Тиски своими руками: практические рекомендации по изготовлению

Тиски для слесарных работ: сделай сам

При слесарных и столярных работах мастеру-самодельщику не обойтись без мощных тисков. Большие и новые тиски стоят дорого. Выход — или искать б/у тиски на вторичном рынке, или засучить рукава и, при наличии сварочного аппарата и УШМ, сделать недорогие тиски своими руками. Рассмотрим пример пользователя портала с ником Korkus и расскажем:

  • Как самому сделать слесарные тиски из металла.
  • Какие детали нужны для изготовления самодельных тисков.
  • Какие инструменты потребуются.

Тиски для слесарки своими руками: пошаговая инструкция

В интернете можно найти много вариантов самодельных тисков, сделанных своими руками. Я тоже решил сделать слесарные тиски из имеющегося у меня металла, чтобы не покупать заводские. И вот, что из этого получилось.

Для изготовления самодельных тисков нужны детали:

  • Основание тисков – металлическая пластина толщиной 4 мм;
  • Направляющая призма – профильная труба сечением 5х5 см, толщина стенки 4 мм;
  • Основа губок – уголок с полкой 7.5 см, толщина стенки 8 мм;
  • Ходовой винт – шпилька диаметром 20 мм;
  • Также потребовались – металлическая полоса шириной 5 см и толщиной 1 см, усиленная гайка для шпильки и уголок с полкой 60 мм и толщиной стенки 5 мм.

Работы по изготовлению слесарных тисков разбили на ряд этапов:

1. Основание под тиски Korkus сварил из двух металлических пластин размером 20х16 см.

Затем места сварки зачистили.

2. По центру основания пользователь провёл линию для разметки места под ходовой винт – шпильку. Гайка под ходовой винт приварена к проставке толщиной 10 мм.

3. Направляющая тисков сделана из квадратной профильной трубы, в которой болгаркой сделан продольный паз шириной чуть больше, чем приваренная подставка с гайкой.

4. Для крепления направляющей использован 60-й уголок (2 шт.) длиной 20 см.

Уголки обхватывают профильную трубу, а сверху к ним приваривается крышка из полосы толщиной 1 см и шириной 5 см. Получается короб.

Чтобы профильная труба свободно двигалась в коробе и получился зазор, использованы проставки – 2 полотна от пилы по металлу.

Т.к. щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то, после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину изнутри.

5. Основание губок слесарных тисков сделаны из прочного уголка с полкой 75 мм и стенкой 8 мм.

Губки тисков изготовлены из полосы толщиной 1 см.

В уголках и губках просверлены сквозные отверстия диаметром 4.2 мм.

Затем в уголках пользователь нарезал резьбу М5, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1 мм и раззенковал отверстия под потай.

В губки вкручены болтики, а с обратной стороны прикручены гайки, которые потом обварили.

Чертёж губок для слесарных тисков.

6. С торца профильной трубы приварены два уголка.

Губки усилены треугольными ребрами жесткости и заварены пластиной металла толщиной 4 мм.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Слесарные тиски своими руками — часть 1

Хорошие слесарные тиски с шириной губок от 120 мм стоят в магазине просто космических цен…

Посмотрев на металл, который у меня имелся в наличии на даче я решил потратить денек-другой на самостоятельное изготовление слесарных тисков.

Материал который я использовал:
— лист железа для основы тисков толщиной 4мм
— профильная квадратная труба 50мм с толщиной стенки 4мм
— уголок 60мм с толщиной стенки 5мм
— уголок 75мм с толщиной стенки 8мм
— полоса толщиной 10мм
— шпилька резьбовая 20мм
— длинная гайка 20мм

В одной пластине 200х160х4 мм (для основания) я равномерно насверлил отверстий диаметром 8мм и точечными сварками скрепил со второй такой же пластиной.

Места сварки зачистил.

По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20мм — на толщину шпильки.

Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку — кусочек полосы толщиной 10мм к которой и приварил эту гайку.

После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.

В качестве боковин будет использоваться уголок 60мм с толщиной стенки 5мм и длиной 200мм.
Поставил их чтобы посмотреть как это будет выглядеть:

Вот общий вид деталей для слесарных тисков:

В профильной трубе 50х50мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой.
С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.

Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
Между этими уголками положил пластину шириной 50мм и толщиной 10мм. Чтобы профильная труба нормально двигалась, между этой пластинкой сверху и самой профильной трубой сделал проставку.
В качестве проставки использовал пару полотен для ножовки по металлу.

После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб:

Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.

После этого получившийся короб зачистил:

В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10мм.
Губки будут иметь размер: 150х50х10мм.

Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами-“собаками” и просверлил насквозь отверстия 4,2мм.
Затем в уголках я нарезал резьбу 5мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1мм и сделал зенковку под потай.

В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5мм.

Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок — по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.

С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.

Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.

В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4мм.

Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.

Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.

Да, по сварке…
Варил я аппаратом Форсаж-161
Электрод — МР-3С 3мм
Ток сварки — около 110А.

При обваривании уголков пластиной 4мм я использовал те же электроды, только на токе около 80А.

Прорезь в профильной трубе вырезал по месту так, чтобы этот вырез не мешал движению трубы относительно приваренной площадки с гайкой.
Чтобы ничего не цепляло.

Вторая часть по изготовлению тисков — здесь

А вот и видео:


Тиски своими руками — практические рекомендации по изготовлению

Одни из главных инструментов в гараже — это тиски. Они представляют собой зажимное устройство, которым фиксируются различные детали и заготовки с целью дальнейшей их обработки. Практически у каждого мастера имеется такой инструмент, но если нет, то не стоит торопиться покупать его. Сделать самодельные тиски своими руками под силу любому домашнему мастеру. С чего начинать, и из чего можно изготовить зажимной инструмент, подробно описано в материале.

Предназначение, установка и устройство тисков

Тиски – это очень полезный механический инструмент, который используют с целью фиксации деталей во время их обработки. Особенно они нужны в том случае, когда необходимо жестко и надежно закрепить заготовку или установить ее на безопасном расстоянии.

Тиски состоят из ходового винта, станины и губок с винтовым креплением

Сама конструкция классических тисков представляет собой две губки. Одна из них неподвижная и зафиксирована на корпусе или же на станине, другая может менять свое положение. Крепление предмета происходит между губками путем их сжатия при помощи фиксирующего механизма, который состоит из нескольких элементов:

  1. Ходового винта из металла с резьбой в форме трапеции. Винт приводят в движение с помощью специальной рукоятки.
  2. Станины или плиты из чугуна или другого тяжелого материала, которая служит опорой. Она может быть изготовлена из стали либо же из дюралюминия.
  3. Губок с винтовым креплением. Когда вращение винта осуществляется по часовой стрелке, то губка, которая движется, приближается к станине. Таким образом происходит фиксация детали. Когда же винт вращают в обратном направлении, то заготовка освобождается.

