Блочная опалубка: особенности монтажа

Виды опалубки для монолитного строительства

Категории блога

Популярные записи

Видео



Монолитное строительство — технология не новая, но широко востребованная. Она основана на применении опалубки и полужидкого раствора. Первая представляет собой каркасную конструкцию, образующую ёмкость для заливки бетона или другого подобного состава. Последний при застывании принимает заданную опалубкой форму, тем самым реализуя задумки архитекторов и дизайнеров. Такая технология подходит как для возведения промышленных, общественных, жилых зданий, так и для сооружения ангаров, мостов, тоннелей, коллекторов, водоводов. В каждом конкретном случае требуется установка монолитной опалубки определённого вида, а полная классификация представлена в ГОСТе 52085–2003 «Опалубка. Общие технические условия».

Виды монолитной опалубки по типу бетонируемых конструкций

В монолитном строительстве наиболее часто используются вертикальные и горизонтальные опалубки. С помощью вертикальных сооружают фундаменты, стены, перегородки, ростверки, градирены, трубы, колонны. Горизонтальные применяют для монтажа перекрытий, ригелей, мостовых пролётов, эстакад.

Наклонно-вертикальные и наклонно-горизонтальные опалубки используются чуть реже, но в некоторых случаях они просто незаменимы: при сооружении арок, сфер, оболочек, сводов и других сооружений нестандартной формы.

Разновидности монолитной опалубки по конструкции

В состав опалубок для монолитного строительства обычно входят формообразующие элементы, поддерживающие (стойки, рамы, подкосы) и крепёжные. Тем не менее в строении наблюдаются и особенности, продиктованные назначением систем, целью использования, условиями монтажа. В совокупности схожие и различные параметры определяют виды монолитных опалубок по конструкции.

Крупно- и мелкощитовая опалубки

Крупнощитовая опалубка для монолитного строительства состоит из щитов с большой площадью, конструктивно связанных с поддерживающими элементами. Выравнивается по высоте с помощью системы домкратов. Дополняется специальными подмостями, предназначенными для перемещения рабочих. Для сборки необходимо применение грузоподъёмной техники.

Мелкощитовая монолитная опалубка состоит из секций весом до 50 кг, которые для укрупнения конструкции можно стыковать по вертикали. Подходит для отливки сравнительно небольших архитектурных элементов разных форм. Сборка требует значительных трудозатрат, зато возможна вручную или путём использования лёгких кранов.

Блочная и объёмно-переставная опалубки

Блочная опалубка внутреннего и внешнего контура состоит из щитов с разъёмными либо неразъёмными соединениями. Образует пространственную конструкцию определённой формы. Обычно монтируется вне строительного объекта и на место устанавливается в готовом виде. Для упрощения распалубливания снабжается специальными домкратами. Предназначена для возведения отдельно стоящих замкнутых монолитных конструкций. Во многих случаях способствует экономии средств. Характеризуется высокой оборачиваемостью.

Объёмно-переставная по строению похожа на блочную, но монтируется в предусмотренном проектом месте. Имеет Г- или П-образную форму. Используется при одновременном бетонировании стен и перекрытий, сооружении отдельно стоящих конструкций (ростверков, фундаментов, колонн), внутренних поверхностей замкнутых ячеек жилых домов и лифтовых шахт. Обеспечивает постройкам дополнительную прочность.

Подъёмно-переставная, скользящая, горизонтально перемещаемая опалубки

Подъёмно-переставная с шахтным подъёмником или с опиранием на сооружение — это разборная опалубка, специально разработанная для сооружения вертикальных элементов с постоянным или переменным сечением высотой более 40 м. Укомплектована внешними и внутренними щитами, приводными станциями и закреплёнными на рамах домкратами. С помощью последних осуществляется периодическое поднятие опалубки на новый уровень. Ввиду сложности оборудования и высокой технологичности процесса необходимо использование труда профессиональных рабочих.

