Деревянная опалубка: выбор пиломатериала, устройство, сборка

Из каких досок делают опалубку для фундамента

Существуют несъёмные опалубки, которые наряду с основным материалом являются частью конструкции. Но в малоэтажном строительстве чаще применяют одноразовые конструкции, собираемые из древесного пиломатериала. Рассмотрим, какую доску использовать для опалубки фундамента лучше, и как правильно произвести сборку такой конструкции.

Что такое опалубка фундамента

Опалубкой в строительстве называют вспомогательную коробчатую конструкцию, состоящую из формообразующих щитов, поддерживающих элементов и крепежа. С её помощью бетонному монолиту придаётся требуемая форма, фиксируется пространственное положение. Кроме стабильности геометрических размеров, качество опалубки влияет и на качество поверхности монолита, поэтому доска на опалубку фундамента должна выбираться тщательно.

Какие доски нужны для опалубки фундамента

Когда строительством фундамента занимается подрядная организация, её рабочие обычно пользуются многоразовой разборной (инвентарной) опалубкой. Это не значит, что у заказчика появляется шанс сэкономить, так как за аренду опалубки, а так же её сборку и демонтаж, в смету фундамента включается соответствующий пункт.

• Частные бригады и застройщики, производящие работы самостоятельно, собирают опалубку из обрезного пиломатериала. Толщина доски для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы исключить чрезмерное прогибание под тяжестью бетона. Варьируется она в диапазоне 25-50 мм, конкретный размер зависит от габаритов заливаемой конструкции.
• Незащищённые доски, использованные для устройства опалубки – материал расходный. Использовать их вторично для этой же цели невозможно, так как дерево напитывается цементным молоком и нередко коробится. Сорта древесины для этой цели выбираются самые недорогие: из хвойных – сосна, ель и пихта; из лиственных – осина, липа или ольха.

Если конструкция массивная, ей требуется обеспечить большую жёсткость и гладкость поверхности, для формирования опалубки может применяться и древесина более плотных пород: рябины, ясеня, клёна. Такую доску можно использовать и несколько раз, но для этого её следует застелить перед заливкой гидроизоляционным материалом.

Влажность и сортность

Если для строительства выбирается хорошо высушенная древесина, то для опалубки лучше брать доску с минимальной влажностью 25%. Такое дерево не разбухает – а соответственно, имеет устойчивость к растрескиванию. Если же доски слишком сухие, они будут активно впитывать влагу (например, если пойдёт дождь), и опалубка покоробится.

Решая, какую доску лучше использовать для опалубки фундамента, следует обратить внимание и на сортность. Для одноразового использования сойдёт и третий сорт пиломатериала, но собрать из него геометрически точную опалубку будет труднее из-за кривизны досок. С четвёртым сортом лучше не связываться вообще: у такой доски много механических дефектов, червоточин, гнили.

На заметку: Сэкономив на качестве древесины, вы потом море времени потратите на подгонку деталей опалубки, получится много щелей. Сорт пиломатериала лучше выбирать не ниже второго.

Как рассчитать количество досок для опалубки

Продают пиломатериал в кубометрах, поэтому застройщику требуется определить в кубах, сколько и какой доски нужно для опалубки фундамента. Так как из неё будут собираться щиты, необходимо посчитать, какой будет их длина. У ленточных фундаментов она соответствует суммарной длине всех стен, умноженной на 2 (так как щиты выставляются под каждую стенку параллельно), а у плитных – периметру плиты.

К примеру, общая длина щитов получилась 110 м, высота составляет 90 см. Толщину доски берём 50 мм и высчитываем кубатуру:

Кроме доски нужны бруски для фиксации обшивки в щитах и установке подпорок. Обычно их количество составляет порядка 40% от количества досок – в нашем случае получается 1,98 м³.

На каждое количество следует добавлять 10% запаса на отходы при раскрое.

Чтобы посчитать, сколько штук доски в кубометре, следует вычислить кубатуру одной доски, а потом произвести деление. Тут всё зависит, из каких досок делают опалубку для фундамента. Допустим, берём размер 100*50*6000 мм – это 0,03 м³. Делим 4,95 м³ на 0,03, получаем 165 штук досок.

Установка опалубки из доски

Собрать сначала щиты проще всего, особенно когда монтируется опалубка для незаглубляемой плиты, или же если работа ведётся в котловане, где есть ровная подготовленная уплотнённым песком площадка. Щит собирается путём укладки встык определённого количества досок, позволяющего набрать нужную высоту борта опалубки, и скрепления их поперечно отрезками такой же доски или брусками сечением 50*50 мм. По краям и в нескольких местах и в середине поперечины делают более длинными и заострёнными, чтобы устанавливая щиты, их можно было забивать в грунт, как колышки.

Как обеспечить жесткость и прочность опалубки цоколя

Бывают ситуации, когда сборка осуществляется по другому алгоритму. Если на участке хороший прочный грунт, при устройстве ленточных фундаментов в качестве опалубки в заглубляемой части используют стенки траншеи. В этом случае щиты выставляют только над землёй, на высоту цокольной стенки – если не хотят формировать её кладочным способом, из кирпича или блоков.

Расскажем в картинках, как делают такую опалубку мастера:

В данной ситуации щиты опалубки не собираются как полуфабрикат, а формируются на месте, вдоль бровки траншеи. Начинается работа с установки горизонтальных отрезков доски, посредством которых борта будущей опалубки будут надёжно крепиться к грунту.

О том, какие нужны доски, можно не задумываться – берите как на опалубку – 100*50 мм. Нарезаете их длиной по 50 см, сверлите с одного конца отверстия, и забиваете

40-сантиметровые куски арматуры диаметром 12 мм. Свободные концы досок должны выступать над бровкой траншеи чётко по линии разметочного шнура.

Чтобы арматура не выскакивала из гнезда при случайном движении досок, её забивают не до конца, а оставляют 2-3 см над уровнем доски.

