Приспособления для заточки ножей: простой и быстрый способ сделать лезвие острым

Как правильно точить ножи

Содержание

  1. Когда пора точить нож?
  2. Что вам может понадобиться
  3. Заточка ножа на станке
  4. Заточка лезвия ручным способом
  5. Заточка ножей мясорубки
  6. Полезное видео
  7. Интересные статьи

1. Когда пора точить нож?

Стальные ножи, даже из самой качественной стали, со временем затупляются. Как заточить нож? Для начала давайте разберемся, как он затупляется. При резке с поверхности лезвия стесываются мельчайшие частицы – режущая поверхность стирается и утрачивает свои первоначальные свойства. Как известно, резать тупым ножом не только неудобно, но и опасно. Ведь риск порезаться им куда выше, чем заточенным, – того и гляди лезвие соскочит с разделываемого продукта и угодит по пальцам. Кроме того, работа тупым ножом требует больших усилий. При этом структура продуктов не разрезается, а рвется – кусочки выглядят далеко не эстетично. Вряд ли удастся нарезать аккуратные дольки томатов, ровные куски хлеба, треугольники сыра… Тупой нож не режет, а кромсает.

Что же происходит с лезвием, когда оно затупляется? Наглядно это представлено на рисунке ниже. Заточенное лезвие имеет в профиль V-образную форму, и конус легко врезается в продукт. Затупившееся лезвие имеет U-образную форму, его режущая кромка закругляется, и ей уже труднее резать. Вот такой нож и требует заточки.

Внимание! О том, как заточить нож в домашних условиях, мы расскажем в этой статье. Только речь пойдет о стальных ножах с прямой режущей кромкой. Не пытайтесь заточить таким способом ножи с зазубренными лезвиями, керамическими и так называемыми самозатачивающимися с магнитным напылением.

2. Что вам может понадобиться

  • Точильный станок
  • Точильные бруски
  • Скотч
  • Деревянный брусок
  • Наждачная бумага
  • Паста гои
  • Ножницы
  • Лист для проверки остроты лезвия

3. Заточка ножа на станке

Самым простым и быстрым способом вернуть лезвию остроту является заточка на станке. Он имеет два круга – шлифовальный и полировальный (из кожи или войлока). Отличным примером такого станка может служить JET JSSG-10.

Сначала обрабатывают режущую кромку на абразивном круге для шлифовки. Для этого включают станок и держат нож так, чтобы соблюсти необходимый угол заточки. Для разных изделий он будет разный. Например, у туристических и охотничьих ножей – более 25°, у кухонных – 20 – 25°, у скальпелей и бритв он может составлять от 10 до 17°. Нетрудно догадаться, что меньший угол заточки делает нож острее.

Совет: если вы не знаете угол заточки лезвия вашего ножа, определите его с помощью ножниц. Вставьте режущую кромку между разомкнутыми лезвиями ножниц и измерьте угол транспортиром.

При заточке старайтесь соблюдать одинаковый угол по всей длине лезвия. Периодически меняйте его положение – затачивайте сначала левую, потом правую часть, держа нож поочередно с разных сторон абразивного круга. Не переусердствуйте – работайте аккуратно, без лишних усилий и старайтесь не держать лезвие слишком долго. Перегрев может повредить нож, и его качества уже не восстановятся. После заточки дайте лезвию остыть и потрогайте его кромку – она должна быть чуть шероховатой. Далее выполняют финишную обработку на полировальном круге, предварительно смазав его поверхность пастой гои. Именно применение этой пасты позволяет получить остроту лезвия, как у бритвы.

Интересно знать: чтобы проверить остроту ножа после заточки, осмотрите его кромку на свету. Убедитесь, что она гладкая и однородная. Если увидите блики, значит, в этих местах свет преломляется из-за неровной структуры поверхности лезвия.

На рез лезвие проверяют по листу бумаги. На весу на бумаге делают пробные порезы. Если нож хорошо разрезает бумагу, а не рвет ее, заточка прошла успешно.

4. Заточка лезвия ручным способом

Если у вас нет заточного станка, это не повод отчаиваться. Ведь можно вернуть ножам остроту с помощью более доступных приспособлений. Конечно, есть специальные ручные точилки. Но вполне сгодятся и абразивные материалы, которые используются в слесарном и столярном деле. Это наждачная бумага и точильные камни. Расскажем о том, как с их помощью можно заточить лезвие.

Наждачная бумага

Как заточить нож до бритвенной остроты? Это можно сделать ручным способом с минимальными затратами. Вам понадобится деревянный брусок и наждачная бумага разной зернистости, например, 320 и 1000. Закрепите оба отрезка наждачной бумаги на брусок с разных сторон и зафиксируйте скотчем. Начинайте заточку с наждачки зернистостью 320. Лезвие должно размещаться под нужным углом относительно поверхности бруска и поперек него. Угол вы определите способом, описанным выше. С целью заточки совершают движения влево и вправо, постепенно перемещаясь от кончика лезвия к рукоятке. Так обрабатывается одна сторона режущей кромки. Затем нож переворачивают и проделывают то же самое с другой кромкой. Уже после такой заточки лезвие станет очень острым – сможет разрезать лист бумаги. И в конце проводят финишную заточку на бумаге зернистостью в 1000, приклеенной на другую сторону бруска.

Совет: чтобы добиться идеального результата, можно отполировать лезвие. Понадобится отрезок кожи, закрепленный на бруске и смазанный пастой гои. Движения выполняются такие же, как по наждачной бумаге. В результате вы получите лезвие с остротой как у бритвы и сможете не только резать им бумагу по прямой, но и делать криволинейный рез.

Точильные камни

Точильные бруски для ножей могут быть выполнены из разных материалов. Они бывают абразивные, керамические, природные. Легче всего работать с зернистыми брусками, которые использовали еще наши родители и деды в советское время. Посмотрите, возможно, у вас дома лежит такой брусок. Чтобы наточить нож, действуйте так же, как и с наждачной бумагой.

Совет: до начала работ смочите брусок водой или мыльным раствором. Так лезвие будет лучше скользить, а металлическая пыль не будет засорять поры абразивной поверхности. Рекомендуется смачивать трущиеся поверхности в процессе заточки для удаления отходов шлифовки, а в конце омыть брусок.

Первичную шлифовку нужно делать на бруске с крупными зернами, а доводку – на мелкозернистой поверхности. Аккуратно потрогайте лезвие. На нем не должно быть заусенцев. При желании вы можете обработать лезвие войлоком с пастой гои.

5. Заточка ножей мясорубки

Если вам нужно заточить режущие элементы мясорубки, это вы тоже можете сделать в домашних условиях. У обычной мясорубки два ножа – лопастной и круглый с отверстиями, через которые выходит фарш. Смажьте лезвия лопастного ножа растительным маслом, и буквально через 5 минут можно начинать заточку (масло должно немного подсохнуть). Уложите наждачную бумагу на ровную поверхность и по ней круговыми движениями перемещайте лезвие в направлении против часовой стрелки. Как наточить нож для мясорубки идеально? Держите его так, чтобы режущие кромки плотно прилегали к бумаге. Так обеспечится равномерная заточка.

В заточке режущего инструмента, хоть кухонного, хоть рабочего, нет ничего сложного. Главное – соблюдать простые рекомендации, описанные в этой статье. Сделав заточку несколько раз, вы набьете руку и сможете выполнять это в будущем как обычное домашнее дело. И не придется идти в мастерскую по заточке ножей.

6. Полезное видео

5 способов поточить нож

Содержание

Содержание

Любой,даже самый дорогой и качественный нож однажды затупится, и все его достоинства сойдут на нет. Как лучше всего вернуть ножу первозданную остроту или хотя бы обновить лезвие? Разбираем самые разные способы: от самых доступных до самых эффективных.