Скользящая опалубка для монолитного строительства по конструкции и принципу действия похожа на подъёмно-переставную. Отличия заключаются в том, что она неразборная, предназначена для возведения высоких конструкций с небольшим сечением (например, дымоотводных труб) и обеспечивает непрерывность процесса бетонирования.

Горизонтально перемещаемая (катучая, туннельная) опалубка состоит из щитовых секций, опорных конструкций (тележек), горизонтальных винтов и домкратов. Механизмы позволяют по мере затвердевания бетона передвигать систему в определённом плоскостном направлении. Такая опалубка актуальна при сооружении линейно-протяжённых объектов, в том числе и в закрытом пространстве.

Пневматическая опалубка

Пневматическая (надувная) опалубочная система может быть стационарной и подъёмной. От других видов отличается кардинально. Она представляет собой гибкую ёмкость, напоминающую мешок определённой формы. Под воздействием закачиваемого внутрь воздуха это изделие расправляется и тем самым образует каркас для будущей конструкции. Раствором в данном случае заливается не полость опалубки, а ограниченное пространство вокруг неё. Такой принцип работы позволяет изготавливать плиты с отверстиями, полукруглые своды, купола. При этом монтаж особой сложностью не отличается, поскольку пневмоопалубка относительно лёгкая по весу, простая в использовании и не требует вмешательства строительной спецтехники.

Съёмная и несъёмная опалубки

Все вышеописанные опалубки для монолитного строительства принадлежат к категории съёмных. После затвердевания бетонного раствора их снимают в цельном виде или по частям и убирают с рабочего участка.

Несъёмными являются опалубки, которые не подвергаются демонтажу. При расчётах они могут включаться либо не включаться в сечение будущего сооружения. По окончании процесса бетонирования несъёмные опалубки становятся конструктивной частью объекта и в дальнейшем играют роль облицовочного слоя, гидро- или теплоизоляции.

Виды опалубки для монолитного строительства по материалу основы

Современные опалубочные системы для монолитного строительства производятся из разных материалов. Соответственно, каждая из них обладает отличающимися свойствами, причём как положительными, так и отрицательными.

  1. Деревянная и фанерная опалубки характеризуются лёгкостью и дешевизной. К недостаткам принадлежат высокая гигроскопичность, сравнительно малая прочность и короткий срок эксплуатации — не более 30 циклов.
  2. Пластиковая конструкция тоже лёгкая, но в отличие от деревянной обладает гладкой поверхностью, не пропускает влагу, выдерживает до 200 циклов оборачиваемости. Из-за недостаточной прочности не подходит для возведения многоэтажных зданий.
  3. Стальная — высокопрочная и универсальная в применении опалубка. Её можно повторно использовать 500 и даже более раз. Главный недостаток заключается в значительном весе, затрудняющем применение в частном строительстве.
  4. Алюминиевая достаточно прочная и гораздо легче стальной. Оборачиваемость достигает 300 циклов. Минус — подверженность коррозии при контакте с жидким бетоном.
  5. Комбинированная — это опалубка, в состав которой входят элементы из двух или нескольких материалов. Такая структура позволяет усилить положительные свойства конструкции и свести к минимуму отрицательные.

В последнее время приобретают популярность пенополистирольные, а также несъёмные опалубки из листов стекломагнезита, арболитовых блоков, композитных армопанелей. Они обеспечивают сооружения дополнительной теплозащитой, но в экологическом плане оправдывают себя не всегда. Картонные, наоборот, абсолютно безвредны. Их недостаток — спиралевидный или полосчатый рисунок на поверхности отлитой конструкции.

Резиново-тканевые ёмкостные устройства, то есть пневматические, характеризуются высокой прочностью, простотой в использовании, многоразовостью, но подходят для сооружения только некоторых видов объектов.

