Обустройство свайного фундамента вокруг подвала: делаем своими руками

Свайный фундамент и подвал

Как известно, свайный фундамент возводят обычно в местностях, где грунт сыпучий или увлажненный. По этой причине подвалы в домах со свайным фундаментом устраивать не рекомендуется, хотя и возможно.

Но ведь погреб в частном доме просто необходим.Как же все-таки оборудовать подвал в доме, где планируется свайный фундамент?

В этом случае фундамент исполняется несколько иначе, чем для дома без подвала.

В статье будет рассмотрен случай, когда подвал оборудуется сразу, вместе с основным строительством дома.

Что собой представляют винтовые сваи?

Прежде, чем вести разговор о том, как оборудовать погреб в доме со свайной фундаментной основой, нужно уяснить, что такое сваи и фундамент свайного типа.

Свайными столбами называются специальные трубные конструкции, изготовленные из металла, которые имеют заостренный конец. К этому концу присоединяется лопасть определенной формы. Сама свая должна иметь площадь сечения меньше, чем соответствующий показатель лопасти в поперечнике.

Такое «сооружение» ввинчивают в землю. Верхний конец свайного столба оснащается приваренным оголовком, на которомбудет закреплено основание будущего строения.

Фундамент такого типа очень дорогостоящ, потому редко применяется в частном строительстве.

Но все же применяется, в основном в местностях, где слабый грунт. Естественно в такой местности и подвал может не выдерживать нагрузок.

При свайных фундаментах строить подвальные помещения не каждая строительная фирма возьмется. Говорить о самостоятельном возведении тем более не стоит.Здесь нужна предельная осторожность.

Главным условием в этом случае является расстояние от стен, которые ограждают погреб, до свай. Оно должно быть не менее 2 м, иначе сваи потеряют устойчивость, а грунт может дать трещину от нагрузок. Потому для того, чтобы рыть котлован для подваланеобходимо точно знать, где расположена каждая свая.

Приступают к подвальным коммуникациям после того, как подготовлена основа свайного фундамента. В этом случае кирпичи, просмоленные бревна или возведенные железобетонные блоки могут служить строительным материалом.

Последовательность работы

Начинать оборудование подвала следует с обустройства пола. Сначала производится засыпка подушки. Ее делают из песка и гравия. Потомподушкатщательно утрамбовывается. После этого на неё сверху настилается гидроизоляция, представляющая плотнуюклеенчатую плёнку или рубероид. После этогона пленку укладывается мелкая сетка, используемая в штукатурном деле, и заливается стяжка.

После пола, нужно браться за возведение стен. Вэтой ситуации лучше и практичнее делать стены из простого строительного кирпича. Его можно потом покрыть штукатуркой. Зазор между стенкой котлована и кладкой подвала нужно засыпать плотно песком.Песок необходимо поплотнееутрамбовать, а также полить водой. Он тогда сам плотно уляжется.

Если пренебречь такими мерами, то подобная небрежность может вылиться в выпучивание почвы вокруг подвала и ослабление устойчивости свай. А последствия ослабления свайного фундамента могут быть самые непредсказуемые.

Кроме того, стены подвального помещения лучше всего делать не ровными, а овальными, чтобы избежать точечных нагрузок в случае выпучивании почвы. Такая форма подвальных стен будет смягчать давление, распределяя его вдоль большей площади.

Важно также, чтобы котлован подвального помещения получился одинаково удалённым от свайных столбов.

Ключевое условие

Котлован под погреб нельзя копать на расстоянии менее двух-одного метров, винтовых стволов. Если нарушать правила, то может произойти движение и просадка грунта.

Подвал необходимо размещать в центре фундаментной основы, удаление от свай нужно соблюдать одинаковое.

В случае отсутствия опыта строительных работ такой подвал лучше пригласить строить специалистов либо строить под контролем опытных застройщиков, специализирующихся на подобном виде строительства.

При строительстве подвалов в последнее время используют возведение их на винтовых сваях.Сегодня такие подвалы самые популярные среди строительных организаций, которые возводят жилые зданий. Обеспечивают такой выбор ряд преимущественных особенностей применения винтовых свай.

Вариант подвала или цоколя на сваях

Такой вариант можно использовать при строительстве домов в местностях, подвергающихся постоянным наводнениям и подтоплениям. Вариант этот неплохой, но довольно дорогостоящий, если сравнивать с традиционным ленточным фундаментом.

Свайный столб здесь подбирается для каждого строения, участка местности и типа грунта. Мало того, при строительстве приходится предусматривать множество разных нюансов, о которых непрофессионалы ничего не знают.

В доме, где возведен свайный фундамент, цоколь и подвал нужно очень тщательно отделывать, потому что внутренние стены, перекрытия и прочие конструкции остаются незащищены. Для отделки могут быть использованы различные облицовочные материалы.

Рекомендуется также укладывать дополнительные внешние слои гидроизоляции и теплоизоляции. В доме, где планируется свайный фундамент проще всего сделать жилой цокольный этаж.

В связи с тем, что свайные основания не очень надежны в случае, когда в доме планируется погреб, нередко строители предлагают рассмотреть другой фундамент или отдельно стоящий подвал.

Как правильно сделать свайный фундамент своими руками: расчет высоты над землей + пошаговая инструкция по монтажу

24.11.2018 4,181 Просмотров

Нередко встречаются ситуации, когда условия строительства не удовлетворяют хотя бы минимальные требования норм.

Чаще всего это бывает связано с неподходящим состоянием грунта.

Излишняя пластичность или текучесть, обводненные или чрезмерно рыхлые почвы, торфяники и прочие проблемные участки заставляют отказываться от общепринятых и традиционных опорных конструкций.

В подобных случаях применяется свайный фундамент, который мало зависит от качества верхних слоев грунта, поскольку опирается на глубинные плотные породы.

Учитывая обилие проблемных регионов, технологии строительства свайных оснований отработаны давно и позволяют некоторые виды монтировать самостоятельно.

Что такое свайный фундамент

Свайный фундамент представляет собой систему точечных опор, погруженных в грунт на определенную глубину до контакта с твердыми слоями.

Длина вертикальных элементов может составлять значительные величины, зависящие от глубины залегания устойчивых грунтов и нередко превышает высоту надземной части постройки.

Верхняя часть опор жестко соединяется в единую систему, что позволяет распределять нагрузку по всем сваям и получать наиболее эффективный режим работы основания. Обвязка называется ростверк, она предназначена для приема и передачи нагрузок опорным стержням.

По принципу действия работа ростверка во многом напоминает функции ленточного основания, но разница между ними в том, что лента опирается на подготовленную поверхность грунта по всей длине, а обвязка устанавливается на верхние точки свай.

Это отличие выдвигает особые требования к жесткости и прочности балок ростверка, пролеты которого работают только за счет собственной жесткости и прочности стен.