1. Механическая ножеточка

Такие незамысловатые точилки доступные и недорогие. Абразивы могут выглядеть по-разному: в виде роликов, между которыми прокатывается лезвие ножа; ровное абразивное напыление в выемках под углом. Смысл прост: проводите ножом по прорези несколько раз и готово. Некоторые точилки оснащены двумя абразивами с разной зернистостью — один для заточки, второй для правки лезвия.

Плюсы: доступность. Даже если вы совсем-совсем не умеете точить ножи, и все танцы с подбором угла заточки не для вас — вы справитесь. С механической точилкой разберется даже ребенок.

Минусы: качество заточки весьма посредственное. Больше подходит для легкой правки ножа. Затупится лезвие обратно очень быстро. Сколы и крупные зазубрины удалить не получится, идеальной бритвенной остроты тоже не добьетесь.

2. Электрическая ножеточка

Устройством похоже на механическую ножеточку, но работает от сети на моторчике. Точить может не только ножи, но и ножницы и другие изделия. Процесс быстрый, полностью автоматический.

Плюсы: заточка действительно эффективная и неплохая. Все так же просто, как с механическим девайсом, и доступно тем, кто не хочет разбираться в тонкостях ручной заточки.

Минусы: как правило, угол заточки не меняется. В то же время, для разных ножей нужно индивидуально подбирать уклон. Электрические точилки не так часто представлены в продаже и могут стоить достаточно дорого. При этом с истиранием абразива устройство придется заменять полностью. Возможности электрической ножеточки зависят от мощности мотора. При слабой мощности даже небольшое давление на нож будет тормозить мотор.

3. Точильный станок

Пожалуй, самый эффективный способ заточки любого ножа. Станок с точильным камнем крутится на высоких оборотах, и по сути нужно только приложить нож под нужным углом к камню и с равномерным усилием проводить лезвие по торцу камня.

Плюсы: высокие качество и скорость заточки. Точильный камень служит очень и очень долго без замены, но поставить при необходимости новый — не проблема.

Минусы: этот способ подходит скорее для профессионалов, так как из-за высокой скорости вращения камня угол нужно правильно выставить сразу. В противном случае вы получите вместо ножа обрубок, который даже лист бумаги не разрежет. Для новичков точильный камень также довольно опасен и нужно строго соблюдать технику безопасности, чтобы не травмироваться. Ну, и, наконец, вряд ли вы будете ставить точильный станок дома ради заточки кухонных ножей.

4. Точильный камень

Точильный камень — самый старый и по-прежнему эффективный способ точить ножи. Здесь вам потребуется время, так как это точно не две минуты, как с электрической точилкой и не пять, как с механической. Основной нюанс — знание техники заточки. Нож нужно держать строго под правильным углом. Как правило, это 20–25 градусов. Для некоторых видов ножей угол может меняться. Чем меньше угол, тем острее будет нож и тоньше срез. Чем он больше, тем прочнее будет лезвие к сколам и устойчивее к затуплению. Например, охотничьи ножи часто затачиваются под углом 30–45 градусов.

Одного камня как правило мало — заточка проводится на нескольких камнях разной зернистости. Крупное зерно для грубой заточки, мелкое — для шлифовки заусенца. Для шлифовки используют еще мусаты и оселки — мелкозернистые абразивы. Для идеального финиша неплохо еще заполировать лезвие на куске кожи, замши или войлока с полировальной пастой.

Плюсы: доступность и долговечность. Камни стоят недорого и продаются буквально везде, а служат очень долго. Профессиональные брендовые точильные камни могут стоить намного дороже, но это приобретение все равно себя окупит, так как камень будет служить вам не то что годами, а десятилетиями. Для долговечности важно, чтобы камень был цельным, а не просто абразивное напыление на каркасе.

Минусы: процесс не такой простой, как с механическими точилками. Если вы никогда не работали с камнем, потренируйтесь на бюджетных ножах. Выдерживать угол для новичка — та еще задачка. Иногда для самоконтроля можно использовать листочек бумаги, сложенный под нужным углом, и подкладывать его под лезвие во время постановки на камень. Для идеальной заточки потребуются как миниум два камня разной зернистости.

5. Подручные способы

Иногда бывает так, что нож нужно подновить, но ни камня, ни ножеточки под рукой нет. Например, в походе.

Керамическая плитка. Сюда же можно отнести шершавую кромку донышка тарелки или кружки. Способ, известный еще со времен СССР. О зернистый край керамики можно смело обновить заточку ножа. Чистой остроты добиться не получится, но немного восстановить способности ножа можно.

Камень. В походе можно править нож об обычный камень. Главное, найти подходящий – с плоской поверхностью достаточно большой площади, чтобы по ней полностью могло пройти лезвие. Лучше всего подходят речные и морские камни с гладкой структурой, так как обычные шероховатые камни просто затупят нож еще больше.

Стекло. Кромка стекла также подходит для заточки. В срочных или походных случаях можно использовать, например, автомобильные окна.

Другой нож. Для заточки лезвия можно использовать обух другого ножа. Не слишком эффективно, но если приложить определенную долю упорства, хоть какой-то результат все-таки будет.

Кожаный ремень, лямки рюкзака. Они пригодятся для полировки лезвия. Сюда же можно отнести туго натянутые ремни из паракорда, замшу, войлок. Непосредственно уже после заточки достаточно несколько провести каждой стороной лезвия по материалу, чтобы заполировать нож.

Рекомендации по заточке ножей

«Дайте мне 6 часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые 4 часа, чтобы наточить топор».
Авраам Линкольн

К большому сожалению, 90% современных людей не имеют даже элементарных навыков в заточке инструмента – начиная от кухонных ножей и заканчивая топорами. Что довольно странно, ведь буквально 80 лет назад, наши деды и прадеды успешно справлялись с заточкой не только кухонного ножа, но и опасной бритвы. Если первый ещё прощает какие-то ошибки в искусстве заточного дела, то заточка бритвы не допускает ни малейшего отклонения. Поэтому одно из любимых народных выражений – «и так сойдёт», отразится хорошими царапинами и раздражением на коже вашего лица.

И наши деды прекрасно это понимали. Они знали, чем отличается правка ножа от заточки, что такое оселок, а что такое притир, какую сторону кожаной стропы натирать пастой, а какую использовать в чистом виде. Они даже знали великую тайну, что для открытия консервов есть гениальное изобретение человечества – консервный нож, а охотничьим ножом это делать не допустимо, так как там совсем другие углы заточки, абсолютно иная геометрия, предназначенная для реза мяса, а не жести.

И в этой статье я постараюсь донести хотя бы маленькую толику того, что обязан знать каждый мужчина.

Виды абразивных камней

Чем затачивают инструмент? Да, именно инструмент. Ведь правила заточки, например, топора или стамески, ни чем не отличаются от заточки ножа, да и сам нож является инструментом для выполнения определенных задач.

Существует огромное разнообразие заточных камней. Среднестатистическому пользователю все эти нюансы ни к чему, поэтому я остановлюсь только на самых распространённых и хорошо зарекомендовавших себя абразивах, на их плюсах и минусах.

Карбид кремния


Зерно карбида кремния

Заточные камни на основе карбида кремния предназначены для заточки углеродистых и высоколегированных сталей. Если ваш нож ржавеет, но при этом долго остаётся острым, значит для его заточки должны хорошо подойти заточные камни из карбида кремния. Ржавление ножа означает высокое содержание углерода, а долгое удержание остроты – высокое содержание твёрдых легирующих элементов.

Такие камни имеют мягкую связку абразивных зёрен, и должны замачиваться в воде перед работой на 5-10 минут.

Само зерно карбида кремния, как это видно на фото, имеет острые грани, что положительно сказывается на скорости снятия стали. Мало того, зерно склонно к быстрому дроблению – раскалыванию, это способствует образованию новых острых граней. В совокупности с мягкой связкой, при которой старые сработанные зёрна вырываются, обнажая острые новые, это даёт хороший эффект обновления зерна, и положительно сказывается на скорости заточки высоколегированных твёрдых сталей.