Для фиксации самих тисков к опоре может быть применено несколько способов:

  • стационарная установка на одном месте с постоянным использованием;
  • на струбцине, это предполагает менее надежную фиксация, но дает возможность применения в разных местах;
  • при помощи присосок – в таком случае необходимо, чтобы поверхность была идеально гладкой и ровной.

Фиксация тисков к опоре может быть стационарная, на струбцине и при помощи присосок

Конструкция инструмента и основные его узлы

Перед тем, как приступить к изготовлению тисков, необходимо познакомиться поближе с устройством этого инструмента. Состоят тиски из следующих элементов:

  1. Основание — опорная часть, при помощи которой инструмент фиксируется к столу, верстаку или прочим поверхностям
  2. Неподвижная губка — соединяется с основанием, и может иметь свойство перемещения в разные стороны для изменения угла положения всего инструмента
  3. Подвижная губка — ее перемещение осуществляется за счет вращения рукоятки. Рукоятка соединена с винтом, который входит в зацепление с гайкой подвижной губки. Губка перемещается в двух направлениях, обеспечивая при этом фиксацию заготовок для последующей их обработки

Конструкция тисков в разрезе показана на фото ниже.

С разновидностями и принципом работы тисков можно ознакомиться в этом материале. На фото показана конструкция тисков заводского изготовления. При наличии подручных средств, тиски можно сделать своими руками в домашних условиях. Причем для их изготовления существует множество вариантов, с которыми ознакомимся более детально.

Далее рассмотрим разные варианты изготовления самодельных тисков из подручных средств. Каждый мастер может принять во внимание особенности изготовления соответствующих вариантов, и на основании инструкции, сделать собственный инструмент.

Это интересно! Изготовление тисков своими руками позволяет не только сэкономить на покупке дорогостоящего инструмента, но еще и получить такое устройство, которое необходимо для выполнения конкретных действий.

Сила зажима тисков

Чем выше сила сжатия тисков, тем большее усилие необходимо приложить к зафиксированной заготовке, чтобы преодолеть силу трения губок и сдвинуть ее.

Фактически это один из самых важных параметров, так как известно, что инструмент создан для неподвижной фиксации обрабатываемых деталей.

Если сила зажима будет недостаточной, то, например, во время сверления зажатой заготовки, возможно не только значительное снижение точности операции, но и перелом самого сверла.

В среднем сила зажима слесарных тисков, в зависимости от размеров, составляет 15 – 55 кН, а стуловых – от 20 до 30 кН.

Устройство и характеристики

Стандартные тиски состоят из следующих основных элементов:

  • Основание – фактически корпус тисков с опорной плитой, предназначенной для фиксации инструмента на столе, станке или верстаке, иногда оснащается наковальней. Крепление чаще всего болтовое, вакуумное (по типу присоски) или магнитное.
  • Губки. Как правило, их две: неподвижная и подвижная. Первая является частью основания, а зажим детали осуществляется посредством движения по направляющим второй губки к первой.


Каждая губка имеет плоские съемные накладки, которые называются щечками. Внутренняя поверхность может быть полностью гладкой, что предотвращает повреждение мягкой детали при ее зажиме, рифленой с глубокой фрезеровкой, обеспечивающей лучшее сцепление, а следовательно, фиксацию заготовок, или с мелкой насечкой для тех же целей.


Во втором случае каждая отдельная ячейка рифленого рисунка имеет форму острой или срезанной пирамиды, либо же на щечке прорезаются вертикальные или горизонтальные борозды по всей длине.

  • Зажимной винт с поворотной ручкой – собственно механизм, отвечающий за движение губки. Ходовой винт проходит сквозь всю конструкцию инструмента, а ручка необходима для его вращения без использования гаечного ключа или другого инструмента.
  • Конструкция разных видов тисков может значительно отличаться от описанной выше.

    Так, например, вместо механического поджима винтом может использоваться гидравлика.

    Также некоторый инструмент имеет двойные губки, то есть две пары, расположенные друг над другом.

    Читайте также:  Станки для заточки ножей: удобный способ держать рабочий инструмент в порядке

    В этом случае верхние губки – основные, имеют, как правило, классическое исполнение.

    Нижние – дополнительные, для решения специфических задач.

    Хорошим примером служат V-образные варианты литой или сборной конструкции, предназначенные для удержания заготовок с круглым поперечным сечением.

    Еще одно интересное дополнение, которое чаще всего встречается на малых настольных тисках – кнопка блокировки губок, при помощи которой процесс разжима или фиксации заготовок многократно ускоряется.

    Материал

    По материалу изготовления тиски бывают:

    • Металлические – чаще всего это чугунные инструменты, нередко встречаются и стальные, алюминиевые, дюралюминиевые варианты.
    • Деревянные – часть столярного верстака, иногда самостоятельная конструкция. Предназначены для фиксации деревянных заготовок. Все элементы, кроме прижимного механизма (редко и он тоже) изготовлены из мягких, но одновременно прочных пород древесины, например, сосны.

    Щечки зачастую изготавливаются из мягких материалов таких как: цветных металлов, дерева и даже твердой резины.

    Учитывая, что их можно приобрести отдельно, механические характеристики подбираются индивидуально под материал зажимаемой детали.

    Также производятся твердые каленые (примерно до 45 HRC) губки из стали.

    Размеры и вес

    Учитывая огромное количество видов тисков, можно смело говорить о действительно широком диапазоне их размеров.

    Классические же слесарные инструменты, которые по праву считаются самыми популярными, так как подходят для решения большинства задач, имеют следующие размеры:

    • • Малые: длина – 290 мм, высота – 140 мм, высота губок – 50 мм, ход губок – 80 мм, масса – 8 кг.
    • • Средние: длина – 372 мм, высота – 180 мм, высота губок – 70 мм, ход губок – 125 мм, масса – 14 кг.
    • • Большие: длина – 458 мм, высота – 220 мм, высота губок – 90 мм, масса – 27 кг, а губки раздвигаются на 160 мм.

    Существуют модели, размеры которых намного превосходят указанные выше.

    Так, например, длина классических тисков Т-250 составляет 668 мм, а вес – 60 кг.

