предварительное смачивание водой поверхности газоблока, с которой соприкасается кладочный цементоклей.

Продолжение кладки

Следующие ряды укладываются аналогично. Не спешите возвести в один день все стены доверху, дайте раствору предыдущих кладок надёжно схватиться.

Если используется не цементоклей, а классическая цементосмесь, то швы после 6 часов, прошедших с момента схватывания, регулярно (раз в 3-4 часа) опрыскивают водой – это необходимо, чтобы цементная смесь набрала максимальную прочность, как и в случае с бетоном. Цементоклей позволяет снизить толщину кладочного шва до 3 мм – это необходимо, чтобы из комнаты уходило меньше тепла, так как цемент, в отличие от пеноблока, является дополнительным мостиком холода. Не забывайте контролировать ровность (отвесность, горизонтальность) кладки при помощи уровнемера.

В случае, когда для кладки любого ряда не хватило небольшого фрагмента, он выпиливается из нового блока, взятого с поддона (комплекта). Не пытайтесь его заполнить попавшимися под руку материалами – специально замешанным небольшим количеством бетона, кусками старых кирпичей (или простыми кирпичами) и т.д. Стена должна вся состоять из газоблоков, а не частично: в противном случае потеряется её предназначение – сохранение тепла в холодное время и прохлады в жаркое. Не нарушайте технологию постройки пеноблочных теплосберегающих стен.

Если перекос блока всё же произошёл, перед наложением каждого последующего ряда необходимо доровнять по горизонтали и вертикали предыдущий. Снять блок и положить его же заново уже не удастся, поэтому воспользуйтесь спецрубанком для пеносиликата. Кладочная сетка в стенах укладывается на ряд блоков под подоконниками, в середине оконных и дверных проёмов (после 7-го или 8-го рядов) и на уровне надоконных перемычек.

Армирование

Армировать нужно любую стену, в том числе и газобетонную. Для того чтобы при землетрясении, а также при иных деформационных воздействиях стена не рассыпалась, и дом не обрушился на головы хозяев, применяют армопояс.

Его строят поверх стен, цементосостав кладки в которых набрал максимальную прочность. Он является как бы последним рядом в стенах. Его основу составляет арматура класса не ниже А-3, обладающая свойством значительно, по сравнению с газосиликатом, растягиваться и сжиматься при наличии деформирующих нагрузок с любой стороны. Она как бы держит стены сверху, сохраняя их периметр почти неизменным.

В простейшем случае армопояс закладывается в прорезанные под арматуру канавки. После монтажа арматурного каркаса – по периметру несущих стен – оставшуюся пустоту закладывают полужидким цементоклеем или цементопеском. Усложнённый вариант – закладка армопояса при помощи кирпичей (по краям пеноблочного ряда снаружи и изнутри), уложенных на цементопесчаный состав с обычными цементными швами между ними.

Когда кирпичи затвердеют, изготавливают каркас – по образу и подобию фундаментного, только с уменьшенным сечением внутреннего пространства, меньшего по высоте кирпичей на 6 см (по 3 см снизу и сверху, как при закладке в бетон). Уложив каркас, заливают простой бетон на основе цемента и щебёнки. Дождавшись схватывания и максимального затвердевания, выкладывают и закрепляют чердачно-потолочное перекрытие.

Армопояс – как дополнительный способ удержания стен от растрескивания – не избавляет от необходимости класть кладочную сетку. Не экономьте на ней: лучше приобрести стальную или стеклоарматурную, ибо пластик по прочности уступает стали и композиту.

Деформационные швы

Деформационный шов – альтернатива армопоясу. Он защищает стены от растрескивания. Дело в том, что, подобно кирпичу, газосиликат способен трескаться при несогласовании нагрузки от крыши и перекрытия, расположенного под ней. Место под деформационный шов определяют в каждом конкретном случае. Такой шов применяется для закрепления стены, чья протяжённость больше 6 м, а также между холодной и тёплой стенами, при непостоянной высоте стены (разноуровневая кладка).

Деформационный шов допустимо сделать в местах, где пеноблоки состыкованы с другими материалами. Например, это могут быть две стены: одна – кирпичная, другая – из пеноблока или экспериментальных материалов. Точки, где две несущие стены пересекаются, также могут стать местом устройства деформационного шва.