Но, как известно, ничего идеального не бывает. Так и здесь, за скорость работы приходится платить довольно быстрой выработкой камня – потерю его плоскостности. После 2-3 ножей нужно будет выравнивать камень. В этом нет ничего страшного, но как факт, имеет место быть.

Эти камни не подходят для заточки нержавеющих сталей. Я не говорю, что на них не получится заточить нож из нержавейки – получится. Но это будет не удобно. Вязкая, мягкая нержавейка, будет активно вырывать зёрна из связки камня, значительно ускоряя процесс обновления. Камень начнёт очень быстро вырабатываться, давая много грязи в виде вырванных зёрен вперемежку со связкой. Из-за потери плоскостности камня будет тяжело удерживать постоянный угол заточки, да и скорость самой работы будет желать лучшего.

Стали, которые точат карбидом кремния:
Vanadis 10 – 4, PGK, 3V, M390, CPM® REX® 121, ДИ 90, D2, Р6М5, Р18, ХВ 5, и им подобные. Но многое зависит от конкретного камня, термообработки стали и ваших навыков.

Оксид алюминия


Зерно оксида алюминия

Ближайший друг, но при этом полная противоположность выше описанного камня, это – оксид алюминия. На фото видно, что зёрна оксида алюминия, имеют не такие острые грани, да и сама структура зерна менее слоистая в сравнении с карбидом кремния.

Всё это в совокупности нам говорит о том, что зерно менее агрессивно снимает сталь, и оно не склонно к дроблению. Камни оксида алюминия предназначены для заточки нержавеющих сталей с твёрдостью до 58 единиц по шкале Роквелла.
У камней не только твёрдые зерна, но и сама связка довольно твёрдая. Конечно есть и исключения, особенно среди японских синтетических водных камней. Но сейчас мы говорим о самом распространённом варианте.

Такие камни замечательно работают на большинстве нержавеек, начиная от российских и, заканчивая зарубежными аналогами.

Как показывает мой опыт, большинство современных людей предпочитают именно нержавеющие стали, так как они не требуют особого ухода. И вот такие бруски как нельзя лучше подходят для их заточки. За исключением нержавеющих порошковых сталей, для их заточки нужен карбид кремния.

Но и здесь не обошлось без минусов. За твёрдую связку, благодаря которой брусок почти не вырабатывается, приходится платить выглаживанием абразивного зерна и, как следствие, ухудшением скорости заточки. Поэтому бруски из оксида алюминия на классической твёрдой связке нужно взбадривать, по мере необходимости, притирая их друг об друга.

Читайте также:  Дрель-шуруповерт сетевой: универсальный прибор для вкручивания и сверления

Стали, которые точат оксидом алюминия:
65Х13, 95Х18, 440С, AUS8, H690, 440A, AUS6, 12C27 и им подобные.

Из выше сказанного можно резюмировать, что под определённую сталь нужно подбирать определённый брусок. Для кого-то это может показаться слишком сложным, но что поделать, таковы реалии, и человек пока ничего другого не придумал. Конечно я не беру в расчёт высокооборотистый наждак, потому что это не заточка, а уничтожение инструмента.

Но существует еще один вид заточных камней, которым в принципе без разницы, какие стали затачивать. Их абразивные зёрна с одинаковой эффективностью «кушают» что современные порошковые стали, что самые простые нержавейки.


Кристаллы алмаза

Как мы все с вами прекрасно помним со школьной скамьи, алмаз является самым твёрдым природным веществом, твёрдость которого достигает 10 баллов по шкале Мооса.

Заточные бруски в основе которых лежат алмазные кристаллы, очень износостойкие, прекрасно держат свою плоскость, не прихотливы в уходе, способны заточить все стали.

Идеальные камни, – можете подумать вы. Но не всё так просто. За все эти плюсы приходится платить не менее значительными минусами. В первую очередь, брусок быстро засаливается снятой сталью, что приводит к потери его абразивной способности и необходимости вычищать сталь из пор камня. Также из-за высокой твёрдости алмаза на режущей кромку ножа или иного инструмента часто образуются сколы или замятия, и это очень страшно. Только представьте – вы потратили два часа на заточку, перешли на завершающий камень, и вдруг слышите хруст – это алмаз выколол часть режущей кромки. И ещё особо твёрдые стали также не получится качественно заточить на алмазе, они просто будут выкрашиваться в процессе всей заточки.

Лично я не использую алмазные бруски. Но если вы не предъявляете высоких требований к качеству заточки, то эти камни будут хорошим выбором.

Натуральные абразивные камни

Так же мне бы хотелось сказать пару слов о натуральных абразивных камнях, которые являются творением природы, а не созданием рук человека. Эти камни являются элитой среди всего заточного инструмента. Они редки и дороги. Многие виды из них уже не производятся, так как запасы их месторождений исчерпаны. Структура, форма и плотность их зерна, в совокупности со связкой, дают изумительный результат на режущей кромке инструмента – высокую степень остроты в комплексе с хорошей стойкостью к нагрузкам. Лично я предпочитаю, начиная со стадии тонкой заточки, использовать именно натуральные абразивы.

Конечно же минусы так же присутствуют даже среди этой элиты. Во-первых, они тяжелы в освоении. Нужно обладать как теоретическими, так и практическими знаниями, чтобы эффективно работать на натуральных камнях. И во-вторых, довольно высокий процент разброса в характеристиках одних и тех же моделей. Нужно подбирать камень опытным путем, который устроит именно тебя.

Техника заточки

Довольно сложно в тексте рассказать, как же правильно затачивать инструмент, но я попробую это сделать.

Первое, с чем я сталкиваюсь, это укоренившиеся заблуждение, что ножи затачивают движением вдоль режущей кромки, а это категорически не верно. Могу предположить, что начало этого заблуждения в какой-то степени причастен кинематограф, где какой-нибудь новоявленный Рэмбо трёт камушком вдоль клинка.

На самом деле движения камня должны быть перпендикулярны клинку, причём режущей кромкой вперёд. Начинающий заточник должен как бы пытаться срезать ножом тоненькую стружку с камня, при этом давление на нож должно быть совсем не большим!

Сильное давление при заточке никак не способствует увеличению скорости, а только усугубляет потерю плоскостности камня, или увеличивает скорость выглаживания зерна (зависит от модели камня) и саму режущую кромку от высокого давления. Она начинает прогибаться в обратную сторону, что впоследствии усложняет заточку на следующих камнях.

Второй крайне важный и самый сложный аспект – постоянный контроль угла заточки. Если с каждым новым проводом по камню у вас каждый раз будет новый угол, или же во время самого провода нож будет качаться, ничего путёвого от такой заточки не получится. Основная задача – выработать моторику на удержание нужного угла. Как же это сделать? Очень просто – затачивать и ещё раз затачивать, анализировать, контролировать – только так можно научиться ручной заточке.

Для эффективного обслуживания режущего инструмента нужно иметь как минимум три камня разной абразивной зернистости:

F 230. Это грубый камень, с крупным зерном, предназначенный для большого съёма стали, если на ноже имеются видимые глазу замятия – сколы.
F 600. Основной заточный камень. Предназначен для выведения грубой риски после 230-го. Или если инструмент не имеет серьёзных повреждений, является первым камнем, с которого начинается заточка.
F 1000. Финишный камень. Его задача, как собственно и всех последующих, полностью убрать риски от предыдущего камня. А если F 1000 является последним камнем в сете, то и закончить заточку, придав режущей кромке необходимые характеристики.

Это минимальный набор заточных камней и совсем не окончательный. После F 1000 может идти 3000, 6000, 10000, 12000, 15000 и так далее, всё зависит от того, какой степени остроты вы хотите добиться, с учётом того, на сколько она оправданна для определенной стали.