Виды опалубки по применяемости при различной температуре воздуха и характеру воздействия на бетон монолита

Самой распространённой является неутеплённая опалубка. Она предназначена для строительства монолитных сооружений при положительных показателях температуры наружного воздуха.

В противовес неутеплённой идёт греющая (термоактивная) опалубка, позволяющая осуществлять зимнее бетонирование. В её составе предусмотрены нагревательные элементы, роль которых могут играть электроды, спирали, ТЭНы, а также пар и разогретые минеральные масла.

Утеплённая — это несъёмная опалубка, материал которой повышает энергоэффективность здания. Наряду со снижением теплопотерь он может выполнять и другие функции. К примеру, полистирол обеспечивает герметичность конструкции и защищает её от биоповреждений.

Описанные выше термоактивная и пневматическая монолитные опалубки иногда классифицируются как специальные, поскольку они используются только в особых случаях. Ещё к этой категории принадлежат виброопалубка и мелкоштучная. Первая оснащена накладными вибраторами, которые ускоряют уплотнение бетонной смеси. Вторая служит для изготовления нетиповых либо сложных конструкций небольшого размера и получения рельефной поверхности. Также её используют при заделке стыков и швов сборных железобетонных сооружений.

Виды монолитной опалубки по оборачиваемости

В зависимости от количества циклов оборачиваемости опалубки для монолитного строительства подразделяются на инвентарные и разового применения. Под инвентарными подразумеваются конструкции, которые пригодны для повторного использования. Например, надувные могут служить от 5–10 раз, подъёмно-переставные — от 60–100, блочные — от 150–300, а объёмно-переставные — от 300 – 500 раз.

Опалубки разового применения — это в первую очередь несъёмные конструкции. Также к данной категории относятся устройства, изготовленные для возведения сооружений нестандартных форм.

Как выбрать и где купить опалубку для монолитного строительства

Представленные выше описания помогут вам сориентироваться в разнообразии монолитных опалубок. Делая окончательный выбор, рекомендуем сначала проконсультироваться с сотрудником нашей компании.

Мы специализируемся на аренде и продаже любых видов монолитной опалубки. Все они соответствуют техническим требованиям ГОСТа, а потому в полной мере обеспечат надёжность будущих объектов!

Блочная опалубка, блок-формы, конструктивные особенности

Блочная опалубка – это пространственная конструкция, собираемая из стальных щитов на разъемных или шарнирных креплениях (опалубочные блоки) или на сварке (блок-формы).

Опалубочный блок состоит из несущих ферм и щитов, навешиваемых на фермы с помощью натяжных крюков. В углах щиты соединены замками, которые позволяют опалубливающим поверхностям перемещаться относительно друг друга без отсоединения.

Блок-формы. Эта пространственная конструкция нашла широкое применение в практике монолитного строительства, так как позволяет изготавливать различные конструктивные элементы зданий. Получили распространение универсальные, разъемные и переналаживаемые блок-формы, собираемые в основном из стальных щитов на разъемных, шарнирных креплениях или при помощи сварки.

Наиболее часто блок-формы применяют для ступенчатых фундаментов (рис. 12.6). Для возведения фундаментов небольших размеров (объемом 1,5. 2 м 3 ) используют неразъемную опалубку. В ней палуба ступеней располагается с небольшой конусностью, что значительно снижает силы трения, возникающие при распалубливании. Использование различных вставок и доборных элементов позволяет использовать одну форму для изготовления 10. 20 типоразмеров фундаментов. Каждый элемент блок-формы имеет конусность и предназначен для бетонирования одной из частей фундамента или его ступени. Для отрыва форм от бетона используют монтажные механизмы – краны (при достаточно большом запасе их грузоподъемности), но наиболее часто для этой цели применяют домкраты, которые опираются через подкладки на блок-форму нижерасположенного яруса; верхняя часть поршня домкрата упирается в специальные кронштейны с четырех сторон формы. Благодаря возникающим усилиям блок-формы отрываются от бетона. Для самого нижнего яруса блок-формы подкладки под домкраты устанавливают на землю или готовое бетонное основание.