Чтобы придать этому основанию статичность, в тех местах, где под ним есть выемки, устанавливаются подкладки различной толщины из кусочков досок, ОСБ, фанеры. После того, как оно выведено в единую горизонталь, по углам и в середине через 2-3 метра в дно траншеи забивается арматура с таким расчётом, чтобы верхний торец послужил подпоркой.

В заданном положении металлический стержень фиксируют двумя саморезами, вкрученными по обе стороны в торец короткого деревянного упора, и соединёнными между собой проволокой.

Чтобы стенки цоколя получились более гладкими, а цементное молочко из бетона не утекало, борта опалубки с нахлёстом обшиваются рубероидом. Такой подход позволит так же уберечь доски от пропитывания цементом, что даст возможность использовать их вторично не только для хозяйственных целей, но и в строительстве.

Крепление полос рубероида к доскам осуществляется строительным степлером.

Заключение

Точность опалубки во многом зависит от качества применяемого пиломатериала, и обидно бывает, когда его после демонтажа приходится просто выбросить. И практикующие мастера, и теоретики утверждают, что распалубленную доску можно использовать в хозяйственных целях или вспомогательных работах. Однако древесину, напитавшуюся цементным молоком, практически невозможно пилить, да и зачистить путём шлифования не получится. Именно поэтому лицевую сторону щитов укрывают гидроизоляционным материалом: времени и сил это занимает немного, а экономия налицо – не говоря уже об идеально гладкой поверхности бетонного монолита.

Делаем опалубку из досок для фундамента своими руками

1. Какой материал нужен?
2. Особенности расчета
3. Пошаговая инструкция

Доска считается одним из лучших материалов для опалубки под фундамент. Она удобна в использовании и может в последующем служить еще для каких-либо целей. Но, несмотря на простоту монтажа, перед тем как сделать опалубку из досок для фундамента своими руками, нужно подробно изучить все правила и рекомендации по сборке и установке конструкции.

Какой материал нужен?

Для возведения ленточного и плитного фундамента можно использовать как обрезной, так и необрезной пиломатериал – главное, чтобы его внутренняя часть, которая будет прилегать к бетону, имела гладкую поверхность. Поэтому, если нет возможности приобрести готовые гладкие доски, рекомендуется самостоятельно обстругать и зашлифовать материал с одной стороны. В дальнейшем это упростит работу с готовым застывшим основанием, исключит необходимость проведения дополнительных отделочных работ.

Толщина доски будет зависеть от размеров будущего фундамента и объема бетонной смеси, которую планируется заливать. Чем больше будет объем бетонной массы, тем толще и прочнее потребуется подобрать материал для опалубки. Стандартно на опалубку из досок идет материал толщиной от 25 мм до 40 мм, в редких случаях применяется 50-миллиметровая древесина.

Если же габариты фундамента настолько большие, что 50 мм будет недостаточно, то здесь уже потребуются металлические конструкции.

В целом толщина – очень важный критерий, которым не стоит пренебрегать. Слишком тонкие доски при заливке бетона начнут деформироваться, в результате поверхность фундамента получится волнистой, и ее придется выравнивать после застывания. В худшем же случае тонкая доска может, вообще, не выдержать давления бетонной массы, опалубка просто развалится, и дорогостоящий раствор, вероятнее всего, испортится, так как собрать его и использовать повторно будет практически невозможно.

Важно, чтобы толщина всех досок в конструкции была одинакова. От этого также будет зависеть форма будущего фундамента – если одна или несколько досок будут тоньше остальных, то бетонная масса выгнет их, и в этих местах на фундаменте образуются бугры и волны.

Ширина материала также определяется конкретными размерами фундамента и условиями работы. Оптимально использовать доски шириной от 15 до 20 сантиметров, но строгих правил выбора здесь нет. Так как пиломатериал все равно будет сбиваться в щиты, можно применять и относительно узкую доску (10 сантиметров), но в этом случае сборка щитов значительно усложнится – потребуется использовать больше подпорок и поперечных брусков для соединения досок между собой.

Слишком же широкий пиломатериал может деформироваться под давлением бетона, образуя в конструкции так называемое пузо.

Разберем, на что обратить внимание при выборе досок для опалубки.

• Важно, чтобы пиломатериал был устойчив к растрескиванию, поэтому не рекомендуется задействовать доски из мягкой древесины. Не подойдут доски из березы и прочих деревьев лиственных пород. Применение такого пиломатериала допускается только для несъемной системы одноразового применения, которая после застывания раствора останется в конструкции фундамента. В остальных ситуациях лучше собирать щиты из ели, сосны или пихты. Для массивных систем отлично подойдут осиновые доски, они лучше выдерживают вес тяжелого раствора.
• Крайне не рекомендуется сбивать щиты под опалубку для фундамента из дубовых досок. Потому что такие изделия из дуба обладают высокой кислотностью, которая негативно влияет на состав бетонной смеси – раствор будет хуже схватываться, дольше застывать. Кроме того, из-за этого может снизиться и общая прочность фундамента, особенно если будет применяться бетон без специальных присадок.
• Не имеет смысла приобретать дорогостоящий пиломатериал из ценных пород дерева, так как даже при аккуратном использовании, после разборки доски будут непригодны для чистовой отделки и других подобных деликатных работ. Правильнее всего выбрать для опалубки стандартную сосновую доску 3 или 4 сорта, при необходимости своими руками доработать ее поверхность до нужного состояния.
• Нельзя использовать слишком сухую древесину, показатель ее влажности должен быть не менее 25%. Сухая доска будет активно впитывать в себя влагу из бетонной смеси. Впоследствии это негативно скажется на прочности фундамента, не говоря уже о том, что цементное молочко после застывания внутри пиломатериала существенно снизит его качество и ограничит спектр работ для повторного использования. Замерять же влажность древесины при сборке щитов вовсе не обязательно – достаточно просто хорошо намочить доски. Излишняя влага на прочность бетонной конструкции не повлияет, в крайнем случае при облачной погоде фундамент будет чуть дольше застывать.