Эти швы заполняются базальтовой ватой или стекловатой либо пенопластом, вспененным полиэтиленом и другими пористыми полимерами и минеральными составами. Внутри швы обрабатываются монтажной пеной, пропускающим пар герметиком. Снаружи же применяют свето- или атмосферостойкий герметик, также не разрушающийся под действием ультрафиолета.

Наглядный пример кладки газоблоков своими руками смотрите в видео ниже.

Правильная кладка газосиликатных блоков на клей

Правильная кладка газосиликатных блоков на клей

Ведение кладки на клею имеет много достоинств. В первую очередь использование клея дешевле, чем использование цементно-песчаного раствора. Его цена выше всего в 2—2,5 раза, тогда как рас­ход меньше в 6 раз. Во-вторых, использование мелкозернистого клея исключает образование мостиков холода. В-третьих, толстый слой раствора увеличивает шансы сделать кладку неровной. В-четвертых, кладка блоков на тонкослойном клеевом растворе прочнее кладки с толстыми швами. И прочность при сжатии, и прочность при из­гибе у такой кладки будут выше за счет когезионного характера сцеп­ления между пенобетоном и клеем. И, наконец, использование клея вместо раствора снижает общий вес стены.

Распределение клея по поверхности блока

Для получения пенобетона используется менее энергоемкая без­автоклавная технология, позволяющая изготавливать его как в ста­ционарных условиях производственного цеха, так и непосред­ственно на стройплощадке. В результате вода из бетона испаряется естественным образом, а точность геометрических размеров блоков может иметь значительные отклонения, что усложняет кладку. В этом случае клей применить не удастся и весь монтаж придется вести на растворе, который будет нивелировать несовпадения раз­меров. Зато для изготовления монолитных стен этот материал под­ходит отлично: полость в опалубке заполняется тут же приготов­ленным пенобетоном из шланга.

Масса одного блока при кладке без применения средств ма­лой механизации не должна быть более 45 кг. При работе с ячеистым бетоном требуется осторожность и аккуратность. Запрещается производить погрузку блоков навалом и раз­грузку их сбрасыванием. Поддоны с блоками необходимо устанавливать на выровненное основание, защищенное от по­чвенной влаги. Высота складирования не более 2 ярусов. При длительном хранении незащищенный ячеистый бетон нужно укрывать от дождя или снега изоляционными материалами (брезентом, толем, полиэтиленовой пленкой). Клей для клад­ки должен храниться в защищенном от влаги состоянии при температуре не ниже 5 °С. При проектировании и возведении зданий из блоков следует выполнять требования, предъявля­емые к каменным конструкциям СНиП 3.03.01.

Перед укладкой блоки нужно очистить от пыли, грязи (зимой — от снега и наледи), а битые или с отколотыми кромками и углами отложить (потом их можно использовать для изготовления доборных элементов). Укладке первого ряда блоков следует уделять мак­симум внимания. Задав первым рядом кладки ровную горизонталь­ную поверхность, вы максимально облегчите укладку последующих рядов. Между фундаментом или цоколем и кладкой необходима от­сечная горизонтальная гидроизоляция, предотвращающая капил­лярный подсос.

Гидроизоляция первого слоя кладки

В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы. В случае если поверхность фунда­мента не идеальна, первый ряд блоков следует укладывать на вырав­нивающий слой цементно-песчаного раствора толщиной не более 20 мм. В дальнейшем при кладке на цементно-песчаном растворе толщина горизонтальных швов принимается 10—15, в среднем 12 мм в пределах высоты этажа. Толщина вертикальных швов (если нет паза и гребня) принимается 8—15, в среднем 10 мм.

Блок опускают на клей (рас­твор) сверху, избегая горизонтальной подвижки более 5 мм. Швы должны быть тщательно заполнены клеем.

Выдавившийся клей (раствор) снимают скребком сразу же, не допуская его схватывания. Рихтуют блоки покачиванием или под­бивкой резиновым молотком.

Первым закладывается блок в самом высоком углу дома, затем по нивелиру устанавливаются остальные. Следует строго следить за пра­вильностью высоты рядов с самого начала ведения кладки с помощью натянутого шнура-причалки и горизонтального и вертикального уровней или лазерных координаторов. Когда целый блок не входит, нужно изготовить доборный блок, который промазывается клеем с двух сторон и устанавливается на оставшееся для него место. При необходимости выравнивание установленного блока производится пристукиванием киянкой. Неровности кладки нужно устранить при помощи шлифовальной доски или рубанка для гипсокартона.