    Их высокие губки выступают на 125 мм, и имеют ширину в 250 мм.

    Приблизительные размеры стуловых тисков:

    • Длина, ширина и высота: 370 – 400 мм, 180 – 200 мм, 180 – 200 мм.
    • Рабочий ход подвижной губки: 120 – 160 мм.
    • Высота губок: 65 – 75 мм.
    • Масса: 13 – 19 кг.

    Ручные тиски в среднем имеют длину 22 – 90 мм, ширину 6 – 45 мм, а высоту 100 – 150 мм.

    Как сделать столярные тиски самостоятельно

    Для работы с металлическими деталями и заготовками используются слесарные тиски. Если же возникает потребность в обработке деревянных заготовок, то для таких целей слесарные тиски подходят меньше всего, так как они имеют некоторые недостатки. Фиксируемые детали могут деформироваться, поэтому для работы с деревообрабатывающими материалами рекомендуется пользоваться слесарными тисками. Покупать их специально для работы с деревом совсем не обязательно. Для таких случаев можно сделать столярные тиски своими руками. Инструкцию по изготовлению рассмотрим подробно.

    Столярные тиски делаются из дерева, что является преимуществом при их изготовлении. При работе с деревом исключается необходимость применения сварочного аппарата. Для сверления отверстий используется дрель, а для отрезания деталей будущего инструмента, применяется ручная ножовка, лобзик или болгарка с диском по дереву.

    1. Первым делом подготовим винт. Для этого отрезаем необходимую длину шпильки
    2. На шпильку накручивается с одной стороны гайка
    3. Используя водопроводный тройник, следует надеть его центральным отверстием на шпильку. Причем важно соблюдать, чтобы шпилька не выступала за грани двух параллельных отверстий тройника. Просверлить по центру тройника отверстие для установки болта под ключ на «10». Сверлить необходимо тройник вместе со шпилькой
    4. В полученное отверстие установить болт под ключ на «10». Таким способом изготавливается рукоятка для будущего инструмента
    5. Далее переходим к изготовлению губок тисков. Для этого из доски, толщиной не менее 6 см, следует отрезать необходимую длину — 20-30 см
    6. Две доски должны получиться одинакового по длине размера. Именно эти доски будут выступать в качестве фиксирующих губок
    7. По центру обеих досок требуется просверлить центральные отверстия, через которые будет проходить шпилька
    8. Просверливаем дополнительные отверстия по бокам обеих досок, которые нужны для направляющих
    9. В одной доске на центральном отверстии нужно сделать паз для размещения гайки
    10. Теперь завинчивается гайка и насаживается шайба на шпильку со стороны, где имеется сквозное отверстие
    11. Устанавливаем шпильку в центральное отверстие доски с пазом
    12. С другой стороны шпильки устанавливается шайба, и насаживается тройник, фиксирующийся болтом
    13. Гайку с обратной стороны доски следует затянуть, утопив ее в пазу. Чтобы предотвратить в будущем вращение этой гайки, ее необходимо соединить со шпилькой. Для этого можно воспользоваться сваркой, но альтернативный способ — применить дрель. При помощи дрели сверлится отверстие в гайке, насаженной на шпильку, посредством которого обеспечивается жесткая фиксация двух деталей
    14. Используя соответствующего диаметра болт, необходимо его забить в отверстие, сделанное в предыдущем пункте
    15. Собираем конструкцию, получая в итоге подвижную губку тисков
    16. Используем два металлических стержня, которые необходимо установить в боковые отверстия доски
    17. К столу или верстаку присоединяется вторая доска, которая будет играть роль неподвижной губки столярных тисков. Для этого фиксируем доску струбциной к столу, после чего сверлим отверстия в конструкции стола
    18. Приступаем к сборке конструкции. Для этого необходимо соединить две части, используя широкую гайку. После накручивания гайки на шпильку, необходимо обвести ее грани по периметру
    19. По полученной разметке необходимо вырубить паз, воспользовавшись стамеской. Это необходимо для того, чтобы зафиксировать гайку в губках тисков
    20. Утапливаем гайку в конструкцию губки
    21. Получается практически готовые столярные тиски, на которых не хватает только рукоятки. Сделать ее можно из деревянной трубки соответствующего диаметра. После этого собираем инструмент

    Чтобы направляющие свободно перемещались в неподвижной губке, следует изготовить стальные втулки, и установить их внутрь отверстий. Неподвижная губка фиксируется к поверхности стола посредством саморезов. Причем к этому делу нужно отнестись ответственно. Предварительно следует просверлить отверстия, а также сделать пазы для шляпок саморезов. Ведь поверхность доски является рабочей частью столярных тисков, поэтому любые выступы на ней и прочие дефекты негативно отразятся на качестве обрабатываемых заготовок.

    Вот таким вот несложным способом можно изготовить в домашних условиях столярные тиски. Причем для их изготовления не понадобится покупать материалы, так как все самое необходимое наверняка имеется в распоряжении у каждого домашнего мастера.

    Тиски своими руками: изготовление разных вариантов

    Тиски являются одним из важнейших приспособлений для облегчения труда любого мастера хоть при обработке металла, хоть при работе с деревом. Зажав деталь в тисках, мастер освобождает свои руки для инструмента. К тому же, тисками можно крепче удерживать деталь, чем вручную. Более того, повышается точность изготовления.

    Тиски бывают разные – общего назначения (универсальные) и специализированные (для определённых работ).

    Основные элементы тисков для домашней мастерской

    Тиски состоят из нескольких деталей. Основными элементами являются губки – подвижная и неподвижная, между которыми и зажимается обрабатываемая деталь. Неподвижная губка выполнена как одно целое с основанием. В подвижной губке закреплена гайка, сквозь которую проходит мощный ходовой винт. На одном конце винта установлена рукоятка, за которую его вращают, другой конец свободно вращается в неподвижной губке. При вращении за рукоятку подвижная губка перемещается в сторону неподвижной.

    Основание может быть выполнено из двух деталей. Нижняя крепится наглухо к рабочему столу (верстаку), на верхней собран весь механизм тисков. Некоторые модели могут поворачиваться вокруг вертикальной оси.

    Тиски слесарные своими руками

    Тиски заводского изготовления можно купить в инструментальном магазине. Но за них нужно заплатить немалые деньги. К тому же, у настоящего мастера всегда к инструменту и приспособлениям есть набор индивидуальных требований. Вот поэтому многие умельцы делают тиски своими руками. Но для выполнения такой работы надо многое уметь: делать грамотные чертежи, быть хорошим слесарем и сварщиком, работать на токарных, фрезерных и сверлильных станках. Зато и тиски можно сделать уникальные, каких ни у кого нет.

