Плитный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Технология возведения плитного фундамента

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

Анатолий Рыцев / Мастер – универсал, автор сайта

Мастер – универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

Как сделать плитный фундамент: пошаговая инструкция

Экономически оправдано устройство плитного фундамента при неудовлетворительной несущей способности грунта в пятне застройки, высоком УГВ, высоком содержании глины, вспучивающейся при замерзании. Строительство плиты возможно на ровном участке при гарантированном отсутствии сторонних коммуникаций.

Схема пирога плитного фундамента

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

• песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
• щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
• коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
• дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
• бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
• гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
• теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
• ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
• армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
• теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
• бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
• отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
• утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

• отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
• минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой .

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Пошаговая схема устройства плитного основания

Изыскания и расчет

Взятие проб грунта

При проектировании монолитной плиты необходимо учесть опыт аналогичных конструкций в регионе, результаты изысканий (УГВ, характер грунта, несущая способность пласта), условия технического задания (этажность, стеновые, кровельные материалы). Изыскания включают в себя минимум пять геологических шурфов (углы + середина плиты).

Результатом изысканий становятся характеристики прочности, деформации разных пластов почвы в пятне застройки, прогнозирование изменений химического состава при эксплуатации жилища, степень агрессивности грунтовых вод.

Необходимо сравнить несколько вариантов решений для выявления лучшего сочетания бюджета строительства, технических характеристик. Пошаговая инструкция расчета:

• марка бетона – М200 и выше для плиты, М50 для подготовки, согласно СП 22.13330.2011 для оснований сооружений, зданий;
• глубина УГВ – антикоррозионные мероприятия при наличии верховодки;
• при расчете сборных нагрузок вес плиты не учитывается на песчаном грунте;
• вычисляется несущая способность, деформации, способные разрушить конструкцию.

Для этого используются специальные программы, доказавшие работоспособность изготовленных по их результатам фундаментов в реальных эксплуатационных условиях. Основными документами на этом этапе являются:

• классификация грунтов – ГОСТ 25100;
• конструкции ограждающие, несущие – СП 70.13330;
• антикор силового каркаса здания – СП 28.13330;
• проектирование, изготовление МЗФ – ВСН 29-85.

В отличие от ленточных оснований, плита обладает увеличенной площадью опирания, сборные нагрузки от здания распределяются равномерно, прочностной запас очень большой.

Разметка и земляные работы

Убираем плодородный слой грунта

Плиту запрещено заливать по плодородному слою. Схема разметки дома имеет вид:

• оси – выносятся в пятне застройки шнуром, закрепленным на колышках, установленных дальше периметра дренажной системы;
• котлован – на 0,5 метра больше плиты с каждой стороны (для устройства дренажа), плита выступает за габариты здания минимум на 10 см (зависит от проекта).

На этом этапе необходимо обеспечить защиту монолитной конструкции от почвенной влаги (верховодка). Для этого по периметру укладываются дрены:

• геотекстиль, заходящий на края канавы;
• слой уплотненного щебня;
• перфорированная труба (гофра или гладкая в дорнитовом фильтре) с уклоном в сторону подземного резервуара;
• засыпка природным фильтром (щебень фракции 10/20);
• укрывание оставшимся геотекстилем.

Дрены запрещено прокладывать под бетонной подготовкой или фундаментной плитой. Высота обратной засыпки должна находиться вровень с щебневой подушкой основания.

Кроме того, после заливки плиты в здание невозможно осуществить ввод коммуникаций, поэтому трубопроводы ХВС, канализации укладывают на этом же этапе. Их не обязательно заглублять ниже отметки промерзания, так как теплоизоляция подошвы плиты сохранит геотермальное тепло, земля промерзать под коттеджем не будет. Достаточно глубины 1 – 1,2 м.

Подложка

Устраиваем песчаную подушку. Уплотнение обязательно.

Еще одним мероприятием по снижению сил пучения является подложка. Ее изготавливают по технологии:

• послойное уплотнение песка – 10 см засыпка, обильное увлажнение, трамбовка виброплитой, второй слой аналогичной толщины;
• послойное уплотнение щебня – фракция 10/20, аналогично.

Укладываем слой щебня.

Вместо щебня, песка может использоваться смесь ПГС на глубину 40 см с уплотнением указанным методом. Лишь в этом случае монолитное основание дома получит надежное опирание на нижний пласт.

Бетонная подготовка и гидроизоляция

Делаем бетонную подготовку.

Для монолитной плиты необходима нижняя гидроизоляционная отсечка, предупреждающая коррозию бетона и арматуры внутри него. Укладка ковра гидроизоляции из рулонных материалов по слою щебня не удовлетворяет эксплуатационным условиям:

• острые края камней прорывают материал;
• швы невозможно качественно герметизировать.

Поэтому при строительстве фундамента дома часто используется бетонная подготовка. Это обычная стяжка, решающая две задачи:

• обеспечение ровной поверхности, на которую легко наклеить битумную основу Бикроста, Линокрома, Техноэласта, надежно герметизировать швы;
• создание ровного основания плиты, усиления ее прочности, стабилизации геометрии.

Методика заливки в опалубку стандартная, толщина стяжки 5 см, армирование не требуется. Рулонные материалы обеспечивают минимальный бюджет строительства, пропитки, праймеры здесь не используются. Рекомендуемый нахлест полос составляет 15 – 20 см, швы обрабатываются горячими или холодными мастиками на битумной основе. Края гидроизоляционного ковра выпускаются за периметр бетонной подготовки, чтобы после заливки плиты запустить их на бока и верхнюю поверхность.

Утепление

Укладываем утеплитель под всей площадью здания.

В качестве теплоизолятора используется экструдированный пенополистирол XPS. Он укладывается в два слоя (10 + 10 см) вплотную для гладких плит. Если в проекте предусмотрены ребра жесткости, первый слой укладывается впритык, во втором создаются зазоры по ширине ребер:

• по периметру;
• перпендикулярно длинной стене через 3 м.

В этом случае монолитная плита обладает большим запасом прочности, дом избавлен от перекосов в процессе эксплуатации.

Армирование

Создаем арматурный каркас в соответствии с проектом.

Усиление плиты армопоясами производится, согласно нормативной документации для железобетонных, бетонных конструкций СП 63.13330. схема армирования имеет вид:

• изготовление хомутов – гладкий 6 мм пруток, загнутый в виде квадрата, треугольника;
• создание арматурных сеток – продольные, поперечные прутки периодического профиля диаметром 12 – 16 мм, связанные вязальной проволокой или соединенные сваркой (ячейка 15 х 15 см);
• армирование ребер жесткости – четыре продольных прутка, связанные хомутами;
• укладка нижнего пояса – устанавливается на бетонные прокладки (толщина 15 – 25 мм, сечение 10 х 10 см) для обеспечения защитного слоя (арматура должна быть в бетоне утоплена);
• установка верхнего пояса – на нижней сетке размещаются хомуты, на них крепится верхняя карта.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Не желательно использование отдельных прутков внутри армопояса. Их необходимо изгибать на криволинейных участках, в местах узлов ввода коммуникаций с общими картами сеток. Для экономии арматуры ячейку в некоторых случаях укрупняют до 20 х 20 см.