Если предполагается последующее шпаклевание или ошту­катуривание пено- и газобетонной кладки с двух сторон, а кладка ведется с продольным армированием, то заполнение клеем вер­тикальных швов не требуется. Однако если хотя бы одна из по­верхностей стены не будет выравниваться мокрым способом, то проклеивать вертикальные швы необходимо. При этом клей нано­сится не на центральную пазогребневую зону блока, а двумя поло­сками шириной около 50 мм с внешней и с внутренней сторон.

При кладке необходимо соблюдать правила перевязки. Верти­кальные швы следующих рядов кладки выполняются со смещени­ем не менее 0,4 высоты блока. При кладке стен в два блока пере­вязка вертикальных швов может быть тычковой или плашковой. Тычковые ряды следует располагать через один ложковый ряд. Опорный и верхний ряды кладки в два блока по толщи­не всегда следует выполнять тычковыми. Глубина плашковой пе­ревязки должна составлять не менее 100 мм. Сопряжения стен разных направлений следует устраивать с глубиной перевязки не менее 1/3 длины блока. Внутренние стены и перегородки возводят по тем же правилам, что и наружные стены. Сопряжение наруж­ных и внутренних стен выполняют перевязкой блоков в каждом втором слое. При двухслойной конструкции наружной стены бло­ки каждого второго слоя внутренней стены входят в наружную стену на всю толщину слоя. Для сопряжения с однослойной наруж­ной стеной можно вырезать кусок ее блока на глубину 150—200 мм и на соответствующую длину подогнать блок внутренней стены. При этом вертикальный шов сопряжения обязательно заполняет­ся раствором. Примыкание перегородок к стенам устра­ивают с применением гибких связей из стальных полос, заранее закрепляемых в соответствующих местах в швах стен.

Места, армирование кото­рых наиболее целесообразно, первый ряд клад­ки, затем каждый четвертый ряд, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами. Практически всегда следует устраивать армированный кольцевой пояс в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой, а также во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м.

Для укладки прутковой арматуры в поверхности кладки следу­ет прорезать штрабы сечением не менее 40 х 40 мм. Это можно сде­лать, например, с помощью угловой шлифмашинки (болгарки) или штрабореза. Для исключения откалывания бетона штрабы реко­мендуется устраивать на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков. На углах стены штрабы следует соединять не лома­ной линией, а плавным закруглением, пригодным для укладки в не­го загнутого прутка арматуры. Из нарезанных штраб тщательно удалите пыль, чтобы раствор имел лучшее сцепление с пеноблоками. Для укладки в штрабы лучше всего использовать арматуру пе­риодического профиля 08 мм.

Армирование пенобетонной кладки

Перед укладкой арматуры смочите штрабы водой и наполови­ну заполните клеем для пенобетона или цементно-песчаным рас­твором. Уложите арматуру и полностью заполните паз раствором. Излишки клея (раствора) удалите.

Проемы в стенах перекрывают брусковыми перемычками из ар­мированного ячеистого бетона марки D700 и класса прочности В3,5; их укладывают на обычный или клеевой раствор. Рекомен­дуемая длина опорных поверхностей составляет 300 мм, минималь­ная — 200 мм. Блоки опорной поверхности и предшествующего ей ряда необходимо склеить цельным швом (не оставляя воздушной прослойки). Длина цельного шва должна составлять не менее 600 мм. При отсутствии или невозможности изготовления брусковых изде­лий требуемой длины или несущей способности применяют сбор­ные перемычки. Над дверными проемами шириной до 1 м с внешней и внутренней стороны стены устанавливаются металлические уголки с полкой 50—60 мм. Опираться на стену уголок должен не менее чем на 30 см. Над оконными проемами до 2 м используют угол­ки с полкой 80—100 мм. Для того чтобы блок установить заподли­цо, в месте контакта уголка с пенобетоном ножовкой выбирают паз под уголок, устанавливая последний на клей для пенобетона.

Армирование U блока

В этом случае U-блок выполняет роль опалубки, а перемычку образует зали­тый в эту опалубку бетон. При монтаже устанавливают временную опалубку, которую снимают после полного затвердевания бетона. Перемычки следует проектировать как можно более жесткими (про­гиб не должен превышать 1/400 пролета) для предотвращения дефор­мации кладки на опорной поверхности. Несущая способность типо­вых перемычек составляет 15 кН/м, 20 кН/м и 30 кН/м.