    Материалы и инструменты

    Отличительный признак всех самоделок от фирменных изделий в том, что они сделаны из того материала, который был доступен. И конструкция разрабатывается с учётом имеющихся старых деталей. И всё-таки, слесарные тиски должны быть очень прочными, поэтому они делаются из металла. Конечно, чугунную отливку в домашних условиях сделать нереально, но сварить конструкцию из нескольких подходящих железок можно. Поэтому в дело пойдут обрезки уголка примерно 50 номера, кусок швеллера 60 номера, стальной лист толщиной 4 – 6 мм, болты М6, М8 с гайками и шайбами, длинный болт диаметром 12 – 14 мм с крупной резьбой с гайками, кусок арматуры диаметром примерно 10 мм. В качестве ходового винта лучше всего использовать таковой от старых поломанных тисков.

    Из инструментов потребуется молоток, ножовка по металлу, доступ к сверлильному станку и сварочному аппарату, измерительный инструмент. И, конечно, чужие слесарные тиски.

    Чертежи

    После того, как сформировался примерный образ будущего изделия, необходимо вычертить комплект чертежей – эскиз общего вида, сборочный чертёж, чертежи всех деталей. Иначе собрать окончательное изделие не получится.

    Вариант чертежа слесарных тисков
    ФОТО: usamodelkina.ru

    Инструкция по изготовлению

    Изготовление тисков ведётся поэтапно. Сначала по чертежам изготавливаются все детали. В торце подвижной части закрепляется конструкция с гнездом для вращающегося ходового винта. Ходовая гайка может быть закреплена на неподвижной части тисков. Ходовой винт при вращении за рукоятку ввинчивается в гайку, перемещается сам и перемещает подвижную губку.

    Тиски своими руками для сверлильного станка

    Тиски для сверлильного станка отличаются от обычных слесарных тисков своей общей высотой. Они значительно ниже.

    Материалы и инструменты

    Материалы и инструменты используются такие же, как и в предыдущем случае.

    Чертежи

    Чертежи отличаются только в части выбранной конструкции и размерами деталей.

    Инструкция по изготовлению

    Технология изготовления определяется тем, что идёт работа с металлом. Конкретные детали изготавливаются по конкретным чертежам. Между вариантами разных моделей тисков принципиальное отличие может быть лишь в том, где устанавливается ходовая гайка – на подвижной или неподвижной части. Этим определяется способ закрепления ходового винта. И ещё нюанс, тиски для сверлильного станка обычно свободно перемещаются по рабочему столу.

    Тиски для сверлильного станка
    ФОТО: usamodelkina.ru

    Столярные тиски для верстака

    Для столярных и плотницких работ вполне подойдут деревянные тиски. Им придётся воспринимать значительно меньшие нагрузки, чем при работе с металлом.

    Материалы и инструменты

    В качестве исходных заготовок можно взять три бруска сечением от 40×40 мм² до 60×60 мм² и длиной 250 – 300 мм. Размеры определяются из требований к величине будущих деталей. Ещё нужен ходовой винт с гайками, подойдёт покупная шпилька с резьбой М10 – М12. Для основания можно использовать лист фанеры толщиной 10 – 12 мм и размером 300×500 мм. В качестве крепежа потребуются саморезы диаметром 6 мм и длиной не менее 40 мм.

    Инструменты обычные столярные и плотницкие: ножовка по дереву, рубанок, дрель.

    Чертежи

    Конструкция видна из фотографии.

    Деревянные тиски для верстака
    ФОТО: youtube.com

    Инструкция по изготовлению

    Брусок с гайкой ходового винта привинчивается наглухо к основанию саморезами. Неподвижная губка может переставляться по основанию в разные положения, в зависимости от размера обрабатываемой детали, и закрепляться болтами с гайками. Упорный конец ходового винта крепится к подвижной губке с помощью накладки от старого офисного кресла на колёсиках.

    Тиски: делаем самостоятельно – варианты и разновидности, схемы, реализация

    На просторах рунета можно встретить утверждения вроде: «Настоящий мастер делает тиски только самостоятельно». Что скажет по этому поводу настоящий мастер, представить нетрудно. Он-то, любитель или живущий своим трудом, профи прекрасно знает, какой инструмент и оборудование лучше купить и что из него стоит сделать самому. Однако бывают случаи, когда изготовить и тиски своими руками имеет смысл. Напр., для дачи (покупные там зиму зря простаивают, и спереть их могут), при работе на выезде и/или при случае (приехал в гости к родственникам, попросили помочь, а они совсем не мастеровые). К сожалению, при теперешнем положении с инструментом появляется также обстоятельство, заставляющее задуматься: а не сделать ли тиски все-таки самому?

    Чугун и сталь

    Детали станины и зажима слесарных тисков положено делать из конструкционного чугуна – он очень плохо ржавеет, тверд и вязок, имеет малый ТКР (коэффициент температурного расширения), но главное – практически не подвержен усталости металла. Чугунные тиски служат не десятилетия – столетия. Поскольку «прочность всей цепи определяется ее самым слабым звеном», губки тисков и пара ходовой винт – гайка изготавливаются из инструментальной стали различных марок. Простая конструкционная слишком пластична, ее сильно ведет при сварке, и она легко ржавеет. Поэтому оставлять самодельные тиски вроде тех, что на рис. ниже, зимовать на даче не рекомендуется – за зиму могут прийти в полную негодность.

    Читайте также:  Аккумулятор для шуруповерта: новые возможности для эффективной работы

    Самодельные слесарные тиски

    Но суть проблемы не в этом. А в том, что сейчас у купленных по приемлемой цене тисков лапы губок часто ломаются уже при первом зажиме; в лучшем случае при регулярном пользовании тиски прослужат полгода-год. При осмотре излома оказывается, что сделаны они из простого серого чугуна. Не ломаются лапы, так изнашивается ходовая пара – резьба там обычная треугольного профиля (см. далее), да и сталь, похоже, не лучше Ст44. А цены на сертифицированные тиски с полной спецификацией и гарантией… не будем о грустном, вспомним лучше что-то хорошее из прошлого. Как следствие, встает вопрос: а не стоит ли сделать тиски самостоятельно в домашних условиях? Не говоря уже о случае, когда зажать заготовку надо, а хоть каких-то тисков в пределах досягаемости нет. Не лучше окажутся, так хоть дешевле обойдутся. Или даром, если в хламе найдутся подходящие обрезки маталлопрофиля, см. напр., сюжет:

    Видео: самодельные тиски за полдня из металлолома

    Первобытные из чурбака

    Большинство операций по обработке материалов требуют закрепления заготовки, а собственные руки-ноги для этого отнюдь не самое подходящее приспособление. Поэтому начнем с тисков из деревянного чурбака. Для их изготовления понадобится 4+ гвоздя сотки или 150-200 мм и топор. Продольная пила также не помешает, если есть. Вид такого приспособления у современного человека вызовет то ли смех, то ли ужас, но пращуры каменного века пролили бы над ним слезу умиления – тиски из чурбака достаточно надежно держат заготовки неправильной форм почти что из любого материала.