Опалубка

Устанавливаем и укрепляем опалубку.

Для заливки монолитной конструкции по периметру необходимо установить опалубку. Ее сооружают из плит ОСБ, ДСП, фанеры либо обрезной доски в виде щитов. Внутреннюю поверхность обшивают рубероидом или пленкой для исключения откалывания бетона при распалубке. Основным документом при строительстве опалубки являются стандарты ГОСТ Р 52085; 52086.

Щиты монтируются по периметру, для защиты конструкции от промерзания внутрь них вертикально может закладываться 10 см пенополистирол. Под отмостку дома так же закладывается этот утеплитель для предотвращения бокового промерзания. Его укладывают на уровне подошвы плиты, вровень с нижним или верхним слоем теплоизолятора внутри опалубки.

Заливка и уход за бетоном

Заливаем бетон в опалубку и выравниваем поверхность. Уплотнение обязательно.

Требования по проектированию, изготовлению МЗФ указаны в нормативах ВСН 29-85, согласно которым и производятся работы. При заливке необходимо выполнить условия:

• заполнение опалубки бетоном за один прием;
• максимальный интервал между подачей смеси миксером после виброуплотнения предыдущего участка 2 часа в теплую погоду;
• запрещено перегонять бетон лопатами по всему периметру из одного места – необходимо переставлять миксер либо применять бетононасос;
• виброуплотнение производится до появления цементного молочка, скрытия щебня и отсутствия пузырьков;
• шаг опускания насадки глубинного вибратора не может превышать его радиус действия;
• в зимний период используется подогрев смеси проложенным внутри опалубки кабелем, укрыв пленочными материалами, обогрев паром;
• насадки вибраторов запрещено прислонять к сеткам армопоясов;
• распалубка возможна на пятый – седьмой день в нормальных условиях;
• зеркало бетона необходимо предохранять от осадков, следует укрывать мешковиной, смачивать из лейки в жару.

При соблюдении технологий, рекомендаций по выбору материалов, сечений арматуры плитный фундамент не потребует реставрации, прослужит трем поколениям владельцев недвижимости, как минимум. Все приведенные технологии соответствуют требованиям указанных нормативных документов, имеют опыт эксплуатации в регионах РФ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Устанавливаем плитный фундамент для частного дома

Плитный фундамент — самая надёжная основа и для лёгкого каркасного летнего домика, и для утеплённого двухэтажного коттеджа из кирпича. В этой статье мы разбираем преимущества и недостатки, принципы расчёта и этапы установки монолитной плиты.

Плитный фундамент подходит для зданий не выше трёх этажей. Этот вид конструкции относят к мелкозаглубленным. Фундамент состоит из железобетонной плиты, которая лежит на подушке из песка или смеси песка и гравия.

Схема базового варианта плитного фундамента:

Плюсы и минусы плитного фундамента

Главный плюс плитного фундамента — способность выдерживать большие нагрузки. Вес здания равномерно распределяется по всей площади основания.

Преимущества плитного основания:

• простая технология изготовления;
• надёжность и долговечность;
• подходит практически для всех видов почв, в том числе для болотистого грунта и торфяников;
• можно устанавливать выше уровня промерзания почвы;
• выдерживает движение грунтов, высокий уровень грунтовых и талых вод;
• верхняя часть фундамента может служить полом первого этажа.

Недостатки плитного основания:

• площадка для фундамента должна быть идеально ровной — не подходит для участков со значительным уклоном;
• расходы на арматуру и бетон выше, чем для других видов фундаментов;
• бетон нужно заливать при плюсовой температуре и сухой погоде, если на улице холодно, придётся продумывать обогрев конструкции;
• в здании практически невозможно организовать цокольный этаж или подвал;
• придётся заранее продумывать систему канализации, водо- и электроснабжения.

Существует два вида плитных фундаментов: сборные и монолитные. Сборные делают из готовых железобетонных плит. Так как для монтажа приходится арендовать тяжёлую технику, себестоимость таких конструкций получается довольно высокой. Поэтому большинство частных домов возводят на монолитных плитах. Монолит состоит из арматуры и бетона, конструкцию заливают прямо на стройплощадке.

Определяем размеры фундамента

Форма плитного основания повторяет контур стен здания или немного выходит за его пределы. Чтобы определить толщину фундамента, нужно знать два показателя: параметры будущей постройки и тип грунта.

Для лёгких строений, например, гаражей или сараев, минимальная толщина плиты составит 10 см. Для дома высотой от одного до трёх этажей будет достаточно 20-30 см. Чаще всего для небольших коттеджей используют монолитную плиту толщиной 25 см. Делать плиту массивнее нет смысла: во-первых, увеличится нагрузка на грунт, во-вторых, стоимость строительства.

Теперь давайте выясним, какой у нас грунт. Надёжнее всего будет заказать анализ состава в специальной лаборатории. Впрочем, для небольшого строительства хватит и домашнего исследования.

Как самостоятельно определить тип грунта?

Копните землю на глубину полметра, возьмите со дна ямы небольшой комок грунта. Смочите его водой до консистенции густого теста, раскатайте ладонями в «колбаску» толщиной в сантиметр, сверните в кольцо. Получится такая земляная баранка.

1. Полоска не раскатывается. Это рыхлая песчаная почва.
2. «Колбаска» катается с трудом. Перед вами супесь.
3. Земляная «колбаса» получилась, но при сгибании разломалась. Это признак лёгких суглинков.
4. Грунт легко скатался в линию, но при сгибании он трескается. Грунт — тяжёлый суглинок.
5. Слепленное кольцо получилось ровным, без трещин. У вас в руках глина.

Два самых надёжных грунта — сухой крупный песок и сухая глина. Два самых ненадёжных — влажные глины и суглинки. Так что с глинами стоит быть осторожнее.

Если ваш участок — глиняный, при этом в регионе высокий уровень грунтовых вод и большое количество осадков, возможно, придётся отказаться от монолитной плиты и сделать свайный фундамент. Если твёрдые глины сильно намокнут, постройка может начать «тонуть».

В случае с песками и супесями стоит сделать сравнительный расчёт. Может быть, окажется, что будет дешевле организовать ленточный фундамент, при этом по надёжности он будет сравним с плитным.

Правила подбора материалов

Для плитных фундаментов подходит бетон марки М200 и выше. Лучше всего заливать всё основание за один день, так плита получится максимально прочной. Если объём большой, можно растянуть процесс на несколько дней, при этом промежуток между поставками бетона должен быть не больше 12 часов.

Для зданий с площадью основания до 30 кв.м (бань, хозпостроек, гаражей, летних домиков) можно использовать бетономешалку. Важно соблюдать пропорции раствора, засыпать сухие ингредиенты лопатами и заливать воду вёдрами с выверенными ёмкостями.

Если вы строите загородный дом или коттедж, есть два варианта: заказать готовый товарный бетон или купить полусухую смесь, которую можно разводить водой на стройплощадке.