Существуют различные варианты конструкции свайного фундамента, обладающие собственной спецификой.

По материалу опор бывают:

  • Деревянные. Используются ошкуренные бревна с заостренным концом. Самый древний вид свай, практически исчезнувший в настоящее время. Причинами этого стали недостатки древесины как строительного материала и наличие более прочных и долговечных вариантов. Изредка встречаются в частном строительстве как опоры для вспомогательных или хозяйственных построек.
  • Металлические. Существует два вида металлических свай — винтовые и забивные. Винтовые сваи напоминают шурупы, которые вкручивают в грунт с помощью режущих спиралеобразных лопастей на заостренном наконечнике. Забивные сваи специально не производятся и представляют собой отрезки различных видов металлопроката — швеллера, двутавра, рельса и т.д. Обладают высокой прочностью, способны пластично изгибаться, сохраняя несущие способности. Недостаток — склонность к коррозии, сокращающей срок службы опор.
  • Железобетонные. Существует два вида Ж/Б свай — забивные и набивные. Первые производятся в специализированных производственных условиях, имеют прочную конструкцию с напряженной продольной арматурой и устойчивы ко всем нагрузкам. Вторые изготавливаются прямо на площадке путем заполнения опалубки (водонепроницаемых труб), помещенной в скважину, бетоном плотных марок.

По способу передачи нагрузки:

  • Сваи-стойки. Представляют собой опоры, находящиеся в жестком контакте с плотными слоями грунта. Глубина заложения стволов зависит от уровня залегания твердых пород.
  • Висячие сваи. Не имеют опоры в нижней части ствола, используя лишь силу трения на боковых стенках и частичную опору на грунт. Существуют как забивные, так и набивные висячие сваи. Несущая способность зависит только от глубины погружения, у набивных она усиливается с помощью утолщения в нижней части скважины.

По конструкции:

  • Забивные. Представляют собой монолитный стержень с заостренным концом, погружаемый при помощи механического воздействия на верхний торец.
  • Набивные. Представляют собой бетонную отливку в заранее подготовленную скважину. Имеют меньшую несущую способность, чем забивные сваи, но могут быть изготовлены самостоятельно.
  • Винтовые. Изготавливаются из трубы с заостренным наконечником и спиралеобразными лопастями. Могут быть установлены самостоятельно, хотя на практике это используется только для вспомогательных построек или сооружений.

Устройство

Основная часть работ по созданию свайного фундамента сводится к погружению стволов в грунт.

Это самый сложный и ответственный этап, определяющий прочность и устойчивость всей системы.

Если во время погружения происходит отказ, срыв или возникают иные проблемы, это ставит под угрозу способность всего основания выполнять свои функции. Любые отклонения в ходе работ свидетельствуют о несоблюдении технологии, недобросовестном геологическом обследовании участка или о низком качестве свай.

Вторым этапом является создание ростверка. Он выполняет не менее важные функции и должен отвечать всем существующим требованиям.

Технология создания напрямую зависит от типа свай, материала изготовления и параметров будущего дома.

Для легких построек ростверк может быть изготовлен из древесины (брус или пачка, набранная из обрезной доски до получения нужной толщины).

При использовании металлических свай принято и ростверк создавать из металла — швеллера, двутавра или профилированной трубы.

Для Ж/Б свай ростверк отливают из бетона, используя технологию, напоминающую изготовление ленточного фундамента.

Как рассчитать глубину погружения

Глубина погружения свай определяется исходя их их типа:

  • Сваи-стойки погружаются на глубину залегания плотных слоев грунта. В данном случае никакой расчет не поможет, необходимо бурение пробных скважин и определение истинного уровня твердых грунтов.
  • Висячие сваи имеют несущую способность, которая определяется свойствами грунта и длиной боковых поверхностей. Чем выше нагрузка, тем длиннее и, соответственно, глубже должна быть погружена свая.
  • Буронабивные сваи опираются преимущественно на широкую площадку — подушку. Ее площадь определяется сопротивлением грунта и величиной вертикальной нагрузки.
  • Для винтовых свай глубина погружения определяется уровнем промерзания грунта в зимнее время. Этот параметр актуален для всех видов свай, но остальные виды обычно и так погружаются намного ниже.

Полный инженерный расчет глубин погружения представляет собой сложную и ответственную задачу, за которую не все специалисты рискуют браться.

Поэтому самостоятельный расчет настоятельно не рекомендуется, следует обратиться в специализированную проектную организацию.

Как минимум, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Вычисление высоты над землей

Высота свайного фундамента над уровнем земли определяется высотой верхней линии ростверка.

Выбор правильного значения обусловлен несколькими факторами:

  • Толщина снежного покрова в зимнее время.
  • Возможность подтопления, уровень воды во время весенних паводков.
  • Уровень залегания грунтовых вод.
  • Температурные условия в регионе.

Сопоставляя эти параметры приходят к выбору оптимальной высоты подъема ростверка.

Оптимальными значениями принято считать 30-40 см для обычных оснований и 1,5-1,7 м при наличии цокольного помещения.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании свайно-винтового фундамента.

Работы ведутся поэтапно, последовательность действий имеет строго определенную очередность:

Подготовка

Свайно-винтовой фундамент имеет важную особенность — он может быть создан на неровном рельефе, не требующем предварительного выравнивания (планировки).

Возможно строительство на склонах или в складках, что позволяет эффективно использовать неудобные с точки зрения традиционного строительства участки. Поэтому подготовительные работы можно свести к очистке участка от растений, посторонних мешающих предметов.

Произвести разметку,все точки установки свай отметить колышками. Затем на местах установки делаются небольшие (до 30 см) углубления, которые облегчают вход лопастей в грунт.

Плодородный слой почвы создает заметное сопротивление из-за обилия корней, стеблей растений и прочих препятствий, поэтому его лучше удалить.

Погружение свай

Установка винтовых свай производится либо вручную, либо механическим способом. Ручной монтаж возможен при наличии относительно мягкого грунта без техногенных включений или скальных обломков.

Диаметр стволов, доступный для ручного погружения, ограничен 87 мм.

Наиболее распространенные сваи диаметром 108 мм часто оказываются слишком трудны из-за высокого сопротивления грунта.

Машинный способ позволяет получить качественный монтаж винтовых свай, с соблюдением определенного угла, усилия завинчивания и глубины.

Мощность строительной техники позволяет свободно работать со сваями до 159 мм диаметром, чего вполне достаточно для строительства частного дома довольно большого размера.

Погружение свай производится на заранее заданную глубину. Обычно она определяется уровнем залегания плотных слоев, или сила сопротивления грунта превышает допустимое для данного ствола усилие, срывающее технологическое отверстие.

Свая, достигшая нужной величины сцепления с грунтом, вращается с большим усилием или вовсе прекращает это делать.