    Как сделать тиски из деревянного чурбака, показано на рис.:

    Как сделать простейшие тиски из деревянного чурбака

    Кусок бревна/полена из хорошей прямослойной древесины раскалывается (распиливается) как показано слева на рис; кривоватый скол можно грубо подтесать на плоскость. Неподвижная губка и упорная пятка крепятся к «станине» гвоздями; древние крепили их острыми щепками твердого дерева. Гвозди вбиваются наискось, чтобы усилие зажима их более тянуло, чем гнуло.

    Подвижная губка свободно скользит по станине. Прижим – клиновый; клином может быть подтесанный на конце сук или пара их. Некоторая сноровка требуется, чтобы правильно подтесать клин(ья): слишком острый опрокинет подвижную губку на обрабатываемую деталь, а слишком тупой выдавит ее (губку) вверх. Но зажатая заготовка за счет упругости и вязкости дерева держится вполне надежно. Так надежно, что для освобождения заготовки приходится выбивать клин.

    Примечание: длинномерные заготовки можно фиксировать парой или более таких же тисков.

    Чего ждать от самодельщины

    Описанное приспособление, конечно, временное – все его детали довольно быстро размочаливаются, даже если дерево жмет дерево. Поэтому займемся вначале вопросом: какие самодельные тиски стоит изготавливать?

    Зажимных приспособлений самого разного рода в технике используется неисчислимое множество; патенты на них насчитываются тысячами и десятками тысяч. Самостоятельно имеет смысл делать тиски, во-первых, наиболее употребительные. Во-вторых, не требующие для изготовления специальных материалов, производственного оборудования и сложных технологий.

    Обычные слесарные тиски (поз. 1 на рис.) придется делать неповоротными. В противном случае придется искать либо готовую пару шейка-юбка (см. далее), которую к тому же может увести при сборке сваркой, либо возможности воспользоваться шейпинговым станком (попросту – шейпингом). Которых на ходу осталось очень мало, трудо- и энергоемкую шейпинговую обработку все более вытесняют точные литье, штамповка и роботы.

    Примечание: в шейпинговом станке заготовка зажата неподвижно, а резец, вращаясь, перемещается по продольной и поперечной осям. В токарно-винторезном и карусельном станках заготовка зажата во вращающемся шпинделе (на столе-карусели в карусельном) и резец перемещается в продольной-поперечной (в токарном) или в вертикальной-поперечной плоскостях. Вам не приходило в голову задуматься – как обточены фланцы/шейки кривых литых труб, корпусов центробежных насосов-«улиток» и т.п. деталей сложной конфигурации? На шейпинге.

    Переставные (мобильные) мини-тиски, поз. 2, вроде бы проще, но для их изготовления необходимы особо качественные и, соотв., трудно обрабатываемые материалы. Дело в том, что усилие прижима ручных тисков определяется мускульной силой работника. А поперечное сечение деталей тисков с уменьшением их размеров падает по квадратичному закону, т.е. быстро. Лапы чаще всего обламываются как раз у мини-тисков. Однако расширить их функциональные возможности своими силами как раз несложно, см. далее.

    Обычные столярные тиски, поз. 3, входят в состав столярного верстака и без него неработоспособны. Но далее мы рассмотрим, как изготовить тиски Моксона для работы по дереву, превращающие любой рабочий стол (в т.ч. хоть письменный) в практически полноценный столярный верстак.

    Вот что действительно стоит сделать самостоятельно домашнему мастеру, так это однокоординатные станочные тиски (простой неповоротный стол) к сверлильному станку, поз. 4. Они же могут использоваться самостоятельно (отдельно от станка) для самых разнообразных работ. Материал для станочных станков годится обычный имеющийся в широкой продаже; работы по изготовлению станочных тисков, не уступающих фирменным, требуется буквально всего ничего.

    Ювелирные тиски ручные (поз. 5) и настольные (поз. 6) – удобнейшие штуки для мелких точных работ. Но увы – для их изготовления нужны спецматериалы и оборудование, которое есть на всяком машиностроительном заводе общего профиля. В домашних условиях можно сделать неплохие заменители тисков-«лягушек», поз. 7, которые, кстати, часто входят в комплект настольных ювелирных тисков, поз. 8.

    А вот с угловыми тисками (поз. 9) для зажима деталей, соединяемых под углом, дело, как говорится, глухо. Сделать их подобие своими руками возможно (поз. 10), но, во-первых, оказывается, что обеспечить зажим уже под фиксированным углом точно 90 градусов очень сложно, а если удалось, то угол потом быстро «плывет». О самодельных угловых тисках с регулируемым углом зажима и говорить не стоит. То же касается 2-3 координатных ручных станочных тисков (поз. 11-14) и, напр., приспособлений для вязания рыболовных мушек (поз. 15), которые уже не тиски, а узко специализированный станок.

    Слесарные

    Устройство ручных слесарных тисков показано на рис. Фасонная гайка винта неподвижно закреплена в туннеле станины; в него же входит хвостовик зажима, называемый ползуном. Сечения туннеля и ползуна также фасонные (сложной конфигурации) и соответствуют друг другу.

    Устройство ручных слесарных тисков

    Как уже сказано, от поворота тисков в горизонтальной плоскости придется отказаться: на опорной плите для этого нужно проточить шейку, а на поду станины – юбку. Сверхточности для этого не нужно, но требуется специальное оборудование, см. выше.

    Вторая проблема – лапы с губками. Лапы должны быть очень жесткими, чтобы не поддавались реакции зажимаемой детали, и в то же время вязкими, чтобы не сломались. Поэтому самый дешевый материал лап хороших тисков вместе с прижимом и станиной – конструкционный чугун, но он плохо обрабатывается, и прижим со станиной выполняются литыми. Дома вагранку или электропечь на 1700-1800 градусов не поставишь, так что о литье черных металлов забываем.