Теперь об армировании. Инструкцию по расчёту арматуры вы найдёте в отдельной статье — там мы писали, как определить сечение прутьев и шаг сетки. Для плитного фундамента чаще всего используют ребристые прутья диаметром от 12 мм. Делают два уровня вязки с сеткой 20×20 см. Помимо самих металлических штырей вам понадобится мягкая проволока и специальный крюк.

Гидро- и теплоизоляция

У плиты большая площадь соприкосновения с грунтом, поэтому нужно уделять особое внимание защите от влаги и снижению потерь тепла. Сплошные бетонные плиты изолируют снизу и по бокам.

Чтобы бетон не подмывали грунтовые воды, под монолитом делают грунтовый дренаж и водоотвод. После того, как фундамент просохнет, проводят боковую гидроизоляцию. Есть два способа для обработки боковин: обмазочный — когда рёбра покрывают мастикой из битумных полимеров, и обёрточный — в этом случае используют рулонные материалы, это рубероид, стеклоизол или техноэласт.

Теплоизоляцию делают в тех же точках, что и защиту от воды. Используют пенополистирол или пеноплекс, а также минеральную вату.

Ниже мы подробно рассмотрим весь процесс изоляции.

Для монолитной плиты делают съёмную опалубку. Чтобы выдержать давление бетона, она должна быть прочной и хорошо закреплённой. Высота опалубки обычно составляет до 50-60 см. В частном строительстве используют неширокие щиты из досок толщиной 5 см, а также влагостойкую фанеру и OSB.

Для соединения используют гвозди и саморезы. Швы укрепляют деревянными рейками. Чтобы конструкция была устойчивее, снаружи её подпирают деревянными брусками, их забивают в грунт по диагонали.

Разметка участка

В этой статье мы с вами рассматриваем самый простой пример: участок и дом с фундаментом имеют прямоугольную форму.

Делать разметку будем по классическому Правилу золотого треугольника (привет, 8 класс и теорема Пифагора). Пусть площадь будущего фундамента — 6×8 метров.

1. Если хотим, чтобы дом стоял параллельно одной из сторон забора, отмечаем равное расстояние в двух точках. Соединяем их. Это первая сторона фундамента. Устанавливаем колышки, протягиваем между ними бечёвку.
2. Берём вторую бечёвку, натягиваем её максимально перпендикулярно первой. Это сложно сделать на практике, поэтому на схеме ниже мы нарисовали линию, которую образуют верёвка, немного отклонённой.

3. Скрепляем обе бечёвки в точке пересечения, для этого подойдёт, скажем, скрепка.

4. Формируем прямой угол. Строим прямоугольный треугольник с катетами по три и четыре метра и с гипотенузой пять метров. На первой верёвке отмеряем от точки пересечения четыре метра, на второй — три. Ставим отметки на шнурке, можно сделать их с помощью кусочков изоленты.

5. Берём рулетку и соединяем обе отметки. Если треугольник прямоугольный, они должны сойтись на расстоянии в пять метров. У нас отметки не сошлись. Перемещаем бечёвку вправо, чтобы отметка на трёх метрах совпала с делением рулетки в пять метров.

6. У нас получается прямоугольный треугольник. Отметки можно убирать.

7. Строим прямоугольник. Отмеряем на обеих бечёвках длины сторон будущего фундамента, по шесть и восемь метров. Ставим отметки на верёвках.

8. Натягиваем третий шнурок максимально перпендикулярно к первому. Скрепляем обе бечёвки на отметке восемь метров.

9. Таким же образом натягиваем четвёртую бечёвку и закрепляем её. Отмечаем на третьей верёвке расстояние в шесть метров, на четвёртой — в восемь.

10. Чтобы получился правильный прямоугольник, нужно, чтобы совпали метки на третьей и четвёртой бечёвках.

11. Проверяем, всё ли ровно, для этого нужно измерить диагонали. Если они имеют одинаковую длину, всё получилось.

Советы по разметке:

1. Лучший вариант для колышка — кусок арматуры диаметром от 10 см.
2. Шнур между колышками нужно натягивать достаточно плотно. Следите, чтобы верёвка не отклонялась, если на её пути попадаются крупные пучки травы.
3. Не убирайте натянутые шнуры, пока не прокопаете по периметру траншею в два-три штыка лопаты, чтобы стены ямы получились ровными.

Подготовка участка

Глубина, на которой будет лежать подушка фундамента, зависит от типа грунта. Если породы плотные, нужен котлован глубиной около 50 см. Если почвы не слишком крепкие, например, торф, нужно снять все слабые слои. В этом случае придётся рыть на метр и более в глубину.

Копать можно своими силами, или же нанять спецтехнику. Если в некоторых местах экскаватор копнёт глубже, чем нужно, ямы ни в коем случае нельзя засыпать той же землёй, только песком. Дно выкопанного котлована нужно выровнять по горизонту. Если под фундаментом предусмотрена дренажная система, стоит заранее прокопать все отводы для труб.

Устройство подушки

1. В котлован засыпаем песок — мытый, без глины, мела, извести и других добавок, которые потом могут дать усадку. Каждый 30-сантиметровый слой песка утрамбовываем. Песка нужно столько, чтобы до поверхности грунта осталось 20 см или чуть меньше.
2. Следующий этап — проведение коммуникаций, воды и канализации. Электричество и газ можно организовать потом.
3. Поверх хорошо утрамбованного песка кладём геотекстиль. Искусственная ткань не даст песку смешаться с щебнем, при этом будет пропускать воду. В слое щебня будет множество пустот, если не сделать разделение, песок постепенно заполнит все ниши, и фундамент просядет.
4. На геотекстиль насыпаем 20 сантиметров гравия. Этот слой необходим, чтобы вода не задерживалась около плиты и сразу уходила в песок. Второе полезное свойство каменной подушки — равномерное распределение нагрузки на грунт.
5. Гравий, как и песок, нужно тщательно утрамбовать. Поверхность каменного слоя должна быть строго горизонтальной. Чтобы проверить, насколько ровно лежит гравий, понадобиться нивелир или гидроуровень.

Опалубку устраиваем точно по периметру дома. Делаем щиты из досок или фанеры. Высота опалубки должна быть немного больше толщины фундамента. Если наша плита будет толщиной 25 см, опалубку можно делать высотой 30-35 см. Важно, чтобы стены деревянного каркаса были ровными, а углы — прямыми. Опалубку нужно жёстко закрепить.

Тепло- и гидроизоляция

Внутрь опалубки укладываем слой теплоизоляции. Самый популярный утеплитель — экструдированный пенополистирол (ЭППС) высокой плотности. Второй вариант — минеральная кварцевая вата.

Дальше наступает черёд гидроизоляции. Заранее продумайте, какой материал вы будете использовать. Чаще всего для строительства частных домов покупают рулонные мембраны, они могут быть битумными или полиэтиленовыми. Полосы укладывают с напуском на всю высоту опалубки, листы сваривают между собой.

Монтаж арматуры

После тепло- и гидроизоляции выполняем армирование. Вяжем арматурный каркас в два ряда. Нижний ряд кладём на специальные фиксаторы, чтобы между гидроизоляцией и арматурой осталось 5-7 см.