Рис. 12.6. Блочная опалубка:
а) универсальный (переналаживаемый) опалубочный блок; б) блок-форма;
1 – несущие фермы; 2 – схватки; 3 – рабочая площадка; 4 – щиты;
5 – расчалка; 6 – монтажные петли; 7 – форма подколонника;
8 – кронштейн для упора домкратов; 9 – форма ступени

Для экономии времени и трудозатрат на строительной площадке используют предварительную сборку блочной опалубки вне площади возводимого объекта и в ряде случаев вне строительной площадки. Доставленные к месту установки опалубочные блоки можно сразу же устанавливать в проектное положение. Монтируют и демонтируют такие блоки с помощью крана. Иногда в блочную опалубку заранее помещают и закрепляют арматурный каркас, и затем весь блок устанавливают в проектное положение. Такую конструкцию, состоящую из арматурного каркаса и опалубки, называют арматурно-опалубочным блоком.

Применяют универсальные блок-формы ЦНИИОМТП. Они состоят из блока-подколонника и объемных щитов ступенчатой части фундамента высотой 0,3 и 0,6 м и длиной от 1,2 до 2,1 м с шагом 30 см. Положение щитов при установке опалубки обеспечивается специальными фиксаторами. Готовую блок-форму снабжают специальными механическими домкратами, гарантирующими распалубку отдельных щитов без нарушения поверхности и структуры бетона. Конструкция блок-формы достаточно жесткая, что обусловлено наличием специальных ребер и надежной фиксацией отдельных щитов.

Для изготовления более массивных конструкций фундаментов используют переналаживаемые или разъемные блок-формы. Разъемные формы выполняют из четырех жестких панелей, соединенных в углах замками, которые позволяют им перемещаться относительно друг друга на шарнире без отсоединения. Замки устанавливают на противоположных щитах блока по два с каждой стороны. Замки раскрывают с помощью рычага.

Применяют опалубочные формы для бетонирования ступенчатых фундаментов, когда металлическая опалубка образует одну из сторон всего фундамента. Четыре независимых крупных щита опалубки для типовых фундаментов в углах примыкания соединяются жесткими пластинами с закреплением клиньями.

Для отрыва опалубки от бетона и раздвижки створок используют отрывные приспособления, приваренные на всех плоскостях опалубки. Применяют съемные винтовые домкраты. Число отрывных устройств принимают из расчета 1 домкрат на 0,6 м 2 опалубочной поверхности и не менее трех на опалубочный щит ступенчатой части фундамента. Форма отрывается от забетонированного фундамента после ослабления креплений в узлах за счет последовательного вращения винтовых домкратов на всех поверхностях, начиная с верха формы.

Читайте также:  Фундамент на сваях для частного дома: забивных, винтовых, железобетонных

Блок-формы до полного износа оборачиваются 200. 300 раз. Их применение в большинстве случаев оказывается экономичнее разборно-переставной опалубки благодаря значительному снижению затрат труда.

К подвижным системам опалубки относятся скользящая и катучая опалубки.

Конструкция блочной опалубки, сферы применения

Блочная опалубка является пространственной системой, монтируемой из металлических щитов крепежами разъемного либо шарнирного типа, или соединенных сварным способом специальных блочных-форм.

Сферы применения

Такой системой пользуются при бетонировании колонн на объектах различного предназначения. С помощью крупных блок-форм заливают шахты лифтов и стенки лестничных площадок.

Особенности конструкции блочной опалубки создают возможность для строительства не только цельных, но и сборно-монолитных объектов.

Выбор конкретного способа определяется показателями технических и экономических сравниваний, учитывающих формирование индустрии железобетонного сборного строительства, обустройства подъездных дорог и особенностей климата места, в котором предстоит вести строительно-монтажные работы. Зачастую пользуются комбинированными совмещениями монолитного литья и сборных конструкций из железобетона.