Пытаться продолжать вращение нельзя — сварка может не выдержать, лопасти оторвутся и свая станет неспособной к выполнению своих функций.

Читайте также:  ФБС: расшифровка, стандартные размеры и масса согласно ГОСТ, применение

Обвязка

После установки всех свай выполняется подрезка. Это процедура, позволяющая подогнать высоту торчащих из грунта стволов к единому уровню, образовать из них ровную горизонтальную плоскость.

Устанавливают лазерный уровень с функцией построения плоскостей на необходимой высоте и отрезают лишние участки труб.

После подрезки внутренние полости свай заполняют бетоном, повышая их прочность.

Затем производят монтаж обвязки (ростверка) — пояса, соединяющего все сваи в единую систему и одновременно служащего опорным элементом для стен дома. Обрезанные верхушки накрываются оголовками с горизонтальными площадками, на которые устанавливаются металлические или деревянные балки.

Для фиксации на площадках имеются технологические отверстия под болтовые соединения.

Схема создания буронабивного основания

Строительство буронабивного фундамента представляет собой более трудоемкую задачу.

Порядок действий:

Разметка участка

Производится удаление лишней растительности или предметов. Поверхность участка планируется, при необходимости удаляется верхний слой почвы.

Затем с помощью колышков отмечаются точки создания буронабивных свай.

Необходимо следить за точностью соответствия проектным данным, тщательно отмерять все расстояния.

Обязательно проверять диагонали и следить за их равенством. При обнаружении любых несоответствий сразу же исправляют ошибки.

Бурение скважин

По результатам разметки выполняется бурение скважин. Глубина определена в проекте, требуется только создание углублений в грунте.

Иногда используют ручной бур, чаще привлекают спецтехнику, что значительно ускоряет работу и повышает качество.

Если нужны глубокие скважины — от 3 м и более, ручными методами не обойтись.

Армирование

В готовую скважину опускают опалубку, роль которой выполняет отрезок пластиковой трубы нужной длины и диаметра.

Часто обходятся трубой, свернутой из руберида. Она остается в скважине и выполняет функции гидроизоляции.

Затем собирают арматурный каркас. Обычно он представляет собой пространственную решетку из 4 вертикальных рабочих стержней, соединенных поперечными отрезками из тонкой гладкой арматуры.

Размеры каркаса должны позволять свободно опустить его в скважину, но не давать ему слишком свободно болтаться в ней.

Оптимальное расстояние вертикальных стержней до стенок скважины — 3-5 см.

Заливка бетона

Для заливки используются тяжелые марки бетона от М200 и выше. Используется либо готовый материал, либо изготовленный самостоятельно тут же, на месте.

Бетоном заполняют всю полость скважины и производят штыкование — длинным прутком протыкают бетон, удаляя из него пузыри воздуха.

После заливки следует выдержать бетон для набора конструкционной прочности. Этот период длится от 20 до 30 дней в зависимости от диаметра скважин.

Обвязка

Обвязка буронабивных скважин представляет собой создание ростверка — Ж/Б ленты.

Ее размерфы близки к параметрам мелкозаглубленного ленточного основания, поэтому вся методика изготовления бетонного ростверка максимально приближена к технологии отливки ленты.

Вся разница между ними состоит в отсутствии опоры на грунт, что вынуждает строить опалубку в форме желоба с прочным днищем.

В результате получается мощный и прочный бетонный пояс, расположенный под всеми несущими стенами и соединяющий буронабивные сваи в единую опорную систему.

Технология устройства ростверка

Монтаж ростверка представляет собой процесс создания несущего пояса для стен.

Порядок действий:

  1. Строительство опалубки. Устанавливается прочный желоб из дощатых щитов, внутренние размеры которого повторяют форму сечения ростверка.
  2. Внутренняя поверхность опалубки герметично застилается слоем полиэтилена или рубероида. Это необходимо для исключения утечек бетона при заливке.
  3. Производится сборка и размещение внутри опалубки арматурного каркаса. Он сваривается с армпоясом скважин, образуя единый каркас для всех элементов.
  4. Выполняется заливка бетона. Процесс необходимо выполнить за один раз, перерывы не допускаются . Заливку выполняют с разных точек, равномерно распределяя бетон по всей длине опалубки.
  5. После заливки ленту накрывают мешковиной или полиэтиленом и выдерживают 28 дней. Опалубку можно снимать через 10 дней.
  6. Готовый ростверк тщательно гидроизолируют и переходят к дальнейшему строительству.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете визуально ознакомиться с тем, как правильно сделать своими руками свайный фундамент, а также как его усилить:

Заключение

Что бы самому создать свайный фундамент в любом случае требуется наличие определенной подготовки и опыта.

Как минимум, требуется постоянное наблюдение специалиста, готового в любой момент проконсультировать владельца участка, или вмешаться в строительный процесс для избавления от ошибок.

Опорные конструкции представляют собой ответственный и жизненно важный элемент постройки, создание которого должно быть выполнено с учетом всех норм и требований СНиП и СП.

Надо предварительно детально проработать эти документы в разделах, имеющих отношение к свайным фундаментам и условиям их монтажа.

Тщательное соблюдение технических требований позволит исключить деформации или разрушения элементов опорной системы и обеспечит максимально длительную эксплуатацию.

Правила обустройства свайного фундамента вокруг подвала

Фундаментное основание на сваях представляет собой отличное решение для слабых почвенных участков. Оно обходится значительно дешевле, эксплуатируется длительный период. Вот только с устройством подвального помещения возникают определенные сложности. Попробуем разобраться, как выполняется обустройство свайного фундамента вокруг подвала.

Винтовые сваи – что это

Прежде, чем вести спор о возможности возведения свайного фундамента с подвалом, следует понять, что представляют собой свайные опоры и весь фундамент в целом.

Столбы представлены трубными металлическими конструкциями с заостренными нижними частями, к которым приварены специальные лопасти. Сечение сваи несколько меньше, чем аналогичное значение лопатки.

Такие опорные элементы ввинчиваются в грунт, на верхних участках устраиваются оголовки, по которым в дальнейшем крепится основа будущего здания.

Рекомендуется использовать винтовые опорные элементы по сильно обводненным участкам, на глинистых или пучинистых грунтах. Ввинчивая трубу, вы не разрыхляете землю, а грунт вокруг свай уплотняется. В конечном итоге одна опора способна выдержать нагрузочное воздействие до семи тонн.

Число устанавливаемых свай определяется расчетными действиями по разрешенным нагрузкам на ростверк. Если размеры объекта составляют шесть на шесть метров, то под обустройство фундаментной основы понадобится от двенадцати до шестнадцати столбов, которые устанавливаются в течение трех дней.

Возможность оборудования подвального помещения

По свайной фундаментной основе возводить подвал берется не каждая организация, занимающаяся строительством. Самостоятельно подобные работы тоже выполнять не рекомендуется.