Второй ряд прутьев располагаем так, чтобы до верха будущей плиты оставалось минимум пять сантиметров. Оба ряда связываем вертикальными арматурными стойками. Они удержат конструкцию и не дадут монолиту расслоиться.

Заливка бетона

Завершающий этап — заливка бетона. Напоминаем, всю плиту правильнее всего будет залить за один раз. В процессе работ бетон нужно «утрясти» с помощью промышленного вибратора.

Главное правило плитного фундамента

Правильнее всего заливать плитный фундамент за один раз. Если объём работ слишком большой, перерыв между этапами заливки не должен быть больше 12 часов. В противном случае бетон успеет застыть — и вместо цельной плиты получится несколько отдельных фрагментов, а значит, основание будет гораздо менее надёжным

Готовую плиту выравниваем по горизонту. Чем ровнее получится монолит, тем проще будет возводить стены и настилать полы. Для выравнивания понадобится правило.

Залитый монолит должен отстояться в течение четырёх недель. Не нагружайте плиту в течение этих 28 дней. Идеальные условия для затвердевания бетона такие: температура воздуха +20°C, влажность воздуха — 80%. Если на улице жарко и сухо, на второй день нужно будет пролить конструкцию водой и накрыть полиэтиленовой плёнкой. Плёнка также пригодится для защиты плиты от дождя. Если после застывания вы решили оставить фундамент на зиму, не забудьте накрыть его той же плёнкой.

Проверка качества

После того, как бетон застынет, готовую плиту нужно будет внимательно осмотреть. В почве, которая окружает основание, не должно быть углублений и трещин. Если вы увидите солевые отложения, значит, в процессе монтажа была нарушена гидроизоляция, придётся продумать дополнительные меры защиты от воды. Присмотритесь к поверхности монолита: чем меньше пузырьков, тем качественнее прошла заливка.

Если у вас есть сомнения по поводу надёжности получившегося монолита, обратитесь к специалистам, они проверят качество конструкции с помощью молотка Шмидта. Молоток Шмидта называют ещё склерометром, то есть измерителем твёрдости. Прибор состоит из трёх частей: к бетону прижимают сферический штамп, об него ударяют ударник (простите за тавтологию), тот отскакивает благодаря системе пружин — и датчик показывает прочность бетона.

Так выглядит склерометр, молоток Шмидта:

Чек-лист качества плитного фундамента:

• минимально пористая поверхность без застывших пузырьков воздуха;
• плита не разрушает слой почвы;
• бетон сухой, на нём нет мокрых пятен или каких-то отложений.

Мы с вами разобрались, как устроить фундамент-плиту своими руками. Если у вас остались вопросы, обращайтесь за консультацией в отдел Стройматериалы в наших гипермаркетах. Сотрудники помогут подобрать инструменты и просчитать нужное количество материалов.

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Плитный фундамент, или как его еще называют – монолитная плита, считается самой надежной опорой для строительства будущего дома. Такой фундамент подходит практически для любых типов строений, начиная от деревянных, и заканчивая бетонными, блочными или кирпичными малоэтажными частными домами.

Еще одним неоспоримым качеством плитного фундамента является то, что технология заложения настолько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками.

Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько этапов.

Содержание статьи:

Особенности разметки плитного фундамента

Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

1. Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
2. Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
3. Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.

Глубина заложения и копка котлована

Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.

1. В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, как правило, около 50 см глубиной.
2. Если на участке присутствуют очень слабые породы грунта, такие как торф, например, тогда необходимо эти слои полностью снять. Глубина такого котлована может достигать 1 метр и более.
3. Дно выкопанного котлована необходимо выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все же примерно ровно должно быть.
4. Для копки котлована необходимо нанять спецтехнику. Копать своими руками – значительно дороже и дольше. Вручную можно только выровнять дно и края, а также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
5. Если экскаватор копнет в некоторых местах глубже, чем Вам необходимо, то ни в коем случае не засыпайте эти ямы тем же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
6. В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это необходимо сразу учесть и все отводы прокопать заранее с учетом перепада высоты.

Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

1. В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось менее 20 см , для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.
2. Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в 30-40 см необходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел.
3. Уже на этом этапе, или даже раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и потом ввести, то о воде и канализации нужно будет подумать заранее.
4. Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, либо подобный материал. Он предотвратит смешивание песка со следующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Так как в слое щебня будет множество пустот, и если, со временем, они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом – просядет.
5. На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около 20 см ). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образуемая осадками, либо какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, затем распределяясь равномерно в грунт. Также, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и дома на грунт.
6. Гравий должен быть распределен по песку равномерно, и так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем грунта на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверять нивелиром, либо обычным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позже, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.

Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками

В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:

1. Следующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, толщиной 50 мм . Не перепутайте, котлован был выкопан на 1 метр больше в каждую сторону, а опалубку выставляем именно по периметру дома, остальная часть будет использоваться в качестве дренажа.
2. Опалубку необходимо выставить на высоту, равную толщине плиты, а также, с помощью шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не возникал. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты – 20-30 см .
3. После того, как опалубка выставлена и жестко закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляция выполняется из рулонных материалов на битумной основе.
4. Полосы гидроизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются между собой. Это не позволит воде и влаге из грунта проникнуть к фундаментной плите. Напуск на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, исключению дыр между досками, а также это позволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.

Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.

Армирование плитного фундамента и заливка бетона

Армирование плитного фундамента выполняется только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.

1. Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но, как правило, используется арматура диаметром 10-14 мм .
2. Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на специальные фиксаторы, чтобы между арматурой и гидроизоляцией было 5-7см . Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом 20-25см . Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока.
3. Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона, арматура скрылась внутри минимум на 5 см . Оба ряда необходимо связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они нужны, во-первых, для удержания верхнего ряда сетки, а во-вторых, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
4. Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от М200 и выше. Очень часто используют марку М300. Бетон необходимо залить за один раз. Другими словами, если хотите прочный и надежный плитный фундамент – заливайте его за один день. Причем, чем меньше будут промежутки между доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон желательно провибрировать промышленным вибратором.
5. Залитую плиту необходимо выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет потом, в процессе возведения стен и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, либо ровной рейкой или доской.
6. После того, как бетон залит и выровнен, ему необходимо отстоятся 28 суток , до полного отвердевания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона – +20 о С , а также влажность около 80% . Поэтому, если на улице жарко, то необходимо на следующий день его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге быстро испариться. В зимний период – необходимо позаботиться о прогреве бетона.

Стоит отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на долго, а особенно на целую зиму без крыши, необходимо позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтобы исключить попадание осадков на него.

Технология строительства и пошаговая инструкция по монтажу фундамента из плит своими руками

Плитный фундамент с успехом закладывается под частными домами любого типа, с максимальным эффектом – при ведении строительства на слабых и пучинистых грунтах.

Технология строительства и заливки фундамента монолитная плита считается трудоемкой и затратной, но при грамотном расчете и выполнении всех или отдельных этапов своими силами смета снижается на 20-30%.

В статье подробно расскажем о том, как правильно самостоятельно залить монолитную плиту под дом, из чего состоит процесс и с как избежать возможных ошибок.

Что представляет из себя основание?