Конструктивные особенности и техника монтажа

Чтобы сэкономить время и трудовые затраты, на месте, отведенном под строительство, блочную опалубку предварительно собирают. Происходит это не на площади, отведенной под застройку, а иногда даже не на самой площадке.

Перевезенные к месту выполнения бетонных работ блоки опалубки сразу выставляются согласно проектного решения.

Для проведения монтажных и демонтажных работ потребуется привлечение грузоподъемной техники.

Если есть необходимость, в опалубочную конструкцию предварительно размещают и фиксируют арматурную каркасную основу, после чего блок выставляется на нужное место. Данный тип конструкции, в состав которого входит металлический каркас и опалубка, строители называют арматурно-опалубочной блочной формой.

В состав универсальной блочной формы входят:

  • подколонник;
  • щиты больших размеров;
  • фиксаторные устройства;
  • механические домкраты для выполнения распалубки, чтобы не нанести повреждения поверхности бетонного изделия и его структурному строению.

Блок-форма отличается хорошей жесткостью, которая достигается особыми ребрами и надежностью фиксирования щитовых элементов.

Чтобы изготовить более крупное бетонное основание, пользуются переналаженными либо разъемными блоками для опалубки. При сборке разъемной формы используют четыре панели с определенным показателем жесткости, которые в угловых местах соединяются замками, предоставляющими возможность для шарнирного перемещения без демонтажа. Замковые механизмы выставляются попарно, на щитах, расположенных один напротив другого. Раскрытие их выполняется посредством специального рычага.

Опалубочную систему применяют при заливке фундаментной основы ступенчатого типа, когда стальная опалубочная система формирует одну сторону всего фундамента. Выставляются четыре отдельных больших щита, предназначенных под заливку типового фундамента, соединяя их в местах примыканий (по углам) жестко исполненными пластинками, зафиксированными клиновым способом.

Чтобы опалубочная конструкция отошла от бетона, и створки ее раздвинулись, применяются приспособления, наваренные на каждую плоскость конструкции – домкраты съемного типа.

Количество отрывных приспособлений принимается в количестве одного домкрата на 0.6 квадратных метра поверхности системы и от трех – на щит для выступа.

Опалубку отрывают от застывшей фундаментной основы, предварительно ослабив узловые крепления и поочередно вращая все винтовые устройства, начиная с верхней точки.

Конструкция представлена наружной рамой. К ней монтируются каркасные щиты на необходимую высоту, палубы которых изготовлены из стального материала. При демонтаже щитовые элементы раскрываются, затем начинается подъем рамы. Соответственно, если опалубка опускается, щиты от своей массы сходятся и выставляются под заливку. Все действия выполняются благодаря шарнирно-рычажному устройству.

Нужное положение формы по вертикали достигается за счет четырех домкратов, размещенных на рамном основании. Пользуясь опалубкой такого типа, бетонируют колонны высотой до четырех метров с сечениями, варьирующимися в пределах от 400 на 400 мм до 600 на 600 мм.

Блочные формы до окончательного износа могут использоваться от двухсот до трехсот раз. Зачастую применение блок-форм оказывается выгодным в экономическом плане по сравнению с переставной опалубочной системой, так как существенно сокращаются трудозатраты.

Опалубки в виде крупных блоков с палубами из стальных листов используются чаще всего при обустройстве замкнутых стеновых ячеек, если пролеты небольшие. Представлены они опалубками ячейки, состоящими из 4-х стенок, соединенных в один блок, устанавливаемый целиком при помощи крана и таким же образом демонтируемый.

Предварительно домкратами открываются вставки, опалубочные щиты сдвигаются.