Длина досок большой роли не играет, она подбирается исходя из длины фундаментной ленты или стенок, главное – сделать запас в 3-5 сантиметров. При покупке важно провести визуальный осмотр древесины, на ней не должно быть сколов и трещин – при заливке бетона они приведут к вытеканию смеси, деформации опалубки и прогибу опорных щитов.

Желательно, чтобы доски были с ровным распилом краев, иначе их потом придется подравнивать самостоятельно. Если этого не сделать, щиты получатся со щелями, через которые будет вытекать бетонная смесь. Стоит обратить внимание и на пористость материала: этот показатель должен быть как можно ниже.

Опытные строители рекомендуют приобретать доски для фундамента непосредственно на лесопилке – профессиональные организации предлагают более качественные материалы и оказывают услуги по распиловке изделий по заданным размерам.

Особенности расчета

Перед тем как собирать опалубку для фундамента, следует заранее рассчитать необходимое количество материала, тогда получится уложиться в бюджет, и не придется докупать доски уже в процессе строительства. Чтобы правильно посчитать пиломатериалы, нужно учитывать такие факторы:

• измерить точную длину периметра фундамента и высоту заливки;
• разделить общую длину периметра на длину одной доски, чтобы узнать, сколько досок потребуется для одного ряда;
• разделить высоту будущего фундамента на ширину одной единицы пиломатериала, и выяснить требуемое количество изделий по вертикали;
• умножить полученные показатели по длине и высоте, и вывести общее количество досок.

При продаже доски, как правило, измеряются в кубометрах, чтобы узнать, сколько единиц в одном кубе, проводят следующие расчеты:

• определяют объем одной доски, перемножая ее длину, ширину и толщину;
• затем делят кубический метр на полученное число.

Узнав, сколько досок в одном кубическом метре, подсчитывают необходимый объем для своего конкретного случая. Для этого общее количество досок, которые будут нужны для опалубки под фундамент, делят на их количество в одном кубометре. Расчет также можно произвести по формуле. Например, общая длина периметра будущей конструкции равняется 100 метрам, а высота – 70 сантиметрам. Оптимальная толщина пиломатериала для такой опалубки – 40 миллиметров. Тогда нужно умножить 100×0,7×0,04, в результате необходимый объем составит 2,8 кубических метра.

А также для создания опалубки понадобятся такие материалы:

• бруски;
• фанера;
• полиэтиленовая пленка;
• крепежные элементы – саморезы.

Выбирая бруски, нужно учитывать, что их размеры должны быть не менее 50 на 50 миллиметров, а общая длина будет равняться примерно 40% от общей длины досок.

Пошаговая инструкция

Установка опалубки для фундамента своими руками должна проводиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности – следует очистить участок, и удалит весь мусор. Выставлять опалубку нужно строго вертикально, чтобы щиты впритык примыкали к грунту. Внутренняя поверхность досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровная и гладкая. Если зашлифовать материал не получилось, можно набить на него листы фанеры – главное, чтобы расстояние между параллельными щитами точно соответствовало проектной ширине будущей стенки фундамента.

Сбивая щиты, доски нужно подгонять друг к другу таким образом, чтобы между ними не было зазоров, особенно если для лучшей усадки бетонной смеси планируется проводить ее вибрирование специальными устройствами.

Зазор между досками должен быть не более 3-х миллиметров.

Щели же размером 3 мм и менее уйдут сами собой после того, как материал набухнет при предварительном смачивании. Если же конфигурация и качество распиловки досок не позволяют сбивать щиты без существенных зазоров, то щели более 3-х миллиметров необходимо законопатить паклей, а расстояния более 10 миллиметров потребуется дополнительно забить рейками.

Правильно собирать опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 метра нужно с крепления направляющих досок. Они неподвижно фиксируются в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы сделать точный монтаж, следует предварительно натянуть по периметру будущего фундамента веревку и закрепить ее с обоих концов. Установив направляющие доски, следует убедиться в правильности их монтажа – с помощью уровня проверить, чтобы они стояли ровно, не было отклонений. Затем можно приступать к установке опалубочных щитов, при этом плоскость щитов должна точно совпадать с кромкой направляющих досок.

Опалубка, как правило, вбивается в грунт при помощи заостренных брусков, которые и соединяют доски между собой, образуя щиты. Следует обязательно учитывать, что бетонная масса будет оказывать на конструкцию сильное внутреннее давление, поэтому чтобы щиты не разъехались в нижней части, нужно обязательно вбивать в землю и дополнительные колышки. Их точное количество будет зависеть от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже чем каждый метр.

Если высота будущего фундамента не будет превышать 20 сантиметров, то одних колышков из соединительных брусков будет достаточно. Когда фундамент более высокий, необходимо обязательно задействовать и дополнительные наружные упоры – бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под углом.

Один конец такого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Второй конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще одни колышки, которые будут сдерживать упорные бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).

Пошаговая инструкция по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:

• на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
• сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
• вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
• готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
• вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
• вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
• специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.

О том, как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента своими руками, смотрите в следующем видео.

Преимущества деревянной опалубки, правила расчетов и монтажа

Если вас поджимают сроки выполнения строительных работ, или вы испытываете сложности с финансированием, строители рекомендуют использовать при возведении определенных конструкций монолитную технологию бетонирования. Чаще всего к ней обращаются частные застройщики, устраивая ленточное фундаментное основание с применением специальных форм. Считается, что деревянная опалубка, состоящая из щитов, упорных и крепежных элементов, отлично справится с поставленной задачей. Рассмотрим подробней, как правильно собрать опалубку для фундамента из досок.

Преимущества деревянной опалубки

Такая конструкция для бетонирования считается наиболее простой и дешевой. Довольно часто деревянную опалубку для фундамента застройщики изготавливают самостоятельно, имея необходимый пиломатериал, обычные плотницкие инструменты и минимальные познания в ее обустройстве.