Данное фундаментное устройство под дом представляет собой армированную монолитную плиту, заливаемую поверх ровной утрамбованной подушки из песка и щебня. Глубина ее заложения зависит от параметров участка и назначения, в домах без подвалов эта величина варьируется от 50 до 20 см, верхний край плиты обычно поднят выше нулевой отметки.

К особенностям и преимуществам такого исполнения относят:

• Равномерное распределение верхних весовых нагрузок и выдержку подвижек грунта без рисков смещения стен или деформации основания.
• Минимальную нагрузку на грунт, допускающую ведение строительства на слабых и неустойчивых почвах.
• Возможность отказа от высокого цоколя и использования плиты в качестве чернового основания полов.
• Высокую жесткость, прочность и долговечность конструкции.
• Простоту технологии и схемы, возможность заложения плиты своими силами при минимальном задействовании спецтехники.

Толщина плиты под частными жилыми домами варьируется от 20 до 40 см, как правило такой фундамент укрепляется двухрядным объемным каркасом. Все коммуникации и технологические отверстия закладываются на этапе нулевого цикла, по окончании бетонирования плита не должна подвергаться сверлению.

Подошва плитного фундамента обязательно защищается от грунтовой влаги, на часто подтапливаемых участках принимаются меры по отводу воду в сторону и вниз.

Устройство плитного основания для частного дома от А до Я

Работы начинаются с анализа грунта (УГВ, несущих способностей и однородности слоев, ровности участка) и расчета параметров фундамента (толщины плиты и подушки, сечения и частоты арматуры, глубины заложения). Основные этапы заложения по возможности выполняются весной или в первые месяцы осени, при достаточно сухой, но не жаркой погоде и прогретой почве.

Для того, чтобы сделать фундамент из плит своими руками, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Выполняется подготовка площадки, разметка фундамента, заложение труб коммуникаций и земляные работы.
2. На дно котлована засыпаются и уплотняются слои песка и щебня, выполняющие функцию дренажной подушки.
3. По периметру фундамента устанавливается опалубка с подпорками по бокам.
4. Проводятся работы по утеплению и гидроизоляции подошвы и стенок фундамента.
5. Внутри опалубки связывается армокаркас.
6. Заложенные ранее трубы коммуникаций закрываются от попадания раствора.
7. Опалубка заливается бетоном с обязательной выгонкой воздуха и уплотнением.
8. Залитая плита выравнивается и накрывается пленкой, конструкцию оставляют в покое до полного набора прочности.
9. После снятия опалубки и проверки состояния выполняется обратная засыпка плиты, при необходимости – с закладкой дренажа по периметру или сменой грунта.

Анализ грунта и расчет плиты

Исходными данными для расчета служат:

• Климатические данные региона (используются при определении уровня промерзания грунта и снеговых нагрузок)
• Результаты анализа проб грунта, взятых как минимум в 5 точках (углы и центр дома) на глубине до 1,5-2 м, позволяющие определить его УГВ, водонасыщение и несущие способности.
• Общие весовые нагрузки и площадь дома.

Взятые пробы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки здания, в кгс/см 2 .:

• у суглинков, мелких плотных и пылевых песков это значение составляет 0,35 кгс/см ;
• у песков средней плотности и пластичных глин – 0,25;
• супесей и твердых глин – 0,5.

При ведении строительства на последних дополнительно обращается внимание на показатели водонасыщения – при близком залегании «верховодки» или сезонном подтапливании у твердых глин редко снижаются несущие способности. Из-за высоких рисков перекоса от заложения плиты на таких участках отказываются в пользу свайных видов фундамента, опирающихся на устойчивые слои.

Расчет толщины плиты ведется вручную или с помощью онлайн калькуляторов по схеме:

• Общая весовая нагрузка делится на площадь дома и сравнивается с оптимальным значением несущих способностей грунта.
• Полученная разница используется для определения оптимальной массы и толщины фундамента плиты.

При выдаче калькулятором толщины менее 15 см масса здания считается слишком большой, более 35 – заложение плиты экономически нецелесообразно. При получении оптимальной для частных домов толщины в 20-30 см можно приступать к расчету арматуры и бетона.

Иногда расчет упрощают – владельцы выбирают рекомендуемый нормами минимум исходя из материала стен (20-25 см – газобетона и бруса, 30-35 – кирпича и шлакоблока), прибавляют его к общему весу здания и сравнивают с параметрами грунта.

Суммарный вес постройки с фундаментов всегда должен быть меньше произведения площади дома в см 2 на несущую способность грунта. При нарушении этого условия в расчет вносят корректировки.

Земляные работы

На этом этапе площадка:

• очищается от корней крупных растений;
• выравнивается и раскапывается вручную или экскаватором на расчетную глубину (подушка+ углубленная часть плиты).

Разметку котлована проводят перед копкой, после предварительного выравнивания.

Колышками и шнуром обозначаются как границы самого фундамента, так и углы котлована – с 50-100 см отступом по бокам под опалубку и будущую отмостку. После выемки плодородного слоя и лишнего грунта дно котлована трамбуется виброплитой или бревном и застилается геотекстилем.

Если прокладывание коммуникаций предполагается под будущей плитой, на этом же этапе нулевого цикла закладываются трубы и коробы основных линий, а по периметру, при необходимости – дренажные трубы.

Схема и глубина размещения инженерных сетей подбираются заранее, концевые выводы обязательно защищают от попадания сыпучих материалов или бетона. Вносить изменения после земляных работ в разводку сложно и опасно, любые мелочи учитываются заранее.

Особого внимания требуют участки с перепадами. При отклонении уровня свыше 50% от толщины основания простого вынимания земли и разравнивания дна недостаточно. В таких случаях возможны два варианта действий: засыпка низких участков выбранным выше неплодородным грунтом или заполнение их песко-гравийной смесью с последующей трамбовкой.

Изготовление подушки

Экономия на этом слое недопустима, ошибки при обустройстве подушки чреваты частым контактом подошвы с грунтовой влагой, затоплением цокольных частей и перекосами проемов.

По нормам подушка выводится за пределы периметра плиты на 20-50 см при перепаде по плоскости не более 2 мм/п.м. Первым засыпается проницаемый и отводящий от подошвы влагу песок, вторым – прочный щебень с фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно уплотняются и по возможности разделяются геотекстильным полотном.

Толщина слоев зависит от параметров грунта, рекомендуемый минимум для песчаной прослойки составляет 20 см, гравийной – 10. При этом возможны коррективы: при ведении строительства на сухих и плотных грунтах от песка можно отказаться в пользу ПГС и снизить толщину этой прослойки до 10 см.

При ведении работ на пучинистых и неоднородных участках часть грунта в котловане заменяется песком, толщина этой прослойки увеличивается до 30-40 см. Щебенчатая подушка засыпается всегда, в особо тяжелых случаях – из пропитанного битумом щебня или дробленного гранита.

При повышенных рисках пучения фундамента под подошвой плиты поверх щебня укладывается армосетка и заливается 5-7 см прослойка чернового бетона с маркой прочности от М50.

Еще больше об устройстве подушки в нашей статье по ссылке.