Углы заточки

– Заточите мне на 30 градусов. – А мне на 35. – Ой, а мне на 28! – Довольно часто я слышу такие пожелания, человек прочитал какую-то статью в интернете от непонятного автора и «большого специалиста» и теперь, обладая «сакральными» знаниями, хочет получить на своём ноже именно 28 градусов полного угла заточки. В этом желании нет ничего предосудительного, но давайте всё же разберёмся, как оно на самом деле.

Сами по себе углы заточки не оказывают 100% влияния на конечный результат в эксплуатации инструмента. Угол заточки тесно связан с маркой стали и геометрией клинка. Мало того, одну и ту же сталь можно закалить по-разному. Поэтому, учитывая все эти факторы (конкретный нож с конкретной геометрией клинка и из определённой стали, которая термически обработана определённым образом, а также условия использования ножа) можно опытным путём подобрать идеальный угол заточки и финишный камень под конкретный экземпляр.

Если для простоты постараться усреднить, хоть я считаю это не верным, то мы получим примерно следующие углы заточки и финишные камни:

1. Кухонные ножи для шинковки (работа по костям не предполагается):

Нержавеющая сталь – 30-40 градусов. Финиш на F 600
Углеродистая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000
Порошковая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 3000 – 7000

2. Охотничьи и туристические ножи:

Нержавеющая сталь – 35-45 градусов. Финиш на F 1000
Углеродистая сталь – 25-35 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000
Порошковая сталь – 25-45 градусов. Финиш на F 3000 – 7000

3. Лагерные ножи или топоры:

Углеродистые стали, или порошковые с хорошими механическими свойствами – 35 -50 градусов. Финиш F 1000 – F 3000.

В итоге получаем, что заточка кухонного ножа мало чем отличается от заточки охотничьего. На различие будут влиять:

  • марка стали
  • термообработка
  • геометрия клинка
  • какие нагрузки владелец планирует дать своему ножу
  • финиш заточки режущей кромки.

Виды заточки

Существует несколько видов заточки, расскажу о самых популярных из них.

Прямая или клиновидная. Такую заточку имеют 80% ножей, которые вы покупаете. В ней нет ничего особенного, но и отрицательного в ней также нет. Всё зависит от качества заточки и доводки.
Линзовидная. Более сложна в изготовлении, требовательна к мастерству заточника. За счёт отсутствия граней, легче проникает в разрезаемый материал, способна выдерживать более малые углы и большие нагрузки.
Заточка с микроподводом. Призвана повысить стойкость при незначительном ухудшении реза.
Цыганская. Один из приёмов для повышения агрессивности реза ножа при сохранении неплохой стойкости.
Ступенчатая. Также, как и линзовидная, сложна в изготовлении, требует больших навыков.
Касуми. Японская полировка, но также используется и как заточка. Очень сложна в изготовлении, я бы даже сказал – не оправданно сложна.

Я перечислил самые популярные и широко известные (в определённых кругах) виды заточки. Но у хорошего мастера по заточке есть свои личные наработки, секреты и приёмы. А секреты – на то и секреты, чтобы их не раскрывать.

Как часто нужно затачивать ножи

На вопрос – как долго нож останется острым? Я стандартно отвечаю: – Смотря как «ездить будете». Ведь понятие остроты у всех разное. Мне часто приносят ножи (которые заточку не видели, наверное, с момента их изготовления), и говорят – ну он вроде нормально режет, подправьте маленько. И человека острота его ножа вполне устраивала по причине того, что он просто лучшего не видел. Но потом, вкусив всю прелесть по-настоящему острого инструмента, человек начинает понимать что к чему.

Лично для себя, на основе бытовых тестов, я пришёл к такому выводу. Нож тупой, если:

  • под собственным весом с одного прохода не вгрызается в мягкий помидор,
  • мнёт мягкий батон, не вгрызаясь в него,
  • не срезает одним движением уголок у молочного пакета.

Бритьё предплечья и шинковка газетного листа уже являются целенаправленными тестами. Я же привёл в пример те действия, которые почти каждый из нас выполняет каждый день, и по которым можно определить – а не пора ли заточить свой нож.

Я надеюсь, что каждый, кто прочтёт эту статью, поймёт, что заточка – это не бездумное шорканье ножом по камню, а целая наука, можно сказать – искусство. И я с радостью буду продолжать делиться своими знаниями со всеми интересующимися.

С уважением ко всем,
мастер по заточке
Тарасов Алексей.

Обзор лучших заточных приспособлений

Введение

Какой-бы не была износостойкой и прочной сталь на ноже, рано или поздно острота уйдет, на режущей кромке появятся повреждения, и нож придется затачивать. Режущая кромка под большим увеличением представляет собой череду зубцов, которые при работе ножом перетирают волокна разрезаемого материала. В процессе работы ножом, при столкновениях с твердыми материалами, эти зубцы заминаются, выкрашиваются, изгибаются. В результате чего пропадает агрессия реза и нож становится тупым.

В процессе заточки абразивный камень стирает слой металла, одновременно формируя равномерную череду зубцов, тем самым восстанавливая рабочую структуру режуще кромки. Процесс заточки начинается с грубых обдирочных камней, и заканчивается полировальными камнями высокой гритности. Это необходимо для того, чтобы добиться максимально одинакового размера зубцов на режущей кромки, и убрать грубые царапины от обдирочных камней, что увеличивает стойкость кромки и продолжительность реза.

Керамические камни

Самым простым, и одновременно сложным способом заточки ножа является использование полноразмерных абразивных керамических камней. Некоторые требуют для работы предварительного замачивания, и соответственно называются водными камнями, которые для эффективной работы требует смазки специальным маслом, и соответственно называются масляными камнями. Смазка водой или маслом, требуется для того, чтобы кусочки металла и отработанного камня не забивали поры абразива, тем самым снижая эффективность работы.

Камень требует предварительно замочить в холодной чистой воде, на 10-15 минут. После того как перестанут подниматься мелкие пузырьки, это будет означать что камень напился воды в достаточной мере, его можно перенести на рабочее место.

Для заточки необходимо расположить абразивный камень на ровной поверхности, на основе которая не даст камню скользить в процессе работы. Обычно камни продаются в комплекте с подставкой на резиновом основании.

После чего используя приспособление «Костыль», которое представляет собой шпильку с закругленным основанием, к шпильке прикреплён зажим для ножа, выставить необходимый угол заточки. Необходимо особо отметить, что назначение ножа определяет угол заточки. Так для охотничьих либо туристических ножей, которым приходится сталкиваться с тяжелыми работами, угол заточки составляет 40 градусов. В некоторых случаях возможно выполнение микро-подвода, чтобы обеспечить дополнительную прочностью режущей кромке. Для кухонных ножей, от которых требуется агрессивный и качественный рез, но при этом не предполагаются большие нагрузки на режущую кромку, оптимальным будет угол около 30 градусов. Для опасных бритв, которые в работе сталкиваются только бритьем волос угол может составлять 20 градусов.

Выставить угол можно как с помощью специального приспособления, так и просто скачав приложение на смартфон. На крайний случай использовать обычный транспортир. Важный момент, если точим охотничий нож, то полный угол составляет 40 градусов, соответственно выставляет угол 20 градусов на сторону.

Зажав нож в зажиме, и определив необходимый для заточки угол, без лишних усилий прижимаем клинок ножа к поверхности абразива и возвратно-поступательными движениями приступаем к заточке. Главным условием эффективной заточки является то, что категорически нельзя прикладывать заметных усилий к ножу. Абразив сам снимет необходимый объем металла. Не зря процесс заточки часто сравнивают с медитацией.

В процессе заточки с противоположной стороны режущей кромки будет образовываться заусенец, его легко можно нащупать ногтем. Это связано с тем, что в процессе сема материала с одной стороны, часть стекает на противоположную сторону режущей кромки, загибаясь при этом. После образования заусенца, следует перевернуть нож на другую сторону и продолжить заточку. В процессе которой регулярно смачивать абразив водой.