Основным условием здесь считается расстояние от несущих стен, ограждающих подвал, до свайных опор. Оно не должно быть менее двух метров, в противном случае столбы теряют устойчивость, а почвенный состав под воздействием нагрузочных усилий дает трещины. В связи с этим, приступая к подготовке котлована под подвальное помещение, следует уточнить, где располагаются опоры. Строительство подвала начинается с того момента, как завершается строительство фундаментной основы. В качестве материалов разрешается использовать кирпичный камень, просмоленное бревно или железобетонный блок.

Делаем подвал своими руками

До начала строительных работ чертим схему расстановки свайных опор. Такая работа требует профессионального уровня, так как ошибки в расчетах влекут за собой последствия негативного характера. Определившись с расстановкой опорных элементов, размечаем параметры будущего погреба, соблюдая указанные выше расстояния от стенок до опор.

Наметив участок, копаем котлован, размеры которого должны быть несколько больше запроектированного подвала, чтобы компенсировать в дальнейшем эту разницу толщиной выбранного для строительства материала. На дне котлована устраивается плотная песчаная подушка, которая тщательно трамбуется.

Переходим к следующему этапу – укладке в котлован железобетонной плиты, поверх которой устраивается гидроизоляционный слой из рубероида или полиэтилена. К такому рабочему этапу необходимо отнестись с полной ответственностью, так как установка свай применяется на участках с повышенным содержанием влаги. Если пренебречь данным мероприятием, подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Подвальная плита покрывается стяжкой, армированной каркасом, после чего начинается строительство стен. Поверхность кладки покрывается штукатурным раствором, зазорные участки между стенками котлована и подвального помещения засыпаются песком, после чего такие места увлажняются и плотно утрамбовываются. Если пренебречь подобными работами, то вокруг подвального помещения начнется выпучивание грунта, устойчивость свайных столбов ослабнет, что приведен к непредсказуемым негативным последствиям.

Чтобы эксплуатационный период сооружения на свайной фундаментной основе с подвальным помещением длился максимально долго, специалисты советуют возводить круглые стены, чтобы снизить давление на их отдельные участки.

Как закрывается цокольная часть?

Если вы возвели свайно-ростверковый фундамент с подвалом, работы нельзя считать завершенными. Построив здание либо установив ростверк, рекомендуется решить вопрос с закрытием цоколя. Это не только улучшит эстетичность, но и повысит показатель энергоэффективности всей конструкции. Для закрытия цокольной части используют один из двух существующих способов:

  • заливают миниатюрный фундамент ленточного типа;
  • укрепляют по балкам, расположенным по свайным столбам, утеплитель.

В первом случае по всему периметру готовится траншея глубиной на двадцать сантиметров, в которую закладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь. Как только основание застынет, можно укладывать кирпич, после чего устроить изоляционный слой по стенам и скрыть все это декоративным панельным материалом.

Для второго варианта к сваям и ростверку фиксируются балки, по которым крепится утеплительный материал – пенопласт либо пеноплекс. Работы завершаются установкой декоративного сайдинга или иного отделочного материала.

Разница в стоимости работ

Можно ли при свайном фундаменте сделать подвал, мы выяснили. Остается уточнить стоимость работ и сравнить их с конкурирующим фундаментным вариантом ленточного типа.

Окончательную цену сложно установить, как только начинаются дополнительные работы по строительству подвала.

Многие застройщики полагают, что вариант свайного фундамента обходится значительно дороже, как более современный и надежный по сравнению с ленточным основанием. Но это далеко не так.

Как правило, строительство объекта по свайному фундаменту обходится несколько дешевле за счет того, что на расходы по возведению фундамента потребуется денег в четыре раза меньше. Сам процесс не займет много времени, тем более, что технологические особенности его выполнения позволяют вести строительство в любых погодных условиях. При устройстве подвального помещения вероятность экономии денег снижается, потому что проводятся дополнительные работы. Но в конечном итоге по сравнению с ленточной основой выгода остается в пользу свайного фундамента.

Советы специалистов

Довольно часто под погреб заливают отдельный фундамент ленточного типа. Лучше всего устраивать его легким, связывая с винтовыми опорными элементами. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, ее усиливают ростверком. В итоге получается гибрид, состоящий из свайного и ленточного оснований.

Ростверк следует приподнять на уровень планируемого подвала, предусмотреть дренажную систему.

Заключение

Мы выяснили, что вокруг подвала вполне может размещаться свайный фундамент. Если соблюдены все технологические особенности строительных работ, дом будет прочно стоять на винтовых сваях, а вы получите возможность оборудовать место для хранения овощей и домашних заготовок.

Цоколь дома на винтовых сваях: варианты отделки

Очень часто цоколь на винтовых сваях в открытом виде воспринимается, как избушка на курьих ножках и, хотя это вовсе не влияет на качество постройки, его лучше всего закрыть какими-либо декоративными отделочными элементами. В таких случаях есть множество вариантов – не менее чем для самих стен, ведь строительный рынок в настоящее время очень богат строительными материалами.

Ниже мы поговорим о некоторых вариантах такой отделки, а также, в качестве дополнения, посмотрим тематическое видео в этой статье.

Варианты отделки цоколя

Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком

  • Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком монтируется, как правило, на нестабильных и насыщенных влагой грунтах. Средняя длина сваи 2,5 м, так что заглубление по любому получится около 2 м – в таких случаях не страшна даже сезонная подвижность дисперсного пучинистого грунта – такой глубины вполне достаточно для неподвижности.
  • Также такие фундаменты, с применением винтовых свай обустраиваются на склонах, где слишком велики перепады плоскости в разных точках площади основания. Пожалуй, в таких ситуациях обшивка цоколя дома на винтовых сваях наиболее актуальна, и здесь удобнее использовать лёгкие отделочные материалы, например, цокольный сайдинг.

Примечание. В такой отделке нуждается не только цоколь винтового фундамента – любой цоколь, который лишён декоративной облицовки, делает внешний вид здания незаконченным.

Отделочные работы

Итак, наша задача состоит в том, чтобы закрыть цоколь для винтовых свай своими руками и для этого можно использовать множество материалов. Тем не менее, суть обустройства такой отделки цоколя дома своими руками очень похожа одна на другую, так как принцип всё равно не меняется.

Один из вариантов, это когда заделка цоколя на винтовых сваях осуществляется с помощью низкого ростверка. То есть, при монтаже такого фундамента по его периметру раскапывается траншея глубиной до 30 см и заливается лента, где верхняя часть выступает на 10-20 см над уровнем грунта. Так вы получаете постамент для кладки кирпичей, которые, в свою очередь, будут служить основанием для плитки или штукатурки.