Сбор и установка опалубки

Съемная опалубка под фундамент плиту закладывается из досок с толщиной от 30 мм или фанеры от 18 мм. Боковые подпорки для конструкции со стандартной высотой устанавливаются через каждые 70 см, на слабых грунтах под подпорки укладываются кусочки доски.

Щиты из досок сбиваются максимально плотно, с набивкой поперечного бруса снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает по уровню с плитой, при отсутствии такой возможности на внутренней поверхности отмечается уровень будущей заливки бетона. Непосредственно перед этапом бетонирования внутренние поверхности опалубки промазываются олифой или машинным маслом.

После сборки опалубки в ее стенках формируются входящие и выходящие отверстия для коммуникационных систем, которые будут проходить непосредственно в монолите плиты.

Полная статья о монтаже опалубки по ссылке.

Как сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляция плитного фундамента выполняется всегда, вне зависимости от надежности и толщины подсыпки.

При отсутствии чернового бетонного или утепляющего слоя горизонтальную отсечку от влаги закладывают как минимум из двух слоев гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.

Полотна укладываются с напуском на всю опалубку, обязательным 15 см нахлестом, пайкой или промазыванием швов и смещением стыков. Работы ведутся в мягкой обуви и в сухую погоду.

Еще больше информации о гидроизоляции ищите тут.

В каких случаях и как правильно проводится утепление?

Потребность в заложении дополнительного утепляющего слоя возникает при высоком риске сезонного пучения или промерзания фундамента, планировании закладки в плите элементов напольного обогрева или чрезмерной влажности грунта.

От практики засыпки под плитой керамзита в настоящее время отказываются в пользу плит экструдированного пенополистрола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеют замковые системы соединений, итоговая толщина теплоизоляционной прослойки зависит от климатических условий региона и варьируется в пределах 10-25 см.

Что еще нужно знать о необходимости утепления плитного основания, читайте здесь.

Армирование монолита

По нормам минимальное общее сечение горизонтальных прутьев армокаркаса составляет 0,3% от общего сечения плиты.

Стандартный монолит толщиной в 20-30 см армируется двумя рядами сеток, с соблюдением ряда правил:

• Равномерном шаге ячеек не более 30 см (в идеале 15-20).
• Минимальном сечении горизонтальных прутьев – 12 мм, вертикальных – 6.
• Отступе от краев бетона в 50 мм.
• Закладке вертикальных перемычек с шагом не более 20 см на проблемных грунтах, 40 – на нормальных.
• Укладке верхнего ряда сетки на заранее выгнутые элементы.
• Усилении каркаса дополнительными прутьями под несущими стенами (включая внутренние), фундаментами печей и тяжелых котлов.
• Заложении хомутов на углах, заходом прутьев друг на друга на стыках.
• Обвязки стыков проволокой.

Для упрощения работ стоит заранее рассчитать и подготовить угловые и укрепляющие элементы, связать сетки отдельно и завершить их вязку в опалубке. Установленный нормами отступ от нижнего края обеспечивают пластиковые стаканчики-фиксаторы.

Подробная статья о том, какую арматуру выбрать здесь, а о технологии армирования тут.

Правила бетонирования и заливки

Для заливки плитного фундамента по дом требуется качественный бетон с маркой прочности не ниже М200 (в идеале – М300) и водонепроницаемостью от W6.

С учетом большого объема конструкции и необходимости ведения бетонных работ без перерывов свыше 2 ч раствор проще заказать на стороне.

Бетон заливают небольшими квадратами послойно по 20 см (с передвижного шланга, а не раскидыванием раствора лопатой!), с аккуратной выгонкой пузырьков воздуха из каждого.

Верхний слой можно разровнять вручную, но лучшие результаты достигаются при уплотнении и выравнивании залитой плиты виброрейкой. Уплотнение ведется до выступа цементного молочка, полного скрытия в бетоне крупного наполнителя и исчезновения пузырьков на поверхности.

Уход и снятие опалубки

Работы ведутся при температуре воздуха и почвы не ниже +5 °С, при резких перепадах принимаются меры по прогреву или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты обязательно закрывают пленкой или мешковиной, в жаркую погоду бетон сбрызгивают водой. При нормальных условиях допускается снятие опалубки через 5-7 дней, после появление трещины между ней и бетоном.

Щиты снимают без резких движений и отрыва, после демонтажа опалубки боковые стенки осматриваются и при необходимости заново закрываются гидроизоляционными материалами.

Ошибки и советы по строительству

К нарушениям технологии относят:

• Слабую трамбовку песка и щебня или недостаточную толщину этих слоев.
• Экономию на армокаркасе (заложение одного ряда вместо минимальных двух, отклонение от рекомендуемого и расчетного сечения арматуры в меньшую сторону, укладку сварных сеток вместо обвязки).
• Заливку раствора в негерметичную или слабо укрепленную опалубку.
• Ошибки бетонирования (ведение работ при неподходящих условиях, заливку слоев с технологическими перерывами свыше 2 ч, смещение каркаса или коммуникаций при выгонке воздуха или игнорирование потребности в уплотнении бетона, набор твердости без смачивания поверхности и пленки, чрезмерно раннее снятие опалубки).

Упростить строительство своими руками помогает четкий план действий и задействование спецтехники. Траты на аренду или покупку виброплиты, вибраторов или заказ раствора на заводе всегда окупаются надежностью фундамента и сокращением сроков работ.

Полезное видео

Наглядно в деталях устройство монолитной плиты для дома в видео:

Заключение

В заключение стоит отметить, что свежезалитый плитный фундамент нельзя нагружать как минимум 28 дней. При незавершенном строительстве его обязательно утепляют перед зимовкой и максимально защищают от внешних воздействий. По окончании строительства дома по периметру плиты закладывается утепленная отмостка и принимаются меры по отводу осадков.

Технология возведения фундаментной плиты от А до Я

Фундамент является неотъемлемой часть любого строительства домов или зданий. В случае если он будет выполнен неправильно, то в скором времени возведенное строение может начать деформироваться или вовсе развалиться. Выбор типа фундамента зависит от типа строения, а также от типа грунта на участке, и в случае если грунт пучинистый, то чаще всего используют фундаментную плиту. Она является достаточно надежным основанием под строение, однако довольно часто строительные компании требуют за его строительство неслыханные суммы, которые достигают трети стоимость здания. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, плитный фундамент можно сделать самостоятельно.

Применение фундаментной плиты

Плитный фундамент в большинстве случаев применяют для всех жилых и не жилых помещений. Однако чаще всего его используют на проблемных грунтах и для строений, в которых не планируется возводить подвал.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

• Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
• Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
• Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
• Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
• Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
• Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
• Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Как определить необходимую толщину фундамента?

Как правило, толщина фундамента определяется в зависимости от дома и его материалов. Так, чем тяжелее будет постройка, тем толще должно быть основание. Его толщина может варьироваться от 30 см до 1,5 метров, однако чаще всего она не превышает 40 см.

Какой бетон необходим для плиты?