Пиломатериал, использованный для опалубочной конструкции, в дальнейшем можно применить в других целях.

Используемые материалы

Чаще всего опалубку строят из досок. Выбирать их рекомендуется с учетом массы заливаемого раствора. Материал должен тщательно отшлифовываться с той стороны, которая непосредственно контактирует с бетоном. Это позволит минимизировать последующие отделочные работы.

Строители рекомендуют для обустройства конструкции пользоваться доской, толщина которой составляет четыре – пять сантиметров. Именно такой пиломатериал для опалубки позволяет создавать требуемы запас жесткости. Подходящим вариантом считается доска из сосны.

Допускается применение щитов из древесины или листовой фанеры. Такие системы должны выдерживать давление, создаваемое бетонным раствором, впитывать минимальное количество влаги, противостоять воздействиям биологического, химического и механического характера.

Для укрепления опалубочных щитов подойдет брус сечением 2 на 3 см, обеспечивающий нужную прочность и предотвращающий деформирование щитов.

В качестве крепежа строители советуют применять гвозди с большими шляпками либо саморезы.

Неплохим вариантом для обустройства системы являются ОСБ-плиты, элементы от старой мебели. Чтобы вы не применили для подготовки форм, устройство деревянной опалубки предполагает установку укосов и распорных элементов.

Конструкция опалубки

Щиты опалубки из дерева изготавливаются из досок, набиваемых на вертикально установленные бруски. Доски подгоняются друг к другу таким образом, чтобы между ними оставался зазор в один – два миллиметра. Поверхность, которая вступит в контакт с раствором, должна быть ровной.

Каждый элемент выставляется вертикально, продолжая собой траншейные стены, фиксируется в этом положении раскосами, упертыми в колышки, забитые в почву на удалении ста – ста двадцати сантиметров от конструкции.

Колышки готовятся из обрезков доски или брусков, с одного конца заостряются. Нижние края щитов можно закрепить грунтом, обсыпанным снаружи, либо установить вертикальные бруски. Забив их в почву.

Если предстоит заливка ленточной фундаментной основы, то щитовая опалубка, подготовленная своими руками из досок, выставляется с двух сторон траншеи, верхние края соединяются стяжками, не позволяющими щитам разъехаться.

Расчет толщины досок

Деревянная опалубка относится к разборным (съемным) конструкциям, и на вопрос, можно ли оставить ее в земле, ответ напрашивается однозначный – нет, так как древесина подвержена гниению. Тем более, доски всегда можно использовать по другому предназначению.

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

• древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
• не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
• ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С уверенностью можно заявить, что на обустройство опалубки вполне подойдет сосновый материал третьего – четвертого сорта, влажность которого составляет около двадцати пяти процентов.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

• сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
• материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Высота конструкции и интервал между опорными элементами

Уже было сказано, что основная нагрузка на опалубку приходится от залитого раствора. Количество его прямо пропорционально значению высоты основания, значит, от высоты фундамента зависит надежность опалубочной системы. Гнаться за толщиной не следует – просто уменьшаем шаг вертикальных опор, которыми поддерживаются щиты.

Чтобы все было предельно ясно, приведем несколько простых примеров:

• высота щитов варьируется от пятидесяти до семидесяти сантиметров, шаг для стоек определен в тридцать. Достаточно использовать доску в 1.9 см толщиной. Если высота остается аналогичной, а шаг опорных элементов увеличивается до семидесяти сантиметров, то следует использовать сорокамиллиметровые доски;
• в случае, когда подошва фундаментной основы залита на глубине от одного до полутора метров, а стойки установлены с интервалом в пятьдесят – шестьдесят сантиметров, то оптимальное решение для выбора толщины щитов – сорок сантиметров. Изменив шаг опор до метра, при той же глубине лучше всего воспользоваться досками, толщина которых не менее шести сантиметров;
• высота основания – 1.5 – 1.9 м. Если расположить опоры на расстоянии 0.6 – 0.7 м друг от друга, то для опалубки достаточно толщины досок, равной 50 мм.

Нагрузочные воздействия от раствора

На выбор толщины досок оказывает влияние динамика, создаваемая бетонной массой – плотной и тяжелой, давящей на щиты с усилием, достигающим 2.5 т на квадратный метр.

Но на этом дело не заканчивается, и к уже известному значению необходимо прибавлять следующие данные:

• растворная масса, стекающая по миксерному лотку, давит с усилием в 400 кг на квадрат;
• когда раствор подается бетононасосом, это значение увеличивается в два раза;
• если подача смеси осуществляется из бетоносмесителя, и объем ее не превышает 0.8 кубометра, нагрузка достигает 400 кг. От увеличения объема раствора меняется и давление.

Особенности монтажа

Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• с помощью гвоздей сколачиваются щиты, высота которых должна превышать фундамент сантиметров на пять – десять. Длину придется предварительно рассчитать, чтобы обойтись минимальным количеством обрезков;
• по периметру траншеи забиваются опорные колья. Если грунт рыхлый, рекомендуется установить стойки в дно траншеи;

• выставляются щиты, фиксируются к колышкам;
• по уровню щиты выравниваются вертикально и подпираются укосами;
• внутренние поверхности установленной конструкции выстилаются полиэтиленовой пленкой;
• в установленную форму монтируется арматурный каркас, выставленный на пятисантиметровые подставки;
• в необходимых местах предусмотрительно укладываются обрезки труб для прокладки водопроводной и канализационной систем;
• противоположные щиты стягиваются при помощи вязальной проволоки, фиксируются распорками;
• допускаются отклонения щитов в вертикальном направлении до пяти миллиметров на каждый метр высоты;
• верхние грани щитов должны быть расположены по горизонтали ровно, не повторяя уклонов на участке.

Заключение

Теперь понятно, как правильно делать опалубку для фундамента из досок. Монтажные работы проводятся быстро, все необходимые материалы отличаются доступностью.