Для бетонирования стен или межкомнатных перегородок с использованием блочной опалубочной системы разрешается дополнительно применять опалубку с крупными щитами. Изначально очередь выставляют опалубочные блоки, соединенные специальными тягами. Затем, если возникает необходимость, выставляются элементы мелко- и крупнощитовых опалубочных систем.

Система из крупных блоков может быть представлена двумя версиями:

  • щиты, расположенные смежно, соединяются тягами на винтовых муфтах. Работая тягами, можно выставлять объемные блоки по проектному расположению или отрывать их от затвердевшей бетонной конструкции;
  • для изготовления конструкции используют четыре гибких щита, изгибающиеся в момент распалубливания. Далее их отсоединяют от бетонной поверхности и смещают в центральную часть залитой ячейки.

Чтобы получить отрыв, работают домкратами и центральной поворочивающейся стойкой с тягами шарнирного крепления. От вращения опорного элемента начинается изгибание щитов и их смещение в центральную зону.

Чтобы выставить опалубку для заливки бетона, выполняют обратное вращение стойки.

Монтируя опалубку для обустройства шахты лифта, первый опалубочный блок выставляют на днище и кронштейны, расположенные в гнездах стены яруса, расположенного ниже.

Предварительно «сжатая» опалубка для блоков фбс, выставляемая в рабочее состояние, «раздвигается», заняв пространство по всему нижнему уровню. Снаружи монтируются панельные и щитовые элементы, соединяемые тягами.

Лучше всего, если располагаемые снаружи щиты оснащены нижним и верхним опорными поясами. Закончив заливку бетона и приступив к распалубке, снимают наружные щиты с нижними поясными элементами, а верхний выполняет функции «маячка», по которому будут выставляться щиты под бетонирование очередного яруса.

Данный способ дает возможность значительно повысить точность строительства бетонных конструкций и дополнительно укрепить площадки и опалубочные панели. Оптимальней организовать работу, разбив объект на три – четыре захватки. Но так как опалубочный комплект рассчитан на одну – две, то бетонирование выполняется поточным методом.

Правила выполнения монтажа опалубки стен, фундамента и перекрытий

При строительстве монолитных железобетонных конструкций очень важно правильно провести монтаж опалубки. От того, насколько качественно будут выполнены эти работы, будет зависеть прочностные характеристики и внешний вид будущей постройки.

Поэтому этой части работы нужно уделить особое внимание. Делать опалубку можно самостоятельно из подручных материалов (досок, фанеры), а можно использовать комплекты заводского изготовления.

  1. Основные правила монтажа опалубки
  2. Инструкция по монтажу опалубки
  3. Фундамента
  4. Стен
  5. Перекрытий
  6. Несъемной

Основные правила монтажа опалубки

Сборная опалубка для создания конструкций монолитного железобетона состоит из щитов или блоков, соединяемых крепёжными элементами и укрепленных опорами. Нюансы сборки зависят от типа опалубки и материала её изготовления.

Но есть и общие правила монтажа. Поэтому стоит познакомиться с особенностью проведения работ. При выполнении монтажных работ нужно соблюдать следующие правила:

  • перед началом монтажа важно произвести тщательную очистку строительной площадки, необходимо убрать мусор, снег, наледи и пр.;
  • выравнивание площадки осуществляется путем срезки грунта. Осуществлять подсыпание грунта категорически запрещено;
  • элементы устанавливают, начиная от угла. Угловые элементы являются своеобразными маяками, по которым выравнивается основная конструкция;
  • при установке элементов необходимо обращать внимание на вертикальность и горизонтальность элементов;
  • перед заливкой раствора необходимо убедиться в герметичности конструкции, все стыки должны быть уплотнены;

Совет! Особое внимание приходится уделять проверке герметичности опалубочных форм, собранных из досок. В этом случае негерметичными могут оказаться не только стыки, но и сами щиты. Забивка крупных щелей осуществляется при помощи реек, а мелкие щели забивают паклей.