    Однако чугун еще и очень твердый, довольно хрупок и поэтому лапы без губок могут или попортить деталь, или сами об нее выкрошиться. Губки из твердой износостойкой и в то же время очень упругой спецстали решают проблему. Из нее же можно было бы изготовить все тиски, но цена их тогда… Вам не попадались настольные тисочки по цене при. $1 за тоже 1 мм ширины губок? Вот это и есть цельностальные, а нам нужно думать, как бы сделать станину и прижим тисков, пригодных хотя бы для эпизодического использования, из обычной конструкционной стали.

    Ходовая пара

    Фиксация ходового винта тисков в ползуне

    Но вот с чем возникают проблемы, кажущиеся непреодолимыми, так это с ходовой парой тисков. Кажется, ничего сложного: винт с гайкой или резьбовое отверстие в станине. В шейке винта проточена канавка; ее вроде бы можно выбрать надфилем, зажав винт, обернутый за резьбу тонким алюминием, в патрон сверлильного станка или закрепленной на столе дрели. В прижиме (или в ползуне сборных из отдельных деталей тисков) винт фиксируется вильчатым захватом, см. рис. справа.

    Вся штука в том, что всем этим деталям приходится принимать на себя огромные рабочие нагрузки. Если налечь на вороток с силой ок. 20 кгс (ерунда для взрослого нормального мужика), то на резьбу с шейкой винта и ответные детали придется более 120-130 кгс/кв. мм. Итого, чтобы тиски очень быстро не износились, винт, гайку и вильчатый захват нужно делать из стали с пределом текучести более 150 кгс/кв. мм; у обычной конструкционной он менее 100. А обычная метрическая резьба треугольного профиля быстро сомнется или слижется.

    Чертежи ходового винта слесарных тисков с шириной губок до 180 мм даны на рис.:

    Чертежи ходового винта слесарных тисков

    Один критический пункт тут обойден: вместо проточки на шейке здесь пара втулок из обычной стали. В таком случае и вильчатый захват можно сделать из нее же. Детали фиксатора винта придется периодически менять, но это еще куда ни шло. А вот как нарезать трапецеидальную резьбу D20? Искать ходовую пару от старых тисков? Так в них с 99,0% вероятностью изношен именно «ход», а чугунные станина, прижим и плита еще вполне пригодны к эксплуатации.

    Не все так плохо

    Ходовой винт и гайку к нему для нерегулярно используемых тисков с шириной губок до 150 мм можно найти почти в любом хозяйственном, инструментальном или строительном магазине либо на железном базаре. Новые, муха не сидела. Откуда? Из крепежных узлов, рассчитанных на нагрузку не менее 450-460 кгс. Узлы это очень ответственные, и сталь на них идет как раз подходящая, даже лучше – ходовая пара тисков, на которых работают не интенсивно, будет достаточно долговечной и с обычной метрической резьбой.

    Дешевле всего обойдется анкер-кольцо для подвески к потолку и стенам тяжелых люстр или многофункциональных тренажеров, вверху на рис. ниже. Проследите только, чтобы винт был или литой, или на нем стык кольца и шейки проварен (показано красной стрелкой). Анкер-кольца выпускаются до М22 длиной до 450 мм – делай тиски, какие хочешь. Анкер-кольцо М12х150 держит нагрузку 480 кгс, а М16х220 для 150-мм тисков подойдет еще и с запасом.

    Крепежные узлы, из которых можно сделать ходовую пару самодельных тисков

    Второй вариант «класса муха не сидела» обойдется дороже, но, возможно, и по цене металлолома – если сломан. Это – талреп крюк-кольцо, внизу на рис. В дело идет, разумеется, кольцевая часть (показана зеленой стрелкой). Преимущество – у вас сразу появится и отличная износостойкая гайка. Недостаток – меньшая длина и, соотв., ход губок тисков: у винтов талрепа на 200 длины резьбовых частей чуть более 100 мм.

    Примечание: некоторые недостатки того и другого – вороток тисков придется каждый раз долго крутить, т.к. шаг стандартной метрической резьбы прим. втрое меньше специальной трапецеидальной. С ходовую пару нужно будет периодически смазывать тавотом или др. консистентной смазкой – «сухие» тиски с такой ходовой парой туго крутятся, но плохо жмут.

    Губки

    Как устроены хорошо известные читателям рунета слесарные тиски, показано на рис. ниже. Там, правда, ошибочка – стопорные гайки нужны тоже М16. Задняя из них по ходу винта навинчивается первой и подваривается к шпильке. Затем шпилька с надетой задней шайбой вставляется в прижим, он же в данном случе и ползун («подвижная часть» на рис.); надевается передняя шайба, навинчивается и подваривается передняя гайка М16, и приваривается проушина для воротка; вот это уже гайка М18. Станина («подвижная часть») – квадратная профтруба 120х120х4; ползун – тоже квадратная профтруба 100х100х3.

    Устройство самодельных слесарных тисков из профтрубы.

    Пока все хорошо, но губки – тоже из профтрубы. Их рабочие поверхности гладкие, а нужны рифленые, но это полбеды. А беда – уже от небольшого прижима губки необратимо разойдутся (добавлено на рис.). Укосины внутри или снаружи не помогут – сам металл неподходящий. Читатель, возможно, уже догадался – раз проблема описывается, выход есть. Даже два, см. ниже и след. раздел.

    Примечание: достоинство слесарных тисков из отрезков профтруб – дешевизна. Подходящие куски наверняка найдутся в любой куче металлолома, см. напр. видео ниже:

    Видео: самодельные тиски из обрезков труб

    Первый – тоже из рунета: лапы и губки из хвостовиков токарных резцов по металлу. На лапы – резцы потолще; на губки – поменьше. Но это, в общем-то, не выход. Инструментальная сталь обрабатывается очень трудно. Практически все, что с ней можно сделать в домашней мастерской это отпилить хвостовики болгаркой, приварить к лапам губки и все вместе к станине и прижиму. Инструментальную сталь от сварки почти не ведет. Но и варится она тоже плохо: готовые лапы с губками, приваривая их к профтрубам, придется греть так, что недопустимо поведет станину/прижим. И времена сейчас не те, когда изношенных резцов можно было набрать на заводской свалке, а бракованных купить за копейки в магазине «Юный техник». С распространением в мире электродуговой плавки металлов инструментальная сталь стала ценным вторичным сырьем и на предприятиях выработавшиеся токарные резцы учитываются поштучно. Поэтому переходим к второму выходу.