Для монолитной плиты хорошего качества и прочности необходимо приобретать бетон со следующими характеристиками:

• Марка М200 и выше.
• Подвижность от П-3.
• Устойчивость к холоду F200, не меньше.
• Водонепроницаемость W8.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом возведения фундамента, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Геотекстиль или рулонный рубероид.
• Арматура диаметром от 12 мм.
• Вязальная проволока или сварка.
• Материалы для опалубки, чаще всего это доски или фанера.
• Песок для песчаной подушки.
• Глубинный вибратор для утрамбовывания бетонного раствора.
• Полиэтиленовая пленка.

Гидроизоляция и утепление

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

• Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
• Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
• Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.

Технология возведения плитного фундамента

Что является главным при строительстве объекта? Материалы для несущих стен, соблюдение правил обустройства кровли, рациональная планировка? Каждый элемент важен, но эксплуатационный период, показатели прочности и надежности непосредственно зависят от качества залитой основы. Получается, что фундамент и представляет собой основополагающую часть здания. Разновидностей его несколько, и в их число входит плитный фундамент. В строительстве его применяют достаточно часто, так как по сравнению с ленточным или свайным основанием фундамент, устроенный в виде плиты, обладает определенными особенностями, достоинствами и недостатками, отличается определенными характеристиками и сферой применения. Сегодня попробуем разобраться, в чем основные отличия обустройства фундаментной плиты под жилой дом, как она выглядит и в каких случаях применяется.

Плитный фундамент – что это

Название плитному фундаменту дано по определенным причинам. В отличие от ленточной основы, заливаемой под несущие стены и перегородки, плита под фундамент дома представляет собой сплошной монолит, простирающийся по всей площади строящегося объекта. Фундаментная опорная плита из железобетона принимает на себя все нагрузочные воздействия от здания и передает их на грунт.

Основными отличиями плиточного фундамента считаются большая площадь и определенный параметр высоты. Для заливки такой плиты потребуется большое количество материалов и бетона. Как правило, расходы по ее устройству составляют около половины финансовых средств, выделенных для проведения всех строительных работ.

Несущая способность фундамента в виде бетонной плиты достаточно высока, но под частный дом применяют ее все реже.

Связано это не только с существенными расходами, но и другими недостатками, разговор о которых еще впереди. Устройство плитного фундамента считается нецелесообразным по грунтам, отличающимся хорошим показателем плотности, зато на черноземе такое основание окажется весьма кстати. К тому же, плитный фундамент – это гарантированная защита от воздействия грунтовых вод.

Данный тип основания по глубине заложения разделяется на несколько разновидностей, каждая из которых используется при определенных обстоятельствах:

• незаглубленный фундамент;
• малозаглубленный;
• сильнозаглубленный.

Области применения

Подобные фундаментные основания пользуются популярностью благодаря своей способности противостоять воздействию движения почвенного состава, компенсируя его смещения вертикального и горизонтального характера. В связи с этим такую технологию в большинстве случаев применяют по насыпным, пучинистым, круглогодично промерзающим либо подвижным грунтам, на участках с неравномерной сжимаемостью почвы. Рекомендуется также устраивать плитный фундамент на грунте с повышенным содержанием глины.

С помощью такого основания организуется надежная защита от напора грунтовых вод, находящихся близко к поверхности земли, но в данном случае требуется устройство дополнительной дренажной системы и гидроизолирующего слоя. Кроме того, при закладке коммуникаций в плитный фундамент от строителей потребуется особое внимание.

Технологию строительства такого основания рекомендуется использовать для возведения малоэтажных объектов из камня, каркасных зданий, под деревянные дома. Если объект имеет сложную планировку, то в залитой фундаментной плите предусматривается устройство деформационных швов. В конечном итоге каждая отдельно взятая часть объекта имеет под собой цельную часть плитной основы, что существенно понизит давление при движениях почвы, но и в таком случае все элементы плиты будут срабатывать, как единое целое.

С финансовой точки зрения фундамент из малозаглубленной плиты достаточно выгоден, так как есть возможность сэкономить не только на стройматериалах, но и на времени, необходимом для выполнения всех работ. Строительство такого плитного фундамента ведется быстро, он отличается простой конструкцией. Однако, если на плите мелкого заложения возводится неотапливаемый объект, то такой вариант фундамента рекомендуется теплоизолировать с помощью пенопласта.

Срок службы

Как известно из истории, эксплуатационный период такого типа фундаментного основания достаточно продолжительный, и примером тому являются пирамиды в Египте, возведенные в свое время на монолитных плитах. Иными словами, плитная основа объекта, соответствующая требованиям ГОСТа, по сроку службы превосходит большинство других вариантов.

К сожалению, универсальных оснований не существует, и на эксплуатационные сроки фундамента оказываю влияние определенные факторы. При строительстве обычного здания по почвенному составу, требующему устройства плитного фундамента, то для волнений причин не. Но если объект большой и сложный по конструкции, придется внимательно выполнять необходимые расчеты по предполагаемым нагрузкам.

Как правило, плитный фундамент на устраивается на участках, имеющих уклоны, либо под строительство зданий с тремя и более этажами.

Кстати, факт применения плитного фундамента на проблемном почвенном участке способен оказать сильное влияние на малейшие упущения в конструкции. При планировании следует учесть все особенности сезонных изменений почвы, чтобы основание прослужило длительный период.

Материалы для строительства

Чтобы от «а» до «я» разобраться в устройстве плитного фундамента, необходимо знать, из каких материалов он устроен. Согласно требованиям руководства по проектированию плитных фундаментов, при строительстве такого основания используют:

• высококачественную бетонную смесь;
• металлическую арматуру;
• разные материалы для устройства гидро- и теплоизоляции.

Для бетонирования выбирается смесь марки М300, в обязательном порядке принимается в расчет устойчивость к воздействию влаги и низким температурным режимам, особое значение уделяется коэффициенту подвижности.

Если уровень грунтовых вод максимально приближен к поверхности земли, рекомендуется применять сульфатостойкую бетонную смесь, представляющую собой большую редкость.

Арматурные прутья выбираются с диаметром 1.2 – 1.6 см, марка может быть любой, соединение в решетку выполняется вязальной проволокой. Если предполагается использовать сварку, то марка сальной арматуры должна соответствовать а500с или а240с.

Для гидроизоляции применяют битумно-полимерные составы, разрешается использование рулонных полиэтиленов, бентонитовых матов. Если устраивается незаглубленное или малозаглубленное основание, в качестве теплоизоляционного слоя применяются синтетические материалы, одним из примеров которых является пенополистирол экструдированный, как наиболее прочный и долговечный утеплитель.

Особое внимание утеплению уделяется в случае, если технологией предусмотрено, что теплая плита фундамента одновременно является полом помещения, находящегося на одном уровне с цоколем.

Технология строительства

Как только завершен этап подготовки, приступают к устройству фундаментной основы. Пошаговая инструкция выполнения работ выглядит следующим образом.

Обустройство подушки

Дно котлована застилается геотекстилем. На этом этапе экономить не следует, так как материал не позволит песку смешиваться с почвой, исключит его вымывание и заиливание. Гидроизоляционный материал должен заходить на котлованные края, нахлесты полос выполняются в 30 – 50 см.