Читайте также:  Можно ли сваривать арматуру для фундамента: нужно ли, как варить

Здесь у вас получится как бы два фундамента в одном – винтовой и ленточный, но такая комбинация не только позволит без труда закрыть сваи, но и повысить прочность основы. Кроме того, заливка бетона производится с лёгким арматурным каркасом – в результате лента не будет растрескиваться и тоже послужит частью декорации нижней части дома.

Еще один вариант вы видите на фото вверху – это установка обрешётки на сваи под какой-либо листовой материал. В данном случае, это каменные панели, но точно с таким же успехом вы можете смонтировать на них композит или сайдинг. Здесь вы видите два деревянных профиля, но их может быть и больше – всё будет зависеть от высоты цоколя и размеров самого отделочного материала.

Обрешётку здесь не обязательно устанавливать из дерева – чаще его делают из металла, и для этого могут использовать металлический профиль 20×40 мм или даже CD, который используют для монтажа гипсокартона.

Фиксацию можно производить непосредственно на сваи, но это удобно для бруса и металла, где первый прикручивается, а второй приваривается. Для CD лучше всего приварить на сваи уши (металлические пластинки), на которые можно фиксировать кронштейны.

Есть ещё один способ закрыть пустоту под зданием, причём его цена будет гораздо меньше, нежели обустройство ленточного фундамента. К сваям приваривается уголок 120×120 мм, который послужит основанием для лицевого кирпича, где ширина постели как раз имеет 120 мм. Уголок приваривается строго по уровню и если участок идёт под наклоном, то в верхней части лучше углубиться в землю, чтобы не оставалось пустоты.

Прежде чем укладывать декоративный кирпич, уголок следует загрунтовать, чтобы снизить возможность его ржавления до минимума. Возведение цоколя производится, как обычная кладка с ложковой перевязкой и со швом не менее 5 мм.

После того как вы поднимете весь периметр, сверху нужно поставить отливы, которые могут быть декоративными, то есть, из комплектации кирпича, либо сделайте их самостоятельно и оцинкованной жести, но первый вариант будет смотреться гораздо лучше.

Также у вас может возникнуть необходимость утепления цоколя фундамента и для этого можно использовать экструзионный пенополистирол. По периметру здания выкапывается траншея 20-30 см глубиной и шириной на штык лопаты и на сваи монтируется обрешётка. Затем вы прикрепляете листы утеплителя, на которые сверху можно укладывать плитку или закрываете их листовым шифером, как это показано на фотографии.

Рекомендация. После закрытия пространства под зданием будет образовываться конденсат, который может вызвать плесень и процесс гниения.
Чтобы этого не происходило, инструкция рекомендует по периметру сделать продухи для вентиляции сечением не менее 8-10 см.
Это касается любой из отделок, так как все они останавливают движение воздуха.

Заключение

В заключение следует напомнить, что отделка цоколя винтового фундамента не заканчивается его закрытием. Дело в том, что влага от атмосферных осадков будет подтекать под низ и это может сослужить нехорошую службу для здания – там будет скапливаться вода. Поэтому, в любом случае по периметру нужно сделать простую или декоративную отмостку для стока воды.

Свайный фундамент с подвалом: нестандартное решение

Свайный фундамент с подвалом

Развитие современных строительных технологий позволяет заложить свайный фундамент с подвалом. Традиционные подобные основания редко сочетаются с подземными помещениями, но смешение методов укладки, например, сваи винтовые, забивные, с лентой или плитой решают проблему.

Когда постройка возводится на сыпучих, увлажненных, глинистых грунтах и плывунах, это не слишком удачно для создания внутренних заглубленных конструкций. Приходится выполнять работу иными способами, чем для зданий, в которых наличие погреба не предусмотрено.

Строительство домов на слабых грунтах с подземными помещениями – крайне сложное и трудоемкое занятие. Немногие строительные фирмы берутся за подобную работу. Самостоятельное возведение сооружений чревато разрушением постройки, поэтому при проведении работ требуется жесткое соблюдение технологии, точность расчетов и максимальная осторожность.

Особенности конструкции свайного фундамента с подвалом на винтовых опорах

Винтовые опоры – трубы из металла с заостренным концом, с прикрепленной лопастью. За счет нее удается ввинтить конструкцию в почву, уплотняя чрезмерно рыхлую землю. Оголовок трубы является основанием для будущей постройки. Одна опора способна выдерживать нагрузку до семи тонн.

Стандартно опоры располагаются с промежутком в два метра. Прочность верхней площадки придает наличие ростверка, армированного и залитого бетоном. Таким образом конструкция «связывается», становясь довольно прочной.

Допустимые нагрузки на ростверк определяются расчетами, и позволяют рассчитать необходимое число винтовых опор. Дом 6х6 метров обычно требует площадки из 12-16 свай. Монтаж такого количества стержней осуществляется в среднем в течение нескольких часов.

Требования к постройке свайного фундамента с подвалом

Проект учитывает количество столбов, их расстояние до стенок погреба при учете обязательной дистанции не менее двух метров. Несоблюдение требования ведет к просадке грунта и неустойчивости опор. Место ввинчивания каждого столба должно быть жестко определено. Стержни подбирают, исходя из типа строения, вида грунта, рельефа участка.

Стены подземного помещения возводятся внутри очерченного сваями периметра, с соблюдением одинакового удаления от опорных точек. В качестве материала для стенок подвального помещения используют кирпичи, блоки из железобетона, просмоленные бревна. Дополнительно конструкцию тепло- и гидроизолируют, стены и фасад защищают при помощи облицовочных материалов.

Порядок выполнение работ

Свайный фундамент с подвалом возводится либо одновременно, либо внутренняя комната делается уже после закладки базисной площадки. Последовательность действий:

  1. Копается котлован с учетом равноудаленности стен подземного помещения от стержней.
  2. Насыпается и утрамбовывается подушка из песка и щебня.
  3. Настилается из клеенчатой плотной пленки или рубероида гидроизоляционный слой.
  4. Укладывается мелкая штукатурная сетка, поверх которой заливается бетон и выполняется стяжка.
  5. Возводятся перегородки из кирпича с последующей штукатуркой.
  6. Пустоты между стенками погреба и котлована забрасываются песком, обильно политым водой для максимальной трамбовки.

Несоблюдение требования и нарушение последовательности ведения работ приводит к ослаблению свайного фундамента с подвалом. Любой недочет или небрежность приводят к вспучиванию почвы и разрушению здания.

Важными условиями, которые нельзя нарушать, являются:

  1. Во избежание просадки и подвижек грунта стены котлована должны иметь расстояние не менее одного метра от опорной конструкции.
  2. Помещение важно разместить строго по центру.
  3. Работы должны вестись опытными строителями.

Советы специалистов по строительству свайного фундамента с подвалом

Погреб часто возводят на свайно-ленточном основании. Периметр делают легким, связанным с винтовыми опорами и усиленным ростверком. Ростверк поднимается на высоту погреба. Капитальный водоотвод надо продумать заранее!