Изготовление опалубки из досок

Большинство строительных компаний пользуется различными типами металлических опалубок, они довольно удобны в работе, отвечают всем требованиям безопасности, быстро монтируются и демонтируются. Но для индивидуальных застройщиков эти опалубки нельзя считать оптимальным выбором – высокая цена не может оправдаться на разовых объектах. Вот и приходится им при необходимости изготавливать опалубку из пиломатериалов. Так что же это такое – опалубка из дерева, какие нужно иметь для ее изготовления пиломатериалы, где она используется, какие ее недостатки и преимущества? Давайте ответим на эти вопросы подробно.

Что такое опалубка?

Опалубку используют для придания железобетону необходимых размеров, ее выдерживают в установленном месте до затвердения бетонной конструкции, после отверждения она подлежит обязательной разборке. Некоторые элементы опалубки специально могут оставаться в теле отливки. Бывают случаи, когда во время сборки опалубки используются специальные элементы, служащие впоследствии технологическими отверстиями, проемами, закладными. Это могут быть пластиковые трубки, используемые впоследствии для прокладки электрических кабелей и инженерных коммуникаций, для вентиляционных отверстий и т. д. Металлические элементы опалубки используются в качестве дополнительного усиления железобетонных конструкций. Довольно часто опалубка имеет сложную форму, состоящую из нескольких отдельно работающих элементов. Сделать сложную опалубку очень непросто, заниматься такими работами должны настоящие профессионалы. В монолитных железобетонных работах “переделки” обходятся очень дорого.

Какие пиломатериалы применяются для опалубки

Чаще всего для изготовления опалубки используются хвойные доски второго сорта, но для изготовления особо важных и точных элементов придется брать обрезные доски первого сорта. Разброс цен по пиломатериалам довольно большой, и, в зависимости от региона, доски первого сорта хвойных пород могут стоить дороже или дешевле на 20-40 процентов, но второй сорт пиломатериалов всегда примерно на 30% дешевле первого сорта. Как видите, различия в стоимости довольно «серьезные», и использовать пиломатериалы нужно «с умом». Доски из осины – отличный вариант для дополнительной экономии.

Приложите максимум усилий чтобы расчитать конструктив опалубки, продумайте крепеж узлов, их сборку и разборку. Чтобы после разборки опалубки максимальное количество досок можно было повторно использовать во время строительства.

Сборка и установка опалубки должна выполняться грамотно, особо внимательно нужно собирать углы. Ответственно необходимо установить распорки и откосы. Опалубке нобоходимо выдержать большой вес заливаемого бетона.

Не всем статьям из интернета следует верить. К примеру, часто можно встретить совет щиты опалубки обработать отработкой масла, они перестанут прилипать к бетону, демонтаж опалубки существенно упростится. С одной стороны доля истины в таких советах есть – щиты действительно станет немного легче снимать. А, с другой стороны, промасленные доски в дальнейшем можно использовать только в качестве дров.

Если вы боитесь, что опалубку будет сложно демонтировать – рекомендуем вам пользоваться тонкой полиэтиленовой пленкой, зафиксируйте ее любым методом на щитах. Таким способом и доски полностью сохранятся, и очищать их от бетонной массы не придется, и во время демонтажа проблем не будет. Но мы еще раз повторим, что большинство проблем во время демонтажа возникает из-за неправильной установки щитов. Непрофессионалы во время установки опалубки редко задумываются, как потом будут ее разбирать, с какой стороны и под каким углом надо вбивать гвозди, какие дополнительные конструкционные элементы нужно использовать, чтобы щиты легко демонтировались.

Выбираем доски для опалубки фундамента

Доски для опалубки

Основой любого строения является фундамент, от качества которого зависит прочность и надежность всей конструкции. Практически все типы фундаментов заливаются с помощью опалубки, для ее изготовления могут использоваться любые материалы. Застройщики, имеющие неограниченный бюджет строительства и профессиональные навыки, используют для этой цели пластик, металл и другие дорогостоящие материалы. Бюджетным вариантом можно назвать деревянную опалубку, которая является самой доступной и простой в изготовлении.

• Какая доска нужна для опалубки
• Выбор материала
• Факторы, определяющие оптимальную толщину пиломатериала
• Высота опалубки и шаг между стойками
• Нагрузка от бетона
• Как рассчитать количество досок для опалубки
• Где лучше приобрести пиломатериал для опалубки

Какая доска нужна для опалубки

Чтобы получить качественную основу, которая станет гарантией безупречной эксплуатации дома, необходимо правильно выбрать элементы опалубочной конструкции, в том числе и доски.

Правильно сооруженная опалубка позволяет в результате получить надежное основание с точными размерами, соответствующим расположением и хорошим качеством застывшей поверхности. Все это во многом зависит от качества досок, выбранных для строительства опалубочной конструкции:

• Для работы можно использовать обрезную и не обрезную доску, главное условие, чтобы сторона, прилегающая к бетону, была идеально гладкой. Для этой цели материал обстругивают и шлифуют. Гладкая поверхность доски для опалубки позволит получить ровную поверхность фундамента, что существенно упрощает дальнейшие работы с основанием.
• Толщина досок определяется объемом заливаемого бетонного раствора, с увеличением бетонной массы возрастает толщина древесного материала. Следует помнить, что слишком тонкая доска может деформироваться, что станет причиной образования волнистой поверхности, исправить которую будет достаточно сложно. Доски для всей опалубки нужно выбирать одной толщины, чтобы получить необходимую точность конструкции. Если некоторые элементы не соответствуют определенным параметрам, то их следует подтесать.
• Что касается длины досок, то лучше всего брать материал, длина которого превышает глубину траншеи на 2,5-3 см.
• Ширина досок определяется конкретными условиями работы. Однако чаще всего используют пиломатериал, ширина которого составляет 15-20 см. Такие доски проще монтировать, и стоимость их немного меньше, кроме того широкая доска может деформироваться под воздействием бетона. Более узкие доски можно использовать при условии соответствия нормам длины и толщины.