  • перед установкой щиты с внутренней стороны следует покрыть специальным составом, который исключит прилипание бетонной смеси к опалубке.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны.

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

  • на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
  • замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
  • сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;
  • щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
  • проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

  • щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

Совет! Стяжки могут быть несъемными и съемными. Если используется второй вариант, то стяжные элементы устанавливают внутри пластиковых трубок. При демонтаже стяжные винты вынимаются, а трубки остаются внутри монолитной конструкции. Отверстия с внутренней и внешней стороны заделываются раствором.

  • внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;

  • перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

  • мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
  • крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Совет! Чтобы легче было проводить последующую отделку стен, необходимо использовать щиты с идеально ровной поверхностью. Например, из ламинированной фанеры.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования.

Читайте также:  Горизонтальная гидроизоляция фундамента: применение, используемые материалы

Установка блочной и несъемной опалубки

Блочная опалубка – это пространственная конст-я, собираемая нз стальных щитов на разъемных или шарнирных креплениях (опалубочные блоки) или на сварке (блок-формы).

Опалубочный блок – состоит из несущих ферм и щитов, навешиваемых на фермы с помощью натяжных крюков. В углах щиты соединены замками, которые позволяют опалубливающим поверхностям перемещаться относительно друг друга без соединения.

Блок-формы – выполняют роль жесткой конс-и, что позволяет при распалубливанки отрыв от бетона осуществлять без раздвижки опалубливаюших плоскостей. Для снятия неразъемных форм последние выполняют с конусностью. Для отрыва форм от бетона применяют домкраты. С целью экономии времени и трудозатрат блочную опалубку собирают предварительно на стройплощадке или вне ее. Монтируют и демонтируют такие блоки с помощью крана. Иногда в блочную опалубку заранее монтируют и закрепляют армокаркас и затем устанавливают в проектное положение. Такую конст-ю наз. арматурно-опапубонным блоком. :

Скользящая опалубка – при возведении силосов и рабочих башен, труб, ядер жесткости и стен зданий повышенной этажности. Такая опалубка при перемещении по высоте не отделяется от бетонируемой конс-и, а скользит по ее поверхности, передвигаясь с помощью подъемных устройств. Элементы: опалубочные щиты – высота 1,1.. 1,2 м, охватывают бе. сооружение по внутреннему и наружному контуру. Для уменьшения сил трения щитам придают конусность 1/500 . 1/200 высоты щита (уширение книзу). Конусностьуменьшает опасность срывов и задиров бет. при подъеме опалубки.

Домкратные рамы и домкратные стержни – на домкратных рамах в 2 ряда по высоте по всему контуру с наружной и внутренней стороны стены возводимого здания расположены кружала, к которым крепят опалубочные щиты. На домкратных рамах установлены домкраты, при помощи которых одновременно поднимают все элементы скользящей опалубки по домкратным стержням, передающим все вертикальные нагрузки на опорный массив. Эти стержни по мере бетонирования наращивают. Для удобства и безопасности ведения работ на домкратные рамы оперты наружные и внутренние подмости, а также по внутреннему и наружному контуру здания устроены подвесные подмости. Для подъема скользящей оп. применяют гидравлические и электромеханические домкраты. Для предотвращения сцепления домкратного стержня с бет к основанию домкрата присоед спец защитную трубку, обнимающую домкратный стержень, которая опускается м/у щитами опалубки. При бетонировании эта трубка образует свободный канал, по которому передвигается домкратный стержень, и по окончании его извлекают. Опалубка состоит из двух одинаковой высоты внутренних и наружных щитов неизменяемой конструкции. Их неизменяемость обеспечивается опалубочными балками, располагаемыми в 2 яруса по высоте щитов по всему их контуру с наружной и внутренней сторон. Балки передают усилия на металлические домкратные рамы, располагаемые над опалубкой по всему ее периметру и передающие вес всей опалубки на домкратные стержни Ø 22-28 мм н длиной до 6м или трубы, расстояния м/у которыми определяются расчетами и не превышают 2 м при круглых стержнях и 1,2-1,4 м при прямоугольных. Несущая способность стержней должна быть больше всех действующих на них усилий и нагрузок. Домкратные стержни внизу крепят электросваркой к арматурному выпуску из фундамента здания. Стержни наращивают по высоте, стык выполняют на резьбе; в нижнем стержне есть выточка с внутренней резьбой, в верхнем – хвостик с наружной резьбой. Стыки соседних арматурных стержней должны быть на разном уровне. На домкратных рамах сверху закреплены гидравлические или электрические домкраты, с их помощью одновременно поднимают все элементы опалубки по домкратным стержням.