    Читайте также:  Паяльная станция с феном: полезный помощник для мастера любой квалификации

    Станочные

    Как сказано выше, выгоднее всего делать своими руками станочные тиски. Они намного упрощают сверловочные работы, а материал для станочных тисков годится практически любой из имеющихся в наличии: от швеллера, см. ролик:

    Видео: простые тиски из швеллера

    до фанеры, см. сюжет:

    Видео: столярные тиски из фанеры для сверлильного станка

    Тиски своими руками: чертежи, схемы, проекты, основные виды и их постройка в домашних условиях (105 фото + видео)

    Каждый работник заводского цеха знает, чтобы максимально качественно и безопасно сделать деталь к любому устройству, нужно использовать тиски, которые обеспечат надёжную фиксацию детали при работе с ней.

    В заводских масштабах тиски являются наиболее популярным зажимным приспособлением обеспечивающие комфортную работу.

    Сегодня мы хотим, поговорит о том, как сделать тиски своими руками. Также в статье будут даны полезные советы по их эксплуатации и ремонту.

    • Чертежи тисков
    • Столярные тиски
    • Общепринятые размеры тисков
    • Сверлильные тиски
    • Тиски для верстака
    • Заключение
    • Фото тисков своими руками

    Чертежи тисков

    Перед тем как начать работу каждый мастер рисует себе чертёж. Давайте разберём чертежи тисков своими руками. Первым делом измеряйте металлическую основу тисков, если она больше 70 сантиметров, то их будет крайне неудобно использовать в быту.

    Также обратите внимание на срез между металлическими креплениями, его длинна, должна быть не больше 2 сантиметров.

    Если в самом начале правильно составить чертёж тисков и следовать всем действиям, то без сомнения тиски будут надёжно удерживать любой инструмент.

    Столярные тиски

    Столярные тиски чаще всех используют на больших производствах. Их также называют тисками «Моксона» в честь знаменитого американского инженера 20-ого века. По своему размеру эти тиски не большие, а поэтому не займут много места.

    Чтобы правильно их изготовить вам понадобится:

    • Металлическая основа.
    • 2 металлических крепления.
    • 2 массивных деревянных бруска.
    • Несколько больших саморезов.
    • Дрель.

    По бокам металлической основы нужно прикрепить крепления. Сделать это можно при помощи отвёртки, заранее поставив к креплению прокладки.

    Далее возьмите деревянный брусок и измеряйте его так, чтобы он полностью соответствовал ширине крепления.

    Затем дрелью сделайте 2 отверстия вставьте в них саморезы так, чтобы они соединяли 2 части бруска. После у вас получатся самодельные тиски своими руками.

    Общепринятые размеры тисков

    По общепринятым международным стандартам тиски имеют следующие размеры:

    • 64,80,100,120 миллиметров – стандартные тиски.
    • 130,135.150 миллиметров – средние тиски.
    • 155,170 миллиметров – большие тиски.

    Как правило, размеры тисков будут варьироваться от того, с каким размером деталей ему предстоит работать.

    Сверлильные тиски

    Такого рода тиски отличаются от всех других своими маленькими размерам. Их используют при работе с мелкими деталями.

    Слесарные тиски своими руками в домашних условиях

    Для проведения многих слесарных работ требуются специальные тиски. Их предназначение заключается в жесткой фиксации обрабатываемой заготовки. В продаже встречается довольно большое количество различных вариантов исполнения слесарных станков, всех их объединяет довольно высокая стоимость. Для частной мастерской можно изготовить слесарные тиски своими руками. Создаваемая конструкция обойдется намного дешевле и при этом идеально подойдет для установки в частной мастерской.

    Особенности тисков

    Практически любой мастер, который проводит много времени в собственной мастерской или гараже, знает, что обойтись без рассматриваемого приспособления практически невозможно. При механической обработке к заготовке прикладывается большое усилие. Создать слесарные приспособления своими руками решают для достижения следующих целей:

    1. Повышения точности обработки. Из-за вибрации и смещения заготовки может существенно снизиться точность проводимой операции. На различных станках крепление проводится при применении специальной конструкции. Однако некоторые самодельные или бытовые станки не имеют устройства, предназначенного для фиксации заготовки. Слесарные тиски имеют широкую область применения, могут использоваться при выполнении сверлильной или иной операции.
    2. Существенного повышения качества выполняемой операции, связанной со сверлением, фрезерованием или обработкой граней. При механической обработке часть вибрации передается узлу, который применяется для крепления заготовки. За счет этого можно повышать скорость резания или увеличивать подачу. При сверлении можно создавать сквозное отверстие без опаски, что сверло войдет в плиту станка.
    3. Обезопасить мастера, так как во время работы не нужно руками фиксировать заготовку. Если удерживать деталь руками во время работы, велика вероятность, что приложенное усилие приведет к ее смещению. В некоторых случаях могут пострадать руки. Работа при использовании специального фиксирующего устройства более безопасна. К примеру, при сверлении и фрезеровании можно установить деталь и закрыть зону резания специальным экраном.
    4. Повысить комфорт во время обработки заготовки. При ручной механической обработке применение тисков позволяет освободить руки.

    Прочные тиски своими руками в домашних условиях можно изготовить из профильной трубы. Полученная конструкция будет обладать компактными размерами, может жестко крепиться на основании. Применяются подобные тиски для работы с различными заготовками, так как устройство может оказывать различное давление на губки.

    Пошаговая инструкция

    Для работы потребуется относительно небольшое количество инструментов. Весь процесс изготовления можно разделить на несколько основных этапов:

    1. Для начала проводится нарезка профильной трубы на требуемые куски. Для этого может использоваться различный инструмент: болгарка, ножовка по металлу. Нарезка требующихся элементов проводится в соответствии с чертежом. Стоит учитывать, что некоторые элементы будут соединяться болтами, для чего нужно создать соответствующие отверстия. После подготовки требующихся элементов все заусенцы убираются шлифовальным кругом.
    2. Следующий шаг предусматривает создание ходовой гайки. Она будет использоваться для передачи усилия на заготовку. Она может изготавливаться из обычной гайки соответствующего диаметра, но из закаленной стали.
    3. Крепится ходовая гайка к основанию будущих тисков сваркой. Именно сварочный шов обладает нужной прочностью. При создании самодельной конструкции можно использовать небольшой сварочный аппарат. Электроды и напряжение подбираются в соответствии с толщиной металла и его составом.
    4. Далее выполняется вкручивание ходового винта. Изготовить его самостоятельно можно только при наличии токарного станка с функцией нарезания резьбы. После этого выполняется установка двух половинок с губками. Изготовить два элемента, которые будут сжиматься, можно при использовании все той же профильной трубы.