После того как заусенец отвалится, можно перейти на более высокую гритность. Для грубой обдирки, и чернового формирования режущей кромки можно использовать камни с гритностью 120/300 единиц. Для чистовой обработки режущей кромки используются камни с гритностью 600-1000 единиц. Для финиширования применяются абразивы с гритностью 2000-3000 единиц и выше.

В некоторых случаях, для полировки подводов используются полировальные алмазные пасты. Но следует сказать, что это далеко не всегда является хорошим выбором. Можно завалить режущую кромку на финише и получить так называемый мыльный рез. То есть нож будет лихо брить волосы на руки, в лапшу шинковать бумажку, но будет скользить по шкурке помидоров. Поэтому рекомендую финишировать при заточке на керамических высоко гритных абразивах.

По мере наработки навыка, можно отказаться от использования приспособления, и перейти на заточку руками.

V-образные точилки

Справедливости ради, такие приспособления используются не столько для заточки, сколько для правки ножа. То есть для быстрого восстановления рабочий остроты. Изменить угол заточки, либо убрать повреждение режущей кромки при помощи таких приспособлений крайне затруднительно.

Самым известным образцом заточных систем из данной группы является Триангл от фирмы Спайдерко. Заточная система представляет собой пластиковое основание, в котором выполнены отверстия для абразивных камней. Триангл предполагает заточку под двумя самыми популярными углами 30 и 40 градусов.

В комплекте с заточной системой поставляются абразивные камни треугольной формы. Два камня коричневого цвета, гритностью 600 единиц. Маркируются как Medium, и предназначены для первичной обработки. И два камня белого цвета гритностью 1000 единиц. Маркируются как Fine и предназначены для финишной обработки режущей кромки.

Процесс заточки на Триангле выглядит следующим образом. Коричневые камни устанавливаются в отверстия под выбранным углом, острым углом внутрь. Берем нож под углом 90 градусов к поверхности стола, прижимаем к наклонному абразиву, и с небольшим усилием проводим вниз, с левой стороны ножа, а потом с правой. Выполнив так 20-30 проходов, переворачиваем камни плоской стороной внутрь и повторяем процедуру. После чего устанавливаем белые камни острым углом вниз и продолжаем процесс правки. Опять устанавливаем камни широкой стороной внутрь и продолжаем точить нож.

Главным достоинством Триангла является простота и эффективность. Буквально за 5-10 минут, без лишних усилий и наработки навыков нож можно наточить в бритву. Отдельно можно докупить полировальные камни которые маркируются как ExtraFine, либо специальные алмазные камни. Которые отличаются высокой производительностью, и с их помощью вполне реально переточить нож на другой угол (30 либо 40), убрать сколы с режущей кромки. Недостатком является высокая стоимость алмазных абразивов, она превышает стоимость самой заточкой системы.

Апекс подобные заточные системы

Заточная система APEX EDGE PRO была разработана в 90-х годах прошлого века, и породила целый класс заточных приспособлений. Является одним из лучших образцов для профессиональной и любительской заточки ножей.

Представляет собой пластиковую станину с прижимным столиком, на котором можно с помощью прижимного винта и упора отрегулировать расположение ножа для заточки. В оригинальной системе нож требуется удерживать рукой, во многочисленных репликах стали использоваться мощные неодимовые магниты, что делает процесс заточки более комфортным.

На штанге расположен поворотный узел, к которому прикреплен держатель для абразивов. Угол заточки варьируется в огромных пределах с высокой точностью, при помощи угломера, либо приложения на смартфоне. В комплекте обычно используются высококачественные абразивные камни фирмы Boride. Набор которые позволяет сформировать с нуля режущую и отполировать до зеркального леска подводы.

Единственным недостатком системы является довольно высокая стоимость. Что собственно и породило сперва многочисленные китайские подделки, а потом целый спектр заточных систем различной стоимости и уровня качества.

DMT/Lansky- заточные системы

Diamond Machining Technology – представляет собой легкий, мобильный и высокоэффективный вариант заточной системы. Состоит из пластикового, регулируемого при помощи винта зажима для ножа, в симметричных выступах выполнены отверстия, для размещения держателя абразивного камня под фиксированным углом. Можно выставить следующие углы 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Заточная система комплектуется алмазными заточными камнями, что обеспечивает высокую эффективность и скорость заточки ножей, из самых твердых сталей. Гритность алмазных камней составляет 120, 220, 325, 600, 1200, 8000 единиц, что позволяет проводить полный цикл работ по заточке, от формирования режущей кромке и устранения сколов, до ее полировки.

Читайте также:  Сабельная аккумуляторная пила: инструмент для ухода за садом и обработки заготовок

К достоинствам можно отнести малый вес, соответственно такой точилкой можно легко пользоваться в походных условиях. Малые размеры, она не займет много места в рюкзаке. Большой выбор алмазных камней. Возможность точить ножи с толщиной обуха до 8.0 мм. К недостаткам можно отнести то, что заточка проводится на руках, что сказывается на качестве. Кроме того, алмазные камни работают быстро, но грубо. Заточка керамическими абразивами обеспечивает более стойкий результат.

Lansky представляет собой конструктивно очень похожую на DMT заточную систему. Только зажим для ножа выполняется из алюминия. Для Lansky характерно огромное разнообразие вариантов поставки, от комплектов с 1-2 камнями, до богатого набора абразивов, рассчитанных, в том числе на заточку серрейторных клинков. Причем встречаются как алмазные камни, так и керамические. На заточной системе можно выставить 4 угла – 17, 20, 25 и 30, чего в принципе, хватает для большинства случаев.

Выводы:

Купив нож, следует заранее решить, будете ли вы самостоятельно его точить, или придется отдавать на заточку к стороннему специалисту. Нужно сказать, что сам процесс заточки, зачастую увлекает гораздо больше чем использование ножа, и доставляет огромное удовольствие.

Приспособления для заточки ножей своими руками

Срок службы любого ножа напрямую зависит от методов его эксплуатации и процедуры заточки лезвия. Приспособления для заточки ножей столь разнообразны, что позволяют современному человеку не прибегать к работе специалистов, а выполнить всю работу самостоятельно на дому. Для затачивания ножей можно воспользоваться как специальным приспособлением промышленного производства, так и любым приспособлением, изготовленным собственными руками. Важно знать, что простые элементы для заострения ножей (например, оселок), которые есть под рукой, могут сослужить недобрую службу и острота изделия не только не вернётся, но и постепенно изделие совсем придёт в негодность. При этом любое самодельное приспособление для затачивания ножей может базироваться на применении именно этих простейших заточных приспособлений. Подробную информацию о том, как сделать заточное приспособление своими руками, можно найти ниже.

Самодельный ручной станок для заточки ножей, при условии выполнения всех требований при его создании, позволит упростить затачивание ножей и его исполнение будет не хуже профессионального. Правильное заострение включает в себя следующее правило: каждому типу режущего изделия присущ определённый угол затачивания кромки, который должен быть неизменным по всей длине лезвия (см. таблицу № 1). Заточное приспособление, которое будет изначально основано на этом принципе, подарит мастеру острую кромку ножа на долгое время.

Тип режущего приспособленияУгол заточки
Бритвы, хирургические ножи10…15º
Кондитерские, хлебные и овощные ножи15…25º
Хозяйственные ножи различного назначения20…25º
Охотничьи, рыбацкие и туристические ножи25…30º
Режущий инструмент для твёрдых материалов (топоры, столярный инструмент)30…40º

Таблица № 1. Угол заточки в параллели с типом режущего приспособления

Обработка кромок при заточке должна проходить равномерно. Для выполнения этого условия требуется соблюдать следующие правила:

  • лезвие должно фиксироваться в тисках приспособления надёжно и качественно, не подвергая металл лезвия повреждению;
  • перемещение оселка по оси кромки ножа должно быть равномерным и строго под определённым углом;
  • точка касания лезвия должна быть неукоснительно перпендикулярна к продольной оси точильного приспособления;
  • нажим на клинок ножа должен изменяться плавно в зависимости от изменения площади соприкосновения лезвия и точила.