к оглавлению ↑

Выбор материала

Деревянная опалубка является разборной конструкцией, которая при правильном уходе может использоваться несколько раз. Тем не менее, выбирая доски, следует обратить внимание на следующее:

Выбираем материал досок

• Материал должен быть устойчив к растрескиванию, поэтому не следует останавливать выбор на мягкой древесине, включая березу и другие лиственные породы деревьев.
• Не стоит использовать для строительства опалубки дубовые доски, так как этот материал имеет повышенную кислотность, а бетон под воздействием такой среды плохо схватывается.
• Не рационально приобретать доски из ценной древесины, так как опалубка разбирается и очень редко используется в разумных целях.
• По этой же причине не стоит возводить опалубку из первосортного материала.

Анализируя перечисленные факторы, можно сказать, что лучше всего для строительства опалубки подходит сосновая доска 3-4 сорта.

Большое значение имеет влажность используемого материала, в большинстве случаев этот параметр должен равняться 25%. Такое значение дает следующие результаты:

• Сухой материал впитывает очень большое количество влаги из бетонного раствора, что приводит к снижению прочности фундамента.
• Влажная доска меньше впитывает цементное молочко, следовательно, материал не потеряет своих качественных характеристик, и его можно будет использовать повторно.

к оглавлению ↑

Факторы, определяющие оптимальную толщину пиломатериала

Выбирая толщину досок для опалубки, многие стараются брать более толстый материал, объясняя это большей надежностью конструкции. Тем не менее, чтобы избежать перерасхода строительных материалов, важно знать, какие факторы влияют на толщину доски для опалубки.

Высота опалубки и шаг между стойками

Как уже говорилось выше, основную нагрузку дает бетонная масса и чем ее больше, тем большее давление испытывает опалубка. Количество бетона прямо пропорционально высоте основания, следовательно, чем выше фундамент, тем прочнее должна быть опалубка. Однако для большей прочности конструкции не обязательно брать толстые доски, достаточно уменьшить шаг между вертикальными стойками, которые устанавливаются для поддержки опалубочной системы.

Для наглядности можно рассмотреть несколько примеров, показывающих зависимость толщины досок от высоты опалубки и расстояния между стойками:

• При высоте опалубки 0,5-0,7 м и шаге между стойками 0,3 м толщина доски может составлять 19 мм. При аналогичной высоте, но шаге, увеличенном до 0,7 м, необходим материал толщиной 40 мм.
• Если подошва фундамента лежит на глубине 1-1,4 метра, а расстояние между стойками составляет 0,5-0,6 метра, то оптимальной считается толщина доски 40 мм. Увеличивая шаг до 1 метра на такой же глубине, толщина доски возрастает до 60 мм.
• Фундамент высотой 1,5-1,9 метра заливается в опалубку из досок в 50 мм при условии, что стойки расположены с шагом 0,6-0,7 метра.

к оглавлению ↑

Нагрузка от бетона

Не меньшее значение при выборе толщины пиломатериала имеет динамическая нагрузка, возникающая при заливке бетонного раствора.

Бетон считается довольно плотной и тяжелой массой, которая, находясь внутри опалубочной конструкции, давит на стенки с силой около 2500 кгс/м 2 . Однако этим нагрузка на деревянную опалубку не ограничивается, к этому значению прибавляется динамическая нагрузка, имеющая следующее значение:

• Масса, спускающаяся по лотку из бетонного миксера, оказывает давление 400 кгс/м 2 .
• Если бетон подается из бетононасоса, то давление увеличивается до 800 кгс/м 2 .
• Одноразовая подача бетона из бетономешалки объемом меньше 0,8 м 3 дает нагрузку 400 кгс/м 2 .
• При увеличении указанного объема давление повышается до 600кгс/м 2 .

к оглавлению ↑

Как рассчитать количество досок для опалубки

Для точного определения необходимого количества пиломатериалов можно воспользоваться услугами строительной компании. Но также расчеты можно выполнить самостоятельно, зная длину и высоту опалубки, а также примерную толщину материала.

Рассчитываем количество досок для опалубки

Например, общая длина опалубки составляет 100 метров, ее высота равна 0,7 метра. Для такой высоты рекомендуется брать доски толщиной 0,04 метра. Зная все параметры, несложно высчитать необходимый объем пиломатериала:

Учитывая, что любой материал следует брать с небольшим запасом, необходимо приобрести 3-3,5 м 3 материала.

Где лучше приобрести пиломатериал для опалубки

Продажу пиломатериала осуществляют практически все строительные магазины. Но при ограниченном бюджете лучше обратиться к производителю. На пилорамах приобретают уже готовые доски по более низкой цене, а также можно заказать материал по определенным параметрам. Здесь же вполне возможно заказать доставку продукции на строительный объект.

Качество основания для дома во многом зависит от подготовительных работ, включая сборку опалубочной конструкции. Правильный выбор материала для этой цели гарантирует прочность и надежность всей конструкции.

Строительство опалубки из деревянных досок

При выборе материала для разовой опалубки для заливки бетонных конструкций оптимальным вариантом является древесина – доски стоят дешевле влагостойкой фанеры, алюминия или пластика, но не уступают им в прочности и качестве поддержки. Также к их преимуществам относят легкость, возможность использования в дальнейших этапах строительства, простоту обработки и крепления. Максимальные требования выдвигаются к элементам, удерживающим фундамент.

Какие доски нужны для опалубки?

С учетом разового назначения в применении дорогостоящих лиственных пород древесины нет необходимости, многие из них не обладают нужными характеристиками. Березовые доски не выдерживают расширения бетона в ходе гидратации и растрескиваются, дубовые – оказывают влияние на щелочной баланс смеси. Оптимальными по цене, влагостойкости и прочности являются хвойные породы, пиломатериалы из сосны и ели покупают при возведении оснований и стен частных домов и небольших построек. Осину и дешевые лиственные сорта используют для массивных систем, они не прогибаются под весом тяжелого раствора.