    После того как конструкция была собрана, проводиться ее окрашивание. Как правило, применяемый уголок изготавливается при использовании обычной стали, которая при длительной эксплуатации покрывается коррозией. Созданные тиски могут крепиться на основании при помощи болтов.

    Универсальная конструкция бытового применения

    Самодельные тиски для сверлильного станка или верстака не требуют сложных расчетов. Как правило, в качестве основы в большинстве случаев применяется стальная труба.

    При рассмотрении того, как сделать самодельные тиски, следует уделить внимание особенностям конструкции:

    1. Из отрезки трубы создается внутренняя подвижная часть тисков, которая будет воспринимать часть нагрузки. Из этого же материала изготавливается наружная неподвижная часть.
    2. Для перемещения подвижной части относительно неподвижной применяется ходовая гайка с диаметром М16. Меньший вариант исполнения выбирать не рекомендуется, так как слишком мелкая резьба может не выдерживать оказываемую нагрузку. Вместе с ходовой гайкой применяется ходовой винт соответствующего размера.
    3. Фиксация подвижных элементов проводится за счет передней и задней опоры. Они привариваются к основанию, могут быть представлены уголками.
    4. С заготовкой, как правило, контактируют специальные губки. Они изготавливаются из наиболее твердого материала, так как на эту часть будет передаваться наибольшая нагрузка.
    5. Две стопорные гайки с резьбой М16 и М18, которые будут ограничивать движение подвижного элемента.

    Подобная конструкция может выдержать существенное воздействие и прослужить на протяжении длительного периода.

    Проведение работ своими руками

    Для работы с металлом потребуется болгарка и сварочный аппарат. Станочные фрезерные тиски такого вида изготавливают следующим образом:

    1. Начинают работу с приваривания фланца к торцу трубы, которая будет использоваться в качестве неподвижного элемента. В центральной части фланца вваривается гайка с резьбой М16.
    2. Следующий шаг заключается в создании подвижной части. К центральной части также приваривается фланец, в котором оставляется центральное отверстие для размещения винта.
    3. На некотором расстояние от торцевой поверхности ходового винта приваривается гайка с резьбой М18. Она применяется в качестве стопорного механизма. При установке ходового винта приваренная гайка должна плотно прилегать к торцу фланца. Устроить подобное крепление можно только при соблюдении всех размеров.
    4. Следующий шаг заключается в надевании шайбы и второй гайки М16 с наружной стороны фланца. Эти элементы затем будут привариваться к устанавливаемому винту. Для снижения трения между фланцем и внутренней гайкой устанавливается дополнительная гайка.
    5. После того как подвижный узел был собран его вставляют в неподвижную трубу большего диаметра и проводится вкручивание второго конца ходового винта в гайку фланца неподвижной части.
    6. С поверхностью заготовки контактируют зажимные губки. Их можно изготовить из твердого металла, который приваривается к основной конструкции.
    7. Повысить неподвижность можно за счет приваривания к нижней части трубы две опоры. Стуловый вариант исполнения должен изготавливаться так, чтобы нагрузка распространялась равномерно.
    8. Во время эксплуатации устройства внутренняя труба может вращаться вместе с ходовым винтом. Подобная ситуация создает довольно много проблем во время выполнения работы. Устранить этот недостаток можно путем создания продольной прорези, положение которой будет фиксироваться при помощи специального винта-фиксатора.

    Создаваемая конструкция тисков характеризуется высокой надежностью и длительным сроком эксплуатации. При этом она легко поддается ремонту и обходится недорого. Именно поэтому она пользуется довольно большой популярностью среди домашних мастеров.

    Изготовление столярных тисков

    Для обработки деревянных заготовок требуются столярные тиски. Они применяются как при изготовлении новых деталей, так и при ремонте существующих. Работать с деревом при применении слесарных тисков неудобно. Именно поэтому многие решают изготовить еще и столярные, которые имеют ряд своих особенностей.

    Простейшая конструкция представлена сочетанием следующих элементов:

    1. Подвижная губка, при изготовлении которой используется деревянный брус. Особое внимание следует уделить выбору бруса, так как он не должен иметь трещины и другие дефекты. Даже несущественные дефекты могут привести к тому, что при нагрузке материал треснет.
    2. Корпус собирается из массивного деревянного бруса. Этот элемент неподвижный, выступает в качестве второй зажимной губки. Рекомендуется выбирать древесину дорогих пород, которая не имеет большого количества сучков.
    3. Направляющие изготавливаются из металла, так как на них будет оказываться серьезная нагрузка. Лучше всего выбирать нержавеющую сталь. Кроме этого, во время эксплуатации направляющие следует периодически смазывать.
    4. Перемещение подвижной губки обеспечивается металлическим винтом. Применяемый винт должен иметь довольно крупную резьбу, так как в противном случае он не выдержит сильную нагрузку.
    5. Вороток, через который ходовому винту передается вращение. С применение рычага большей длины существенно увеличивается оказываемая нагрузка.

    К особенностям изготовления можно отнести следующие моменты:

    1. Изготавливаемый корпус крепится на столе или верстаке при помощи длинных шурупов и болтов. Применяемые крепежные материалы должны иметь большой диаметр и изготавливаться из прочной стали.
    2. В подвижной губке и корпусе создается три отверстия, которые требуются для размещения направляющих. Для того чтобы обеспечить совпадение осей проводится сверление всех отверстий одновременно в обоих брусках. В противном случае может возникнуть ситуация, когда отверстия расположены друг относительно друга неточно.
    3. После установки направляющих на них надеваются подвижные зажимные губки. Центральное отверстие требуется для винта, который будет служить в качестве ограничителя. На обратную сторону винта надевается гайка и после этого приваривается.
    4. Вороток закрепляется на переднем конце ходового винта. Для этого создается отверстие соответствующего диаметра. Крепление можно провести путем приваривания воротка.

    Подобным образом можно изготовить весьма практичные столярные тиски. Обойдутся они недорого, могут применяться для проведения большинства столярных работ.

    Самодельные конструкции ничем не уступают промышленным. Они также могут быть рассчитаны на воздействие большой нагрузки. Создаваемые тиски могут обладать самыми различными качествами, так как они создаются мастером в зависимости от потребностей.

    Оцените статью
    Добавить комментарий