Строительство подземного сооружения требует тщательной отделки цоколя, так как все внутренние перекрытия и перегородки остаются без защиты. Помимо улучшения дизайна здания, повышается энергоэффективность. Заслонить цоколь можно утеплением, положенным поверх балок на ростверке и сваях либо крошечным ленточным основанием.

В первом случае балки закрепляются на ростверке и сваях, укладывая между ними утеплитель. Хорошо зарекомендовали себя пенопласт и пенополистирол. Поверх монтируется в качестве декоративной детали сайдинг.

Во втором случае формируется траншея по периметру основания, она армируется и заливается бетоном. После затвердевания выкладывается слой кирпича, покрытого изоляцией и заделанного декоративными накладками.

Во избежание точечных разрушительных нагрузок, образующихся при пучении грунта, стены погреба возводятся овальными. Это позволяет снизить давление и равномерно распределить нагрузку.

Свайный фундамент с подвалом, выполненный таким образом, надежен и имеет хорошую энергоэффективность.

Свайно-ленточный фундамент своими руками

При нестойких грунтах классические фундаменты в виде ленты из железобетона лучше не применять. Чтобы дом на такой опоре стоял устойчиво, ее по технологии придется слишком сильно заглублять. А это увеличение объемов земляных работ и трат на бетон. Гораздо рациональней будет выполнить комбинированный свайно-ленточный фундамент своими руками, который вобрал в себя лучшие стороны и свай и ленточной конструкции.

Содержание

Что такое ленточный фундамент на сваях?

По структуре свайно-ленточный фундамент – это сооружение из свай, вкопанных в землю на глубину ниже точки промерзания, и железобетонного ростверка на них. Он вбирает в себя преимущества двух видов фундаментных конструкций. Ростверковая лента служит для равномерного перераспределения нагрузок. А заглубленное свайное основание играет роль якорей, которые не дают железобетону сверху “уплыть” при пучениях почвы и сильном поднятии грунтовых вод.

Схема: 1-армированный каркас, 2-асбестоцементные сваи, 3-бетонная лента, 4-технические выводы, 5-гидроизоляция, 6-вентиляционные отверстия

Любые работы по фундаменту дома от компании ГЛАВ-СВАИ

Обычный свайно-винтовой фундамент несколько проигрывает рассматриваемому типу опор для домов в вопросе распределения вертикальных нагрузок. Уложенная на сваях ж/б лента более устойчива к точечным поднятиям или опусканиям одного из опорных столбов. С другой стороны, такая конструкция выигрывает у сугубо ленточного аналога по затратам на строительство, а также по устойчивости на пучинистых и обводненных грунтах.

Виды и подвиды фундамента

Ленточный фундамент на сваях идеален при наличии грунтов со слабой пучинистостью. На таких участках его вполне можно использовать для возведения двухэтажных коттеджей из кирпича. Но в целом подобная конструкция больше предназначена для легких каркасных либо брусовых зданий.

Однако если площадка для дома имеет уклон, то без свайного ленточного фундамента обойтись будет сложно. Монолитную плиту здесь заливать окажется слишком дорого, а другие варианты не смогут также хорошо выдерживать все возникающие в дальнейшем нагрузки.

По глубине погружения в грунт ростверка свайные фундаменты с ним делятся на два вида:

В первом случае лента погружается в почву на 20–50 см, а во втором – висит над землей. На фундамент с мелкозаглубленным ростверком из-за его большей прочности можно ставить более тяжелые постройки. Однако если грунт сильнопучинистый, то ленточная часть конструкции на сваях будет банально разрушена пучением. Она делается не слишком высокой, поэтому сильных нагрузок со стороны поднимающегося грунта выдержать попросту не способна.

Преимущества и недостатки

Среди плюсов свайно-ленточного фундамента числятся:

Достаточно высокая скорость монтажа;

Возможность возводить здания на стройплощадках с уклоном;

Простая технология, позволяющая подобное основание легко возвести своими руками;

Высокая устойчивость к подвижкам пучинистых грунтов;

Отсутствие необходимости привлекать спецтехнику.

Если ростверк делается незаглубленным, то ему не страшны пучения и влага в грунте. По сроку службы такой вариант выигрывает у заглубленного аналога на сваях и у мелкозаглубленного ленточного фундамента. Выигрывает он у них и по стоимости со сложностью работ. Копать земли придется в разы меньше, глубина погружения одинакова, но вынимать грунт требуется только под опорные столбы. Плюс все стройматериалы можно доставить на площадку без привлечения тяжелой грузовой и подъемной техники.

При самостоятельном устройстве свайно-ростверковых фундаментов обычно применяются буронабивные опоры из асбестовых труб, которые армируются и заливаются внутри бетоном. Именно подобный вариант рассматривается в нижеприведенной пошаговой инструкции. По скорости возведения с таким основанием для дома могут конкурировать разве что фундамент из ФБС либо винтовых свай из стали.

Необходимость в дополнительном утеплении пола в коттедже;

Невозможность использовать для обустройства цокольного помещения либо подвала;

Ограничения по весу здания.

Ленточно-свайный фундамент отлично подходит для небольшого сруба

У всех разновидностей свайного фундамента есть одна общая проблема – это сквозняки в подполе. На крайнем севере сваи позволяют избежать нагрева пласта вечной мерзлоты. При этом в остальных регионах свободно гуляющий под зданием ветер является серьезной бедой.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента

Готовясь делать свайно-ленточное основание, надо либо заранее запланировать высокие траты на отопление, либо сразу в смету и проект заложить утепление цокольно-фундаментной части строения. Во втором случае понадобится влагостойкий утеплитель для стен и облицовка, зато в жилище точно будет тепло.

Необходимо будет по периметру коттеджа выполнить фальш-стенку, закрывающую свайные столбы и предотвращающую сквозняки между ними. Для этого можно взять фасадные панели для наружной отделки либо профлист. Если же хочется чего-либо более красивого и элегантного, то есть клинкерная плитка и декоративный кирпич. Отелочных материалов для экстерьера здания существует немало.

Весь процесс строительства ленты на сваях можно разбить на два этапа. Сначала выполняется свайная часть из буронабивных труб. А затем на них укладывается ленточная конструкция. Надо только не забыть связать их между собой арматурой перед заливкой бетона.

В целом пошаговая инструкция ленточного фундамента на бетонных сваях разбивается на пять шагов:

Подготовительные и чертежные работы

Выемка земли, установка труб из асбестоцемента и их армирование.

Заливка несъемной асбестоцементной опалубки бетоном.

Создание ленточной опалубки из досок и брусков.

Армирование ленты на сваях и заполнение ее бетонным раствором.