Предпочтение отдается обрезной доске (как минимум с одной стороны) с естественной влажностью и стандартными размерами. При длине в 6 м их рекомендуемая ширина составляет 15 см, толщина – от 20 до 50 мм. При применении необрезных материалов в разы увеличивается время на подготовку их поверхности и возрастает риск повреждения при снятии с бетонных конструкций, это же относится к чересчур сухой древесине. Минимум в 20 мм по толщине объясняется прогибом палубы при сборке из тонких элементов, максимум в 50 – соображениями экономической окупаемости, многие застройщики при возведении фундамента выбирают изделия в 25-30. Длина подбирается исходя из размеров ленты или стен и обязательного запаса в 3 см, ширина ограничена лишь бюджетом и временем.

При покупке обращается внимание на пористость: чем она будет меньше, тем лучше. Рекомендуется провести визуальный осмотр – при высоком проценте распила с кривыми краями, сколами или трещинами возрастает риск протекания раствора или прогиба опорных щитов. С целью экономии средств древесину лучше купить непосредственно на лесопилке, многие из них предлагают услуги их изготовления по заданным параметрам. Это сокращает трудозатраты, элементы просто сбиваются гладкой стороной внутрь.

Нюансы сборки опалубочных конструкций

Работы по заливке начинаются с расчета параметров и количества используемых стройматериалов. Непосредственно к сборке приступают после раскопки траншеи, очистки ее от строительного мусора, разметки и трамбовки основания. Доски осматривают на предмет искривлений и расколов и подбирают по размерам. На неответственных системах разрешается применять обрезки и куски старых пиломатериалов, но при бетонировании фундамента или вертикальных стен домов лучше приобрести новую прочную древесину. Этап подготовки завершается оценкой влажности, при ее значении ниже 25 % опалубка смачивается водой. Игнорирование этого требования приводит к ускоренному выводу влаги из раствора и проникновению цементного молочка внутрь дерева.

Используются гвозди длиной от 15 см, забиваемые с внутренней стороны и загибаемые с наружной. К обязательным условиям относят их прохождение через щит насквозь, включая прямоугольные бруски палубы. Концы гвоздей должны выходить из дерева на 5 см как минимум, в целях безопасности их загибают с помощью молотка. Шурупы для крепежа опалубки для заливки фундамента применять не рекомендуется, они выдавливаются под массой бетона. В процессе сборки доски плотно подвигают друг к другу, избегая появления крупных щелей или стыков полос с разной шириной.

Следующим этапом идет выстилание внутренних стен полиэтиленовой пленкой или закрытие отверстий герметиком. Эти меры принимаются с целью защиты конструкций от протекания смесей сквозь щели или потери ими влаги, приводящей к ухудшению прочности основания или стен. Пленка обеспечивает оптимальный влажностной режим и используется не только для закрытия торцов и дна, но и верхней стороны после выравнивания и уплотнения раствора. Собранный каркас слегка погружают в землю и после проверки уровня подпирают по бокам деревянными упорами с шагом не более 1 м.

Следом идет бетонирование – смесь заливается внутрь опалубки равномерно, без ее смещения. При уплотнении свежезалитого фундамента (проводится через каждые 15-20 см) исключается риск сдвига, штырь или глубинный вибратор опускаются строго вертикально, избегают ударов по бокам даже при условии хорошего упора. Приступать к демонтажу щитов разрешается только после просыхания раствора, рекомендуемый выдерживаемый минимум составляет 5-7 дней (в холодное время года – больше). Гладкие и ровные доски, не пропитанные цементным молочком, могут использоваться в опорных конструкциях повторно, остальные расходуются при сборки строительных лесов или настиле черновых полов.

В процессе установки, заливки и демонтаже соблюдается ряд правил:

• Монтаж проводится строго по разметке как по внутренним, так и внешним углам, в ходе закрепления и подпирания несколько раз проверяется отклонение от уровня по горизонтали и вертикали. Во избежание перекосов устанавливаемые напротив друг друга доски сбиваются в щиты одинакового размера.
• Гвозди забиваются исключительно с внутренней стороны и проходят бруски насквозь. Шурупы и болты не используются.
• При высокой нагрузке и риске прогибания опалубку для фундамента из обрезной доски фиксируют дополнительными или более толстыми упорами.
• Чересчур сухие элементы обязательно смачивают водой даже при закрытии пленкой.
• Количество материала закладывается с запасом не менее 5 %, при расчете важно помнить, что щиты на 2-3 см превышают размеры заливаемой конструкции, как по длине, так и по высоте.
• Бруски перекрытий при сборке обязательно захватывают края палубы, по сути они являются прочной и цельной рамой с хорошо выверенными углами.
• К разборке щитов приступают только после проверки затвердевания бетона, в идеале предусматривается 1-2 дня запаса. Но передерживать слишком долго тоже нельзя, они могут присохнуть и повредить поверхность монолита при отрыве.

Помимо щитов часть древесины уходит на их соединение и создание опор, при бетонировании фундамента закладывается не менее 30 % от общего объема досок для опалубки. Для этих целей используются бруски с сечением от 5×5 см и выше, рекомендуемый шаг их размещения составляет 0,5 м.

При повышенных требованиях к гладкости поверхности на отдельных участках доски заменяют влагостойкой фанерой, при расчете общей величины затрат также учитывается потребность в гвоздях.

Деревянная опалубка: особенности конструкции и ее устройство

При сжатых сроках строительства или небольшом бюджете разумно использовать монолитную технологию возведения отдельных частей конструкции. Особенно часто к ней прибегают во время частного сооружения жилой постройки, а именно при закладке ленточного фундамента. Технология предполагает использование специальной опалубочной системы. Она представляет собой прочную и устойчивую к нагрузкам форму, собранную из щитов, упоров, крепежных деталей и прочих элементом. Эта конструкция служит для придания определенной формы жидкому бетону после застывания.