Простое устройство для заточки ножей

Самое простое устройство для заострения ножей основано на использовании угловой рамы и оселка. Цена подобного примитивного устройства заводского производства достаточно высока, как высока цена и на сменные оселки, при этом сделать такое устройство для натачивания ножей в домашних условиях не составит мастеру ни малейшего труда. Понадобится следующий инвентарь:

  1. Деревянные бруски одинакового размера – 4 шт.
  2. Дрель (или любой другой инструмент для сверловки).
  3. Болты и гайки (примерно по 4 шт.).
  4. Оселок.
  5. Транспортир.

Для начала нужно изготовить пару деревянных уголков, располагая бруски друг к другу строго под углом 90º (рис. 1). Получившиеся деревянные углы сомкнуть друг с другом параллельно как единое целое и просверлить насквозь отверстия по диаметру болтов. В отверстия вставить болты, и углы немного притянуть друг к другу гайками.

Простейшее приспособление для заточки ножей

Смысл этого изобретения в том, чтобы можно было произвести заточку просто держа нож вертикально по отношению к расположенному под заданным углом точильной поверхности.

Самое важное – правильно закрепить оселок между деревянными углами приспособления. Для этого, пользуясь транспортиром, нужно выставить нужный угол наклона оселка и туго затянуть болты для чёткой фиксации позиции оселка.

При некоторой доработке приспособления можно зафиксировать и позицию ножа относительно заточного камня. Существенным недостатком подобного станка для ручной заточки выступает невозможность плавной регулировки угла наклона точильного камня.

Устройство для заточки из монтажных уголков

Схема и чертежи самодельной точилки для ножей из монтажных уголков, основанной на приспособлении Лански, наглядно показаны ниже.

Схема самодельной точилки из монтажных уголков

Для сборки этого приспособления понадобятся:

  1. Металлические уголки 90*90 мм с толщиной стенки 6 мм.
  2. Шпилька с резьбой М6 и длиной 160 мм.
  3. Тонкий стержень (электрод, спица и т.д.).
  4. Оселок.
  5. 2 прямоугольных куска металла (губки для зажима оселка).
  6. Плоскогубцы.
  7. Ножовка по металлу.
  8. Напильник (или любой другой инструмент для обработки острых углов).
  9. Набор метизов (гайки и болты).

В металлических уголках следует выполнить отверстия и нарезать в них резьбу согласно чертежам. Затем сточить скосы на губках, которыми определена фиксация лезвия ножа, чтобы предупредить появление помехи движению точильного камня. Все острые углы и края будущего приспособления для заточки необходимо обработать напильником.

Схема готового приспособления для заточки из монтажных уголков

В обеих металлических губках, предназначенных для фиксации оселка, нужно просверлить отверстия и нарезать резьбу под соединительный болт. Оселок зафиксировать. Тонкую гладкую спицу, предварительно согнутую под углом 90 º, необходимо вставить и закрепить в отверстии одной из губок. В дальнейшем, при помощи этого фиксатора в виде спицы, будет задаваться определённый угол наклона оселка. Подобное приспособление для заострения ножей характеризуется обширным охватом угла заточки, что, бесспорно, заинтересует большинство мастеров.

Станки с фиксирующимися лезвиями

Станки для затачивания ножей с фиксирующимися лезвиями привлекут к себе внимание тех людей, которые хотят наточить нож не только качественно, но и быстро. Конструкция, жёстко фиксирующая лезвие ножа относительно движущегося под установленным углом точильного камня, позволяет точно выставить угол наклона.

Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

  1. Основание — прямоугольная деревянная пластина с размерами 440*92 мм и толщиной 18 мм.
  2. Деревянная плашка 92*45*45 мм (для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки).
  3. Деревянный брусок 245*92 мм и толщиной 18 мм (пластина, к которой будет крепиться нож).
  4. Железная пластина 200*65 мм и толщиной металла 4 мм.
  5. Рояльная петля, длиной 92 мм.
  6. Шпилька М8 длиной 325 мм.
  7. Гайки и болты с резьбой М8.
  8. Сверло 6,5 мм.
  9. Метчик М8.
  10. Саморезы 50 мм, 4 шт.

Плашку, предназначенную для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки, необходимо просверлить насквозь сверлом 6,5 мм. Отверстие должно располагаться на расстоянии 15 мм от края плашки, примерно по центру.

Схема расположения отверстия в деревянной плашке

Далее в получившемся отверстии требуется нарезать резьбу под шпильку М8. Подготовленную таким образом деревянную плашку, необходимо прикрутить к основанию на расстоянии 265 мм от края при помощи обычных саморезов длиной 50 мм, вкрученных с обратной стороны основания.

После того, как брусок и основание будут надёжно скреплены, предстоит вставить шпильку М8 в отверстие в бруске. Шпилька должна проходить по всему сечению бруска и основания; таким образом риск изменения её положения сводится к минимуму. Шпильку у основания бруска нужно жёстко зафиксировать гайкой М8, слегка утопив её при закручивании в древесине бруска.

Вторая часть работы заключена в сборе зажимающего устройства для фиксации положения ножа. Для этого к бруску из дерева 245*92 мм тремя саморезами крепится рояльная петля с торца деревянной пластины, при помощи которой она будет крепиться к основанию приспособления.

Крепление фиксирующего бруска к основанию при помощи рояльной петли

После закрепления деревянной части удерживающего устройства, можно приступить к прикреплению железной пластины. В центе пластины 200*65 мм нужно просверлить продолговатый паз, длиной 90 мм и шириной около 1 см. Паз должен располагаться от края зажимной пластины на расстоянии 60 мм. Дополнительно требуется просверлить отверстие на расстоянии 20 мм от противоположного края и нарезать в нём резьбу под болт М8. Затем нужно прикрепить при помощи этого болта зажимную пластину на подготовленное ранее деревянное основание. При помощи ещё одного болта и подходящей шайбы необходимо зафиксировать зажимную пластину по центру вырезанного паза. Фиксация должна быть чёткой, но при этом аккуратной, чтобы не повредить поверхность клинка.

Прикрепление железной зажимной пластины

Самая сложная часть сборки этого приспособления заключается в подготовке регулирующего устройства, которое будет задавать угол заточки ножа. Для этого понадобится:

  • металлический квадратный профиль 40×40 мм;
  • мебельная скоба, шириной 40 мм;
  • пара заклёпок;
  • брусок фанеры 42×25 и толщиной 18 мм;
  • болт и гайка М5;
  • пара гаек-барашков М8;
  • оселок;
  • стальной пруток диаметром 0,8 см и длиной 40 см.

На бруске фанеры необходимо просверлить пару отверстий: сквозное отверстие диаметром 8 мм по сечению 42×18 мм (расстояние от края по стороне 42 мм выставить на уровне 15 мм) и сквозное отверстие диаметром 5 мм по стороне с сечением 42×25 мм (расстояние от края 10 мм). Квадратную трубу следует разрезать пополам так, чтобы получилась «П»-образная скоба с шириной 40*15 мм и ушками по 20 мм. В ушках нужно просверлить 8-ми миллиметровые отверстия, в которые в дальнейшем будет вставлена шпилька М8. Соединить получившуюся скобу с мебельной петлёй при помощи заклёпок. К получившейся конструкции, при помощи второй части мебельной скобы, притянуть брусок фанеры болтом М5.

Расположение на спице направляющего механизма

Оселок соединить с направляющим штоком, в качестве которого выступает стальной стержень с сечением 8 мм. При соединении оселка и направляющего штока следует строго следить за тем, чтобы их осевые линии совпадали. При желании, для удобства пользования точилкой, к оселку с обратной стороны можно приспособить ручку-держатель. Осталось закрепить оселок в направляющем механизме, зафиксировать барашком и самодельное приспособление для заточки ножей готово.