Читайте также:  Виды опалубки: для фундамента, монолитного строительства

Чертим на бумаге или в программе будущей фундамент — ленту и сваи

Разметка «кольями» скважин под сваи будущего фундамента

Трактором с буром делаем скважины

Сваи необходимо погружать на глубину ниже уровня промерзания на стройплощадке грунта. Ямы под них придется копать на 40–50 см ниже этой отметки. Фундамент должен опираться на устойчивое грунтовое основание.

Получаем вот такие скважины

После подготовки скважин размерами на 10–15 см шире внешнего диаметра труб из асбестоцемента на их дне толщиной в 30 см насыпается песчаная подушка. Трубная опалубка устанавливается как раз на этот утрамбованный песок. Сами трубы в поперечнике выбираются из расчета 1/3 от ширины ж/б ростверка.

Подготавливаем арматуру для вязки каркаса свай

Далее каждая свая армируется тремя или четырьмя вертикальными прутами из стали сечением 10–12 мм и длиной равной сумме высот опоры и ленты на ней. Размещаются они в трубе на приблизительно равном удалении друг от друга и от асбестоцементных стенок. Для упрощения их можно связать проволокой в нужную конструкцию еще на земле до установки.

Вяжем каркасы свай из арматуры и вставляем в скважины

Следующий этап – заливка труб бетонным раствором. Обычно это выполняется до армирования ленты фундамента на сваях. Но приведенная инструкция может быть и несколько изменена. Тогда сначала укладывается арматура в ростверк и для него делается опалубка, а потом все вместе уже заливать бетоном. Ячейки армирующего пояса вяжутся размером в 30–40 см в зависимости от ширины и высоты ленты.

Заливаем сваи до уровня арматуры ленты. На фото показана ситуация, когда сваю «перелили» и её пришлось высверливать для установки ленточного каркаса

Прокапываем «ленту», подсыпаем песком, подстилаем рубероид и вяжем ленточную арматуру

Выставляем опалубку и заливаем бетон до нужного уровня. Не забываем вибрировать бетон во время заливки

Для выполнения гидроизоляции достаточно взять обычный рубероид и обернуть им ростверк. Этот наиболее дешевый вариант. Также можно воспользоваться битумной либо полимерной мастикой. На этом фундамент дома в виде ленты на сваях выполнен. В дальнейшем его надо будет лишь закрыть облицовкой и по необходимости утеплить.

После высыхания промазываем фундамент битумом и застилаем рубероидом

Готово — можно выкладывать стены

Где использовать?

Сравнивая плюсы и минусы применения свайно-ленточного фундамента, в первую очередь надо ориентироваться на материал стен коттеджа и характеристики грунтов. Если жилище возводится из легких стройматериалов и на обводненных почвах, то рассмотренная выше опора с приподнятым над землей ростверком – идеальный вариант. Такой фундамент прослужит долгие годы и точно не будет поврежден при пучении, и сделать его несложно. Благо приведенная пошаговая инструкция позволяет избежать ненужных ошибок.

Как сделать фундамент с подвалом

Фундамент с подвалом — сложная конструкция, которая отличается от обычного основания. Она работает в других условиях и испытывает другие нагрузки. По материальным затратам и трудоемкости она сравнивается со строительством надземного этажа, поэтому решение об обустройстве подвала под домом должно быть просчитанным.

Основные типы подвальных помещений

Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

  • кладовые;
  • погреб;
  • технические помещения;
  • гараж;
  • сауну, баню, бассейн;
  • тренажерный зал;
  • мастерскую;
  • бильярдный зал;
  • комнаты отдыха.

В цокольном этаже можно разместить множество профильных объектов

В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция.

Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

В кладовой потолок может находиться на высоте 1,8 метра, тогда как в бильярдной или комнате отдыха рекомендуемая величина не менее 2,3-2,5 метра.

Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

Отметка пола подвала может быть:

  • ниже подошвы фундамента;
  • выше нее;
  • на одном уровне.

В данном видео вы подробнее узнаете о фундаменте:

Углубление существующего или нового подвала ниже подошвы фундамента не рекомендуется, если не проведены оценка состояния конструкций, инженерные изыскания, предварительный расчет основания на прочность и устойчивость. В противном случае это может привести к уменьшению несущей способности грунта, неравномерной осадке и появлению трещин. Порой последствия приобретают катастрофический характер.

Важно. Перед строительством фундамента с подвалом нужно предусмотреть варианты использования помещений, составить план прокладки коммуникаций. Это поможет избежать перерасхода средств на переделку и реконструкцию в будущем.

Особенности устройства фундамента

Стены подвала выполняют функцию основания для всего дома. Они передают вертикальную нагрузку от строения грунтам. Помимо этого, на конструкцию воздействует боковое давление, которое увеличивается с глубиной.

Для компенсации усилий на сдвиг подошву фундамента рекомендуется уширять. Все расчеты проводят согласно методике, описанной в СНиП 2.02.01-83, 2.09.03-8 «Пособие по проектированию зданий и сооружений».

Готовые проекты, как правило, рассчитаны на конкретные почвенные условия в зоне строительства. Если геологические параметры отличаются, расчетное сопротивление грунта увеличивают на коэффициент запаса. Тогда конструкции будут иметь резервную прочность.

Основная характеристика, определяющая глубину заложения фундамента и возможность устроить подвал под домом, — высота грунтовых вод. Ее устанавливают при инженерно-геологических исследованиях участка. Не рекомендуется пол цокольных помещений приближать вплотную к границе подземной влаги. Минимальное расстояние от УГВ должно быть не меньше 0,5 метра.

Важно. При высоком уровне грунтовых вод целесообразность строительства подвала под большим вопросом. Никакая, даже самая качественная и современная гидроизоляция, не спасет подземную конструкцию от протечек. Реальный выход здесь — устройство кессонного погреба.

Строительство фундамента под дом с подвалом отличается от обычного рядом особенностей. Предстоит проделать:

  • более объемные земляные работы;
  • устройство дренажа для отвода почвенной влаги;
  • более тщательную гидроизоляцию поверхностей;
  • утепление стенок и пола;
  • внутреннее обустройство помещений;
  • монтаж вентиляционной системы, если предусмотрено — отопления.

Строительство данного сооружения имеет ряд особенностей

Для удобного доступа в подвал устраивают лестницу с дверью или люком. Если в помещении будут расположены котел, бойлер или другое сложное оборудование, предусматривают их безопасную эксплуатацию и возможность ремонта.

Цокольный этаж перекрывают железобетонными плитами или балками из дерева с подшивкой потолка. Можно в уровне перекрытий устроить теплые полы.

Виды фундаментов под подвал

При строительстве домов самыми распространенными являются конструкции:

  • ленточные;
  • плитные;
  • свайные.

Для обустройства фундамента для подвала чаще применяют первые два вида, в которых конструкции сразу совмещают функции основания дома и стенок помещения, а в плитных — пола цокольного этажа.