С внутренней стороны на домкратные рамы и верхний ряд балок опирается рабочий настил, где находятся рабочие, необходимое оборудование, материалы и наружной настил с ограждением. С наружной и внутренней сторон опалубки к домкратным рамам и рабочему настилу подвешены на цепных подвесках подмости, с которых выполняют исправления дефектов бетонирования, изъятию закладных деталей. Насосно – распределительная станция может располагаться на земле, но лучше, если она находится на рабочем настиле в зоне работ. По настилу прокладывают систему гидроразводок, соединяющих каждый домкрат с насосной станцией. Грузоподъемность домкратов 6-10 т, их масса 15-21 кг, кол-во одновременно работающих на объекте домкратов 160-200 шт.

Опалубку обычно выполняют деревометаллической. Настилы и балки – из древесины, остальные конструкции – из металла. Внутреннюю поверхность щитов делают из листовой стали или влагостойкой фанеры.

Несъемная опалубка – опалубка, которая после бетонирования основной констр-и не снимается, а остается в ее теле и работает вместе с ней. Эта опалубка может быть использована как гидроизоляционный, утепляющий, декоративный или облицовочный слой конс-и. Эту опалубку собирают из ж/б и армоцементных плит, стальных листов и тканой стальной сетки. ж/б несъемную опалубку прим в виде плоских и ребристых ж/б плит. Для лучшего сцепления с бет. им придают шероховатою пов-ть или снабжают анкерующими петлями – выпусками.

Армоцементную опалубку устраивают из плит толщиной 25..35 мм и площадью в плане до 1,5..3,5 м 2 . Плиты изготовляют плоскими и профильными из цем-песч р-ра или из мелкозернистого бет на цементах М400 или М500. для армирования прим армопакеты из проволочных сварных сеток и тканой Ме сетки.

Ме опалубку готовят из стальных листов толщиной 5. 10 мм, из которых собирают укрупненные панели площадью до 50 м 2 . Жесткость панелей обеспечивают приваркой швеллеров, которые остаются в бет и обеспечивают соединение облицовки с бет.

Сетчатую опалубку прим при возведении конст-й, к боковым поверхностям которых не предъявляются высокие требования к их гладкости. Ее выполняют из стальной тканой сетки с мелкими ячейками 5*5 или 8*8 мм. Сетку крепят к армокаркасу. В процессе виброуплотнения цементное молоко заполняет ячейки сетки, и она оказывается полностью в бетоне. Применение несъемной опалубки снижает трудоемкость опалубочных работ на 80% по сравнению с щитовой и на 35. .45% по сравнению с инвентарной.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • распирание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) – от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН – от глубинного вибратора, 6кН – давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа – на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

Читайте также:  Фундаментные балки: маркировка, размеры, применение

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
  • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект – это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: “А нужна ли вообще деревянная опалубка” Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

  • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
  • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.
  • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

  • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.
  • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
  • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

  • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
  • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
  • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
  • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
  • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
  • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

  • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
  • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
  • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
  • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

  • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
  • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
  • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
  • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
  • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

  • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
  • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
  • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.
  • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
  • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Ссылка на основную публикацию