В Москве по выгодной стоимости приобрести опалубку можно в нашей компании.

Мы предлагаем следующие виды опалубки для фундамента различных типов:

• Съемная формирующая система. Устанавливается временно. После застывания бетона демонтируется (съем конструкции проводится после того, как бетон набрал 50-75% своей прочности). Изготавливается из алюминия, дерева, стали, пластмассы, фанера.
• Несъемная опалубочная конструкция. Система не предполагает выполнение демонтажа. Изготавливается из пенопласта, дерева, железобетонных блоков и пр. К помощи несъемной опалубки в большинстве случаев прибегают при частном домостроении. Не демонтируемые системы выполняются не только функции формирования бетона, но и тепло-, звуко- и гидроизоляции фундамента.

Оба вида опалубки для ленточного фундамента монтируются непосредственно в траншеи. Но при частном домострое невыгодно использовать металлические или пластиковые разъемные конструкции — слишком дорого стоят при разовом использовании. Поэтому для строительства дома или коттеджа мы рекомендуем использовать несъемную или съемную деревянную опалубку.

Почему?

• доступный в цене материал для производства формирующей системы;
• быстрый и простой монтаж;
• экономия на привлечении помощников и спецтехники;
• легкий демонтаж (при применении разборной конструкции);
• сокращение расходов на утеплении и защите фундамента;
• возможность вторичного использования материала производства опалубки;
• несложная обрабатываемость древесины.

Правильно спроектированная деревянная опалубка — прочная и надежная конструкция, способная длительное время выдерживать вертикальные и горизонтальные нагрузки и внешние негативные факторы. Если вы не уверены, что сможете своими силами установить опалубочную систему, обратитесь в нашу компанию. Специалисты выполнят расчет материалов по проектным чертежам, помогут по низкой цене закупить его и возведут, а потом демонтируют (если используется съемная система) формирующую фундамент конструкцию.

Съемная опалубка из деревянных досок

В монолитном строительстве применяется и разъемная, и несъемная деревянная опалубка под заливку ленточного фундамента. Но все-таки большей популярностью пользуется съемная конструкция. Причиной тому служит внешний вид фундамента на фоне уже возведенной и облицованной постройки. Он подходит для деревянных дачных домиков, бань, саун и т.д. Помимо этого несъемная формирующая конструкция из дерева потребует выбора доски из определенной породы дерева (лиственница, хвоя, сосна) и серьезного ухода из года в год. Выбор материала зависит от региона постройки дома. Чем суровей и влажнее климат, тем выносливее нужна доска, иначе срок эксплуатации такого фундамента не превысит 25-30 лет.

Поэтому разъемная деревянная опалубка в 7 из 10 случаев более практичное решение. Мы рекомендуем использовать:

• доску обрезную (бюджетный и устойчивый к нагрузкам вариант — сосна) 30-40 мм в толщину с шириной не менее 100 мм (максимальное значение 150 мм);
• влажность материала не более 21-22%;
• поперечные бруски для упора досок (при монтаже опалубки их размещают с шагом 50 см-1 м друг от друга). Система фиксируется и упрочняется верхним соединительным и нижним бруском, упором и раскосом, колышками;
• гвозди для скрепления элементов конструкции (можно использовать саморезы). Основное правило постановки крепежей — они должны оказываться снаружи, внутренняя поверхность конструкции должна быть ровной и гладкой.

В качестве щитов опалубки можно применять и фанеру. Наши специалисты рекомендуют использовать ламинированный материал толщиной не менее 11 мм. Но ее стоимость повысит стоимость закладки фундамента. Да и закупку дерева не исключает. Фанерные листы монтируются на деревянный каркас — бруски габаритами 40 мм×60 мм. Проводя самостоятельный монтаж деревянной опалубки, не забывайте, что между досками при формировании щитов щелей быть не должно. Допускается просвет величиной не более 2 мм. Превысив это значение, опалубка становится не герметичной. Она будет пропускать бетон, при застывании которого на поверхности ЖБ конструкции останутся рубцы и дефекты. Последние сильно снижают эксплуатационные качества фундамента, что скажется на безопасности и долговечности постройки.

Характеристики деревянной опалубки для фундамента

Как разъемная, так и несъемная деревянная опалубка для фундамента должны обладать следующими качествами:

• прочностью — на элементы системы будут воздействовать различные нагрузки, включая давление жидкого бетона, атмосферные, механические факторы;
• стойкостью и устойчивостью;
• строгим соответствием проектным расчетам и техническим нормам;
• герметичностью — необходимо позаботиться о ликвидации даже самых незначительных просветов между элементами щитов. При этом учесть, что зазоры и щели не должны появиться в процессе вязки-закладки арматуры и заливки бетона;
• простотой демонтажа — мы рекомендуем элементы опалубки фундамента скреплять таким способом, чтобы можно было без усилий и быстро снять крепежный узел. В противном случае есть риск повреждения ЖБ конструкции. Это скажется на эксплуатационных характеристиках фундамента.

Устройство дощатой недорогой в цене опалубки

• земельные работы — рытье траншее для обустройства опалубки и заливки бетона. При опускании опалубки необходимо учитывать зазор;
• формирование подушки (щебенка, песок) и гидроизоляция траншеи (в случае, если элементы опалубки не будут опускаться в траншею — надземная конструкция);
• укладка арматуры;
• сборка элементов опалубочной системы в соответствии с проектом;
• проверка качества устройства опалубочной системы;
• заливка бетона.

Несмотря на кажущуюся простоту расчетов и установки системы, выполнить все этапы на качественном уровне — непросто. Нужно строго следовать нормам ГОСТ и правилам СНиП, соблюдать технологический процесс и учитывать массу важных нюансов. Если вы не уверены, что сможете заложить качественный и надежный ленточный фундамент под будущую безопасную и теплую конструкцию, позвоните в нашу компанию. Мы поможем.