Можно выкопать небольшой подвал или погреб в доме на свайном фундаменте. Главное — отступить от опор на некоторое расстояние, чтобы не ослабить толщу грунта и предохранить основание от перекоса и заваливания.

Ленточные фундаменты выполняют из монолитного бетона марки не ниже М200 или сборных элементов — блоков, вертикальных панелей, кирпича, камня.

Плитные монтируют из отдельных элементов или заливают на площадке. Для рабочих стержней применяют арматуру класса А400, А500, для конструктивных — А240.

Технология строительства фундамента

Возведение основания дома включает подготовительные, земляные, строительные и отделочные работы, прокладку коммуникаций.

Надежность эксплуатации подвала во многом зависит от качественно выполненных земляных работ, устройства водоотведения и дренажа, гидро-, теплоизоляции, вентиляции.

Земляные работы

Котлован выкапывают вручную или с помощью экскаватора. Нижняя отметка должна находиться на уровне заложения подошвы с учетом песчано-гравийной подсыпки 20-30 см и бетонной плиты или пола — 10-20 см. Чтобы поверхностные воды не заполняли яму, работы нужно проводить в как можно более сжатые сроки.

Дренаж

Одновременно с земляными работами устраивают дренаж. По периметру дома укладывают перфорированные трубы для сбора почвенных вод. Их закольцовывают и располагают под углом к коллектору, откуда накопившиеся стоки откачивают или направляют в канализацию.

От поверхностной влаги убережет ливневка — проложенная вдоль отмостки система сбора дождевой и талой воды.

Гидроизоляция

На подготовленное основание монтируют сборные элементы, выполняют кладку из кирпича или блоков, или устраивают монолитный фундамент для дома с подвалом. Поверхности конструкций изолируют от попадания влаги. Используют любой из экономически целесообразных в конкретных условиях способов для создания защитного барьера:

  • обмазочную гидроизоляцию;
  • рулонную;
  • наплавляемую;
  • напыляемую;
  • проникающую;
  • мембранную;
  • экранную.

Все зазоры и щели должны быть тщательно заделаны, чтобы исключить возможные протечки при случайных стоках или подъеме грунтовых вод.

Теплоизоляция

Утепление наружных поверхностей и пола проводят не гниющими и не боящимися влаги материалами. Наиболее распространенные — пенополистирол или пенопласт, они обладают нужными характеристиками и удобны в использовании. Плиты теплоизолятора просто приклеивают к поверхности стенок или укладывают под стяжку.

Хороший теплозащитный эффект получают с помощью:

  • штукатурки с пенополистиролом или вермикулитом;
  • напыления пенополиуретана;
  • термопанелей.

Важно. Утепление подвала, цоколя и отмостки снижает потери энергии на отопление дома, уменьшает силы морозного пучения, продлевает срок службы конструкций.

Вентиляция

Нормальный воздухообмен — один из факторов для поддержки оптимального микроклимата в подвале. Без полноценной вентиляции на поверхности стен и потолков собирается конденсат, провоцируя развитие плесневых грибков. К тому же в заглубленных помещениях скапливается газ радон, вредный для здоровья человека.

Для удаления загрязненного воздуха и притока свежего устраивают естественную, принудительную или комбинированную систему вентиляции в подвале. Для этого прокладывают вытяжные каналы, монтируют турбины или вентиляторы.

Тип системы и техническое оснащение выбирают с учетом нужных параметров и объема воздуха. Для небольших помещений достаточно вентиляции с естественной циркуляцией воздушных масс, крупные площади нуждаются в более мощных устройствах. В них предусмотрены очистители, нагреватели или охладители для создания требуемого микроклимата.

Внутренняя отделка

Для отделки помещений подвала рекомендуется использовать материалы, не боящиеся влаги. Деревянные элементы нужно обработать от гниения.

Для окраски выбирают силикатные влагостойкие эмульсии. Хорошо зарекомендовала себя гашеная известь. Она обладает высокой паропроницаемостью и бактерицидными свойствами.

Не забываем о внутренней отделки

Штукатурят стены цементно-песчаным раствором: он быстро сохнет, не боится повышенной влажности.

Для внутренней отделки применяют:

  • декоративный кирпич;
  • керамическую плитку;
  • пластиковые панели;
  • гипсокартон;
  • деревянную вангонку, планкен.

При качественно выполненных гидро-, теплоизоляции и вентиляции и низком УГВ риск порчи дорогих отделочных материалов незначителен.

Подготовка к строительству фундамента с подвалом

На строительной площадке выполняют подготовительные работы:

  1. Расчищают территорию, удаляют деревья и кусты в пятне застройки.
  2. Срезают верхний слой почвы толщиной 30 см для рекультивации и переносят его на компостирование.
  3. Перемещают существующие коммуникации в безопасное место.
  4. Предварительно выравнивают участок.
  5. Размечают план дома на местности, разбивают оси и устанавливают обноски.
  6. Устраивают водоотвод для защиты от поступления воды в котлован.

К месту строительства организовывают проезд грузовой и землеройной техники. Ограждают площадку, где ведутся земляные работы. Определяют расход и закупают материалы. Складируют их в удобном и доступном месте.

Для освещения стройплощадки понадобятся временные электросети. Предусматривают укрытия для рабочих — бытовки, вагончики, а также санузлы.

Строительство фундамента под подвал: этапы работы

Имея навык строителя, можно возвести фундамент своими руками для дома, дачи или гаража с подвалом. Поможет в этом пошаговая инструкция.

Этапы строительства включают:

  1. Разметку колышками и шнуром плана подвала согласно проекту или чертежу. Отмечают первую точку, рулеткой отмеряют длину одной из сторон. Чтобы узнать положение остальных вершин, используют теодолит, угольник или правило египетского треугольника.
  2. Выставление обноски. На двух колышках или брусках перпендикулярно закрепляют дощечку, вбивают в землю по углам попарно – по одной на каждую из пересекающихся сторон. Фиксируют положение осей гвоздями, натягивают шнур.
  3. Рытье котлована. Выкапывают яму под фундамент и подвал с учетом толщины стенки. Глубина равна проектной плюс высота подсыпки и пола 30-50 см.
  4. Устройство щебеночно-песчаной подушки. На дно котлована насыпают инертный материал слоями по 10 см, уплотняют трамбовкой, песок проливают водой.
  5. Установка опалубки под монолитную плиту или ленту. Если основание из сборных элементов, монтируют фундаментные подушки или ФБС. В небольших подвалах стенки кладут из мелкоразмерных блоков или кирпича, не забывая об армировании. В местах прохождения коммуникаций устанавливают гильзы.
  6. В опалубку помещают арматурные каркасы, заливают бетоном М200-М400. Смесь уплотняют вибраторами или трамбовками.

После затвердевания снимают щиты, проводят работы по гидро- и теплоизоляции, монтируют дренажную систему. Выполняют обратную засыпку.

Оцените статью
Добавить комментарий