Точилка в сборе

Станки с неподвижными заостряющими поверхностями

Станки с неподвижными заостряющимися поверхностями – это простая модификация приспособления для обработки хозяйственно-бытовых ножей. В подобном устройстве отсутствует возможность регулировки угла заточки, при этом можно заранее установить несколько различных углов для заточки разных типов ножей. Работа по заточке лезвий при помощи подобных станков не трудна, достаточно лишь водить лезвием по абразивным поверхностям в углублении.

Приспособление складывается из пары наклоненных друг к другу под определённым углом плоскостей, одна из которых является точильным камнем.

Электрические устройства для заточки ножей

Процедура создания электрического заточного станка проста: достаточно снабдить практически любое приспособление для заточки ножей и ножниц электроприводом. Подобный заточной станок позволяет быстро и качественно наточить изделие и при этом обеспечивает у кромки лезвия более качественную вогнутую полочку.

Механизм электроточила для натачивания ножей содержит в себе направляющую, которая размещена вдоль оси вращения точильного бруска, и при помощи которой прилаживается лезвие под заданным углом. Угол заточки выставлен и задаётся направляющей, а усилие прижима определяется мастером.

Особое внимание требуется уделить скорости затачивания, т.к. электропривод позволяет наточить изделие с большой скоростью, в результате чего поверхность ножа нагревается. Подобный поверхностный нагрев приводит к отпуску закалённой стали, вследствие чего нож может быстро потерять свою твёрдость и срок его службы заметно сократится. Для предупреждения отпуска стали, следует заточку на скоростном электроточиле выполнять в короткие промежутки времени и с достаточными перерывами, позволяющими ножу остыть.

Изготовление камней для заточки

Современному мастеру не составит труда изготовить камни для заточки своими руками. Для этого понадобится:

  • деревянная плашка по размеру будущего точила;
  • эпоксидная смола;
  • картонный коробок по размеру бруска;
  • абразив;
  • защитные резиновые перчатки.

В качестве абразива можно использовать готовый порошок, либо можно подготовить абразив собственного производства, например, из старого бруска зелёного цвета ещё советского производства. Подобный брусок можно стереть в порошок и использовать его в дальнейшем в качестве абразива.

Приспособление для заточки ножей

Деревянную плашку требуется обработать с одной стороны наждачной бумагой и пилой сделать частые насечки. Эпоксидную смолу смешать с абразивной крошкой. Предварительно расположив брусок в склеенной по размеру бруска картонной коробочке, покрыть подготовленную поверхность деревянного бруска смесью эпоксидной смолы и абразива. После полного отверждения смолы брусок готов к использованию.

Другим вариантом изготовления камней для заточки своими руками является создание точильного бруска из небольших прямоугольных стеклянных пластин толщиной около 5 мм. При помощи двусторонней клейкой ленты на поверхность стеклянной пластины наклеивается наждачная бумага. Точильный брусок готов к работе.

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Простым приспособлением для затачивания ножей является инструмент, состоящий из пары деревянных реек и пары брусков с абразивом, с одинаковыми геометрическими размерами.

Деревянные рейки стоит подвергнуть тщательной шлифовке абразивными шкурками. Затем, после нанесения вспомогательной разметки, зависящей от угла заточки ножа, сделать пропилы на глубину 15 мм. В получившиеся отверстия вставить наждачные бруски таким образом, чтобы каждый паз совпал, после чего закрепить их болтами. Для придания точильному устройству большей устойчивости, нижнюю часть поверхности можно проложить куском резины.

Виды приспособлений для затачивания режущего инструмента различны и каждый мастер сможет остановить свой выбор на том ручном станке, который будет удовлетворять в полной мере именно его потребности.

Точилки для ножей своими руками

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Устройство для заточки ножей значительно облегчит работу

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

  • Опасные бритвы затачивают под 8-12°. Такой малый угол позволяет после доводки без труда срезать волоски, но, при попытке резать что-то другое, лезвие очень быстро затупится.
  • Почти также остро затачивают филейные ножи — 10-15°.
  • Для разрезания продуктов питания лезвие лучше всего заточить под 15-20°.

Если посмотреть на лезвие при многократном увеличении увидим примерно следующую картину

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

  • 200-250 — очень грубый (extra coarse). Они для заточки ножей не используются.
  • 300-350 — грубые ( coarse). Применяют при профилировании режущей кромки поврежденного или очень затупленного лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых изъянов и вы не планируете менять угол заточки, этот абразив использовать не стоит.
  • 400-500 — средние (medium). У многих производителей бруски такой зернистости отсутствуют, так как без них легко обойтись.
  • 600-700 — мелкий (fine). Основной тип брусков, которые используются при заточке ножей. На них и точат ножи, затупленные при обычной эксплуатации.
  • 1000-1200 — очень мелкий (ultra или extra fine). Ими доводят заточенное лезвие до зеркального блеска.

Бруски для заточки ножей требуются со средним и мелким зерном, для доводки (полировки) можно взять еще уьтра-мелкий

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

  • Первым берем брусок средней или крупной зернистости — по обстоятельствам, укладываем его на стол. Лучше, если он будет закреплен — не надо будет еще беспокоится о том, чтобы не сдвинуть при работе с места.
  • Вычисляем требуемый угол заточки — он равен половине выбранного угла. Примерно под таким углом держим лезвие. Теперь основная задача — удерживать этот угол постоянно.
  • Все движения при заточке ножа без сильного нажима. Плавно и равномерно.
  • Начинаем заточку движением «от себя». При этом за один проход лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Тут тоже есть важный момент: в месте соприкосновения с брускомкромка должна быть перпендикулярна направлению движения. С прямой частью проблем нет — ведете прямо, но по мере приближения закругленного края, рукоятку приходится поворачивать чтобы сохранить перпендикулярность (смотрите фото).

Процесс заточки ножа на бруске

Еще раз в графике — как точить нож правильно — движение лезвия по бруску

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Держатель для брусков при заточке ножа

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

Самодельный инструмент для заточки ножей на колесиках

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Для фиксации бруска

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Одно из фирменных приспособлений для заточки ножей

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ДСП), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

Общий вид приспособления для натачивания ножей

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Петля, в которую вставляется второй прут

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

Как заточить нож до бритвенной остроты: способы и инструмент заточки

Полагается, что каждому мужчине необходимо иметь представление о том, как заточить нож до бритвенной остроты. Однако, несмотря на кажущуюся простоту этого процесса, с подобной задачей справиться могут абсолютно не все. И причина не в отсутствии умений держать лезвия под верными углами, а в особых знаниях, которые передаются из поколений в поколения. Но на самом деле правильно заточить нож может каждый человек, главное, только иметь правильное представление об изделии, точильных инструментах и свойствах материала, из которого оно изготовлено. В статье будут рассмотрены все эти важные аспекты, а также раскрыты тайны о том, как все-таки выполняется бритвенная заточка ножей.

Что нужно знать про ножи

У хороших хозяев любой нож, используемый в быту, должен быть острым и заточенным, подобно бритве. Так было всегда, еще с давних времен. В связи с этим, многими мужчинами соблюдение таких традиций является обязательным аспектом. Конечно, регулярная заточка отнимает множество времени, но благодаря этому достигается невиданная острота кухонного прибора.

Но не стоит рассматривать заточку только под призмой неких абстрактных традиций. От любого повара можно получить подтверждение о том, что благодаря острому ножу существенно ускоряется приготовление любого блюда. С такими приборами просто и комфортно работать, руки совершенно не устают при кромсании мясных или овощных заготовок.

Даже более того, работать заточенным, словно бритва, ножом более безопасно. Да, это правда! При работе затупившимся клинком, есть вероятность соскальзывания лезвия и ухода его в сторону. Испуг — это меньшая опасность, которая может случиться. Не исключается риск нанесения серьезного пореза не только себе, но и окружающим.

Даже несмотря на то, что у ножа отсутствует бритвенная острота он все равно остается опасным и травмирующим прибором.