Формируется песчаная подушка. Насыпается первый слой высотой 10 – 12 см, слегка увлажняется и тщательно трамбуется виброплитой. Работы ведутся до тех пор, пока высота песчаного слоя не достигнет 30 см. Особое внимание уделяется контролю за правильностью горизонтального уровня, для чего рекомендуется установить систему маяков.

Чтобы песчаная подушка получилась качественной, песок не должен содержать глину и подаваться в котлован равномерно, исключая выгрузку самосвалами.

Пирог фундаментной плиты продолжает слой из щебня или гравия. Как и в первом случае, материал равномерно распределяется по песчаной подушке, высота его слоя не должна превышать 10 – 15 см. Благодаря такой подсыпке полностью исключается каппилярное всасывание воды из почвы. Слой выравнивается горизонтально и трамбуется, чтобы поверхность своей прочностью напоминала асфальт.

Опалубка

Для заливки фундамента необходимо установить опалубочную конструкцию, чтобы бетонный раствор не растекся по поверхности, а сформировал необходимый нам монолит. Для устройства опалубки разрешается использовать доски, фанерный материал фибролит. Опалубочные щиты выставляются в соответствии со схемой плитного фундамента. Алгоритм действий следующий:

• на угловых участках вбиваются арматурные прутья, своей высотой превышающие опалубку. Для облегчения задачи по формированию ровной плитной поверхности, высота опалубочных щитов должна соответствовать проектной высоте основания;
• установленные щиты укрепляются, чтобы конструкция получила необходимую жесткость и смогла выдержать давление бетонной смеси. Для этого выставляются опорные столбики и подкосы;
• выполняется устройство подбетонки, чтобы выровнять поверхность будущего основания и подготовиться к устройству теплоизоляционного слоя. Подбетонка представляет собой стяжку, толщина которой варьируется в пределах 5 – 7 см. Для подбетонка под фундаментную плиту используется марка бетона М100;

• залитая бетонная смесь должна высохнуть и набрать необходимую прочность, после чего разрешается уложить основной гидроизоляционный слой, защищающий фундамент от воздействия влаги.

Опалубочные щиты с внутренней стороны тоже следует укрыть гидроизоляционным материалом. Для этого можно использовать обычный рубероид.

Армирование

Рассмотрим, как своими руками делать армирование. В первую очередь формируется решетка. Для этого металлические прутья укладываются с определенным шагом. Помните, что стальные каркасы не должны соприкасаться с поверхностью утеплительного или гидроизоляционного слоя, поэтому придется предусмотреть установку поддерживающих элементов. Их роль выполнят полимерные подставки высотой в 3 – 5 см.

Как только первый арматурный ряд уложен, приступаем к устройству второго – перпендикулярного, чтобы сформировать ячейки. Для вязки решетки используем мягкую проволоку. Если предполагается усиленная нагрузка в определенных местах, здесь размер ячеек сетки можно уменьшить, уложив дополнительные стальные прутья.

Закончив с первым ярусом каркаса, по П-образным хомутам из арматуры устраивается второй каркасный ряд – верхний.

Бетонирование

Рабочий этап на первый взгляд выглядит простым, но является довольно ответственным. В первую очередь вам придется соблюдать несколько основных правил:

• выполнить бетонирование за один раз;
• использовать бетонную смесь необходимого качества;
• тщательно уплотнить раствор, чтобы удалить из него воздух.

Такой способ заливки гарантирует получение прочной фундаментной плиты нужных размеров, не содержащей швов. Работы лучше всего начинать с утра. Под заливку фундамента для одноэтажного дома или иного небольшого сооружения, бетонный раствор разрешается готовить самостоятельно, а вот для больших площадей рекомендуется приобретать готовый раствор с доставкой на строительную площадку.

Чтобы знать, сколько бетона потребуется, необходимо уточнить по смете размеры фундаментной плиты и перемножить все величины.

Если бетон готовите своими руками, то пошагово дальнейшие действия выглядят следующим образом:

• в опалубку подается бетонный раствор и распределяется по всей площади. При этом необходимо следить. Чтобы угловые участки были заполнен полностью;
• смесь тщательно уплотняется с помощью глубинного вибратора;
• уплотнив массу, необходимо выровнять поверхность, ориентируясь на верхние края опалубочных щитов. Если не знаете, как правильно делать такую работу, то воспользуйтесь виброрейкой.

Как залить бетон, мы узнали. Теперь разберемся, что предпринять, чтобы сохранить его качественные характеристики. Для этого монолит укрывается полиэтиленом, который можно убрать через сутки.

На застывание потребуется до двух недель, еще столько же времени бетону понадобится, чтобы набрать необходимую прочность. В первые семь дней поверхность плиты рекомендуется увлажнять, чтобы не образовывались трещины.

Опалубку разрешается демонтировать через полторы – две недели.

Иногда строителями заливается «пионерная плита». Что это такое? Это основа, на которую перераспределяется нагрузочное воздействие от ограждающих конструкций котлована через подкосы. Это позволяет выполнять экскавацию берм и закончить устройство плитного фундамента полностью.

Достоинства и недостатки

Плитное основание отличается своими преимуществами:

• длительный эксплуатационный период и показатель надежности. Армированный железобетон всей площадью опирается на почву. Если расчеты его обустройства выполнены правильно, и все технологические особенности заливки соблюдены, то основанию не страшны сезонные пучения грунта;
• универсальность. Такой фундамент можно заливать на любых почвенных участках;
• поверхность фундамента превышает точку промерзания грунта. Технологически предусмотрена подушка из песка и щебня, служащая опорой для фундаментной плиты. Это значит, что грунт почти не влияет на железобетонное основание;
• хорошая прочность и способность распределять нагрузочные усилия. Арматурный каркас удерживает бетонный монолит, не позволяя ему деформироваться;
• на плитном фундаменте можно устраивать пол без черновой основы;
• простота обустройства фундаментной плиты. Объемы работ большие, но если все необходимое подготовлено заранее, то залить основание вполне возможно самостоятельно;
• такой фундамент используется под строительство любого сооружения;
• тип основания плавающий, так что все проблемные вопросы с грунтом можно нивелировать.

При нарушении технологии строительства любое из достоинств плитного фундамента обернется его недостатком.

К сожалению, фундамент имеет и определенные недостатки:

• высокая себестоимость скандинавской плиты фундамента. Правда, для удешевления строительных работ заливают ребристую плиту. Она бывает двух видов – с ребрами жесткости вниз и с ребрами жесткости вверх;
• не рекомендуется использование на участках, имеющих уклоны;
• возникают сложности при создании подвала. В этом случае преимущество имеет ленточный фундамент, на который выполняется укладка плит, выполняющих функцию потолка подвального помещения;
• в зимний период строительные работы запрещены. В противном случае потребуются дополнительные расходы, связанные с прогреванием застывающего бетона;
• перед бетонированием плитного фундамента придется продумать вопрос с укладкой коммуникационных линий. Для этого в фундаментной плите заблаговременно устраивается приямок.

Заключение

Зная достоинства и недостатки плитного фундамента, можно решать необходимость его устройства под свой объект. Если предстоит возвести небольшое по объему сооружение, можно приобрести готовые плиты фп 1 для обустройства фундаментной основы.