Для того, чтобы остро наточить нож, необходимо учитывать показатели твердости стали, из которой изготовлено лезвие. При этом для каждого ножа эти значения будут отличаться. Крайне важно их знать, поскольку именно твердость стали определяет угол выполняемой заточки. Данные параметры измеряются специальными единицами, и узнать реальные показатели твердости можно посредством специального оборудования, которое находиться в соответствующих лабораториях. Стандартным показателем в большинстве случаев для ножей является диапазон от 45 до 60 единиц твердости (HRC), измеряемых согласно метода Рокуэлла. Доказано, что мягкие и твердые виды стали нуждаются в постоянной заточке, так как лезвия из первой быстро истираются, а из второй — крошатся.

Почему затупляются ножи

Это довольно серьезная и распространенная проблема даже, если у стали предусмотрены необходимые параметры твердости. Почему же тогда так быстро теряется его бритвенная острота после заточки?

Причины бывают совершенно различными. Стоит отметить первую и основную из них, что независимо от твердости материала лезвия, при его использовании оно так или иначе подвергается стороннему влиянию. Сила трения воздействует на лезвие таким образом, что приводит к отрыву микроскопических частиц от основы, из-за чего происходит постепенное его разрушение. В том числе, «идеальное положение» (соприкасание режущей кромки с плоскостью под оптимальными углами) при использовании ножа постоянно выдерживать невозможно. Возникновение нагрузок оказывает разрушительное воздействие на металлическое изделие, что влечет за собой потерю бритвенной остроты.

Но ввиду микроскопичности процесса, довольно трудно проверить остроту изделия. Первый сигнал его затупления — это возрастающие усилия, которые человек прикладывает в процессе резания какого-либо предмета, посредством такого ножа. Узнать потерялась ли острота у прибора можно даже на глаз: тупой участок лезвия, имеет словно отполированный вид и признаки характерного блеска. При наличии таких дефектов, можно говорить о той необходимости, что уже пора заточить клинок, как бритву. Для придания процессу максимальной эффективности необходимо позаботиться о правильном подборе подходящих инструментов.

Выбор точильного инструмента

Для доведения лезвия к требуемой остроте, нужно выбрать правильные материалы и инструменты для его затачивания. Среди них можно выделить:

  • точильные бруски;
  • мусаты;
  • электрические заточные станки;
  • абразивные станки;
  • шлифовальные станки;
  • механические точилки;
  • электроточилки.

Чтобы разобраться в особенностях каждого из них, следует рассмотреть их по очереди. Точильные бруски – древнейшие инструменты, которые позволяют действительно сделать нож острым, как бритва. Опытным мастерам известно о существовании различных видов точильного бруска, которые имеют разный размер зерен (мельчайших абразивных частиц, из которых состоят такие бруски), разную твердость и плотность.

Если необходимо максимально качественно заточить нож и выполнить шлифовку лезвия, то потребуется использование хотя бы двух точильных брусков. Первый должен иметь крупные зерна, второй — мелкие. Узнать это можно согласно их маркировки или менее точно определить разницу на глаз.

Мусаты, также как и механические точилки, принадлежат кухонному быту. Посредством них не столько выполняют заточку ножей, как их поправку, для снятия микросколов и придания минимальной бритвенной остроты на незначительный промежуток времени. Достаточно пару раз поработать прибором и лезвие снова начнет затупляться, поскольку мусаты и точилки не оказывают должного эффекта на стальную поверхность изделия.

Электроточилки избавляют человека от применения значительного физического усилия при заточке лезвий, но они также не обеспечивают полноценную остроту ним. Специальный заточной и шлифовальный станки помогут в кратчайшие сроки придать ножам их режущее свойство, но недостатком такого оборудования является накладность и небезопасность хранения и использования их дома. Такие станки нагоняют пыль, достаточно шумны и энергозатратны. Но благодаря им любой нож может быть обеспечен необходимой остротой достаточно быстро, эффективно и с минимальными усилиями.

Специалистами рекомендуется не заниматься самостоятельно такой работой на станочном заточном оборудовании, если отсутствует должный опыт в сфере затачивания инструментов. Есть вероятность не только окончательной порчи лезвия на ноже из-за перекаливания его или несоблюдения правильных углов заточки, но и риск получения опасной травмы при неумелом обращении с оборудованием.

Видео «Как заточить охотничий нож в домашних условиях»

Как правильно выполнить заточку

Чтобы сделать все по технологии необходимо разобраться, как должен проходить процесс заточки лезвия. Итак, мы подошли к самому главному вопросу: как правильно выполнить заточку, чтобы лезвие достигло бритвенной остроты?

Получить бритвенную остроту можно, если быть терпеливым в этом деле. Процесс обработки металлических изделий требует определенных временных затрат: чтобы получить лучший результат придется потратить большее количество времени. Чтобы нож стал острым, подобно бритве, необходимо потратить около 30 мин на интенсивную заточку.

Воспользуемся классическим способом затачивания, посредством точильных брусков. Абразивы должны быть расположены на ровной поверхности (столе или верстаке), также под ними должна быть расположена грубая ткань или ворсистые материалы. Это позволит облегчить основную задачу, так как не будет происходить ерзание бруска и не понадобиться его удерживать рукой.

Нож затачивается таким образом, чтобы ним делался проход по всему абразиву. Вместе с тем следует отслеживать тот факт, чтобы нахождение режущей кромки лезвия было постоянно перпендикулярно в отношении продольных осей на бруске. В действительности это имеет следующий вид: у лезвия имеется изогнутая поверхность, и таким образом в процессе движения разворот ножа нужно выполнять так, чтобы его участки находились под прямыми углами к осям абразивных материалов.

Во время всего рабочего процесса металлическое лезвие должно удерживаться с одинаковым углом к поверхности точила.

Значение данного угла должно быть от 20 до 25 градусов, оно является оптимальным для режущих кромок ножей. У ножей, которые предназначены, чтобы рубить и резать мясо, режущая кромка должна иметь большую заточку угла. При сохранении постоянного угла в процессе обработки металлических лезвий, можно выполнить заточку абсолютно любых видов стали до максимального уровня остроты.

Лезвия должны проходить всю длину на брусках, и для этого совершенно нет необходимости в прикладывании больших усилий. При излишнем сильном нажиме может разрушиться материал и нарушиться его целостная поверхность, что приведет к затруднению и затягиванию заточного процесса.

После появления на лезвии ножа тонкой неровной кромки, можно выполнять следующий этап и провести смену грубого бруска на тот, у которого абразив меньше. Выполнив равномерную заточку, необходимо провести закрепление полученного результата, посредством шлифовки.

Выполняем шлифовку ножа

Шлифовка является заключительным этапом в процессе заточки ножа, впоследствии чего он будет иметь острый край. Для выполнения работ используются специальные шлифовальные бруски, которые имеют довольно мелкое абразивное зерно. По ощущениям его поверхность напоминает бархатистую поверхность, но в действительности этот шлифовальный абразив может сделать лезвие ножа таким острым, что оно не будет уступать даже самым хорошим бритвам.

Какое основное назначение шлифовки? Благодаря ей режущая кромка приобретает не только нужное свойство, но и прочно закрепляет его. Замечено, что отполированные металлические поверхности не так сильно разрушаются, как обычные. В результате этого свойства, остроты будут сохранены максимально долго.

При шлифовке должны быть учтены те же принципы, как и при затачивании ножа. Каждое движение должно быть равномерным и размеренным, положение лезвия должно быть перпендикулярным к осям брусков, наклонные углы затачиваемой стали к абразивам должны иметь постоянное значение. И не стоит выполнять работу с излишними усилиями. Если выравнивание стали будет происходить постепенно слоями, то в итоге будет достигнута бритвенная острота.

В заключение хотелось бы отметить, что это все это можно освоить, но обязательно нужен практический навык, который при желании можно получить. А на основе приобретенных знаний у любого хозяина ножи в доме будут всегда в остром и заточенном состоянии.

Видео «Как правильно заточить нож до бритвенной остроты»

Ссылка на